RSS CLIPPING ABRAS - Higiene e Beleza

Natura mais barata

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 21 May 2013 10:08:19 -0300

A Natura anunciou o lançamento, em julho, de uma nova submarca, a “Sou”, de cuidados para o corpo e os cabelos. A empresa investiu R$ 100 milhões na construção de fábrica e compra de maquinário para a linha, que traz embalagens simples e menores, além de preços mais baixos. Para alcançar essa meta, a companhia optou por otimizar sistemas, como o uso de refil, que utiliza 70% menos plástico.

Veículo: Revista Istoé Dinheiro

Sob ataque de rivais, Natura faz mudanças

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 20 May 2013 09:17:52 -0300

Empresa apresenta sua nova marca, a Sou, com preços mais baixos

Embora mantenha liderança no setor de beleza, companhia perdeu participação de mercado em 2012

Após perder participação de mercado no ano passado e ser acusada de ter abandonado seu ímpeto de inovação, a Natura, líder do mercado de beleza no Brasil, tenta dar sinais de que 2013 será um ano de mudanças.

Nesta semana, a companhia apresentou uma nova linha de produtos de higiene pessoal ao mercado, a Sou, um dos principais lançamentos dos últimos anos.

Com preços mais acessíveis que os demais itens da marca, a novidade é uma das apostas da empresa para recuperar o terreno perdido nos últimos anos para rivais -em 2012, sua participação de mercado caiu um ponto percentual, para 13,4%.

Ao mesmo tempo, a Natura se prepara para estender para todo o país, nos próximos dois anos, um projeto de vendas pela internet iniciado em novembro passado em Campinas (SP), que representa uma das maiores mudanças no seu tradicional modelo de vendas diretas.

No novo sistema, o cliente adquire os produtos por meio da página de uma das consultoras -8.000 participaram do piloto na cidade paulista. Elas recebem uma comissão pela venda on-line.

A entrega, no entanto, ocorre diretamente dos centros de distribuição da Natura para a casa do consumidor, sem passar pelas mãos das consultoras. Nos testes iniciais, a taxa cobrada pelo frete foi de R$ 4.

Outra novidade é que o consumidor têm um portfólio de itens mais amplo na internet, menos atrelado aos catálogos cíclicos.

DESAFIO

As mudanças ocorrem em um momento em que os dois principais pilares do modelo de negócios da companhia -as vendas diretas e a cultura baseada em inovação- têm sido postos à prova.

O desempenho do setor -o Brasil já é o terceiro maior mercado de beleza do mundo, com receitas de R$ 34 bilhões- levou multinacionais como Unilever e P&G a investirem pesado no país.

Em 2012, a diferença entre a participação de mercado da Natura e da vice-líder (Unilever) caiu para 1,5 pontos percentuais. Eram 3,8 pontos no ano anterior.

Competidores nacionais, como O Boticário, também avançaram. Silenciosamente, a rival lançou um programa em que seus franqueados comandam grupos de consultoras nas suas regiões de atuação. Além disso, criou uma nova marca, a Eudora, também com vendas diretas.

Segundo estimativas do mercado, 20% das consultoras da Natura também revendem itens de O Boticário.

Para alguns analistas, a companhia não acompanhou a agressividade exigida pelo mercado nos últimos anos.

"A hegemonia da Natura está sendo desafiada pela falta de velocidade da companhia em enfrentar as ameaças dos competidores", disse o banco de investimentos Brasil Plural, em relatório.

Os analistas da equipe também são céticos quanto à capacidade de a empresa ganhar mercado com a Sou, pois os produtos da categoria (xampus, hidratantes e sabonetes) são menos adequados ao modelo de venda direta.

'Loja-conceito' da marca chegará a mais cidades

Além da iniciativa que permitirá ao cliente comprar itens da marca pela internet, em site de consultoras, a Natura também planeja expandir um projeto de lojas-conceito.

Após operar uma dessas lojas em São Paulo, já fechada, a empresa vai levar o projeto para outras cidades. Cerca de 30 teriam potencial (a Natura não confirma o número.)

Segundo José Marino, vice-presidente da Natura, as lojas têm a função de estreitar o relacionamento com a marca.

Veículo: Folha de S.Paulo

Beleza Natural, do Rio, entra em SP

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 17 May 2013 11:11:29 -0300

O Instituto Beleza Natural, rede de lojas de tratamento para cabelos crespos e ondulados, fundada por Heloísa Assis, a Zica, colocará seus pés em São Paulo. A primeira filial paulista será inaugurada em setembro. O local escolhido foi o Mais Shopping, no Largo Treze, em Santo Amaro.

O instituto realizou uma pesquisa que apontou a região como a de maior presença de seu público-alvo, em sua maioria negros com cabelos bastante crespos. Mas o grupo espera atrair também caravanas de clientes do interior de São Paulo e de Estados do Sul. "Hoje no Rio já recebemos nos fins de semanas ônibus de clientes do interior de São Paulo e de outros Estados que vêm se tratar nos nossos salões", diz Jacqueline Alves, superintendente de marketing da rede Beleza Natural.

Atualmente são 12 caravanas, com mais de 2 mil clientes cadastradas, que vêm mensalmente ao Rio em ônibus alugados, normalmente nos fins de semana. "O mercado paulista é estratégico para a marca, não só por ser o principal do Brasil e ser uma vitrine, mas por já termos muitas clientes vindas do Estado", afirma a superintendente.

O investimento na nova loja é de R$ 2,5 milhões. A filial paulista terá 500 m2, com 25 lavatórios. Os salões da rede funcionam num sistema de linha de montagem, na qual a cliente vai mudando de ambiente à medida que avança nas etapas do tratamento. A Beleza Natural contratará 100 funcionários para atender uma capacidade de 500 clientes por dia. O grupo ainda planeja abrir mais duas lojas este ano na cidade.

A rede não revela o faturamento, mas numa conta média é possível calcular que gire em torno R$ 160 milhões por ano: são 90 mil clientes por mês que gastam um tíquete médio de R$ 150 em suas 13 lojas. Desse total, 10 unidades estão no Estado do Rio, duas no Espírito Santo e uma em Salvador. A expectativa é que a nova filial de São Paulo provoque um aumento de 6% no faturamento já em 2013.

O tíquete médio das paulistas que vão às unidades no Rio também fica em torno de R$ 150 (tratamento super-relaxante, mais kit de produtos). Além disso, Jacqueline, conta que tem cerca de 100 pedidos de produtos para São Paulo por mês, via o serviço de atendimento ao consumidor, com um tíquete médio de R$ 65.

O Instituto foi fundado há 20 anos por Zica, que passou dez anos criando produtos para resolver o problema de seus próprios cabelos. Um dia, os vizinhos elogiaram a solução e ela então criou a fórmula. Junto com Rogério Assis e Leila Velez, desenvolveu a linha de montagem que começa com a separação dos cabelos, segue para a hidratação, aplicação do creme super-relaxante, e se a cliente quiser, corte, escova e outros serviços, como fazer sobrancelhas e maquiagem. Para clientes mais exigentes, o salão tem uma área vip, onde pode ser agendado um tratamento separado. O custo extra é de R$ 20.

A rede vem aumentando em 30%, em média, seu faturamento ano a ano e têm atualmente 1,7 mil empregados. O grupo possui ainda uma fábrica própria, a Cor Brasil, que produz mensalmente cerca de 250 toneladas de produtos para abastecimento dos salões e para uso doméstico das clientes.

Veículo: Valor Econômico

Grupos internacionais miram setor de cosméticos no Brasil

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 17 May 2013 10:09:38 -0300

Marcas de cosméticos e maquiagem traçam planos agressivos de expansão orgânica no Brasil a partir do aquecimento no setor. Players como as americanas NYX e Maybelline NY planejam pelo menos dobrar o número atual de unidades no País. Enquanto isso, brasileiras como Contém 1g buscam novos mercados em cidades interioranas para não perder espaço neste mercado.

A Maybelline NY, pertencente à gigante de cosméticos L'Oréal, pretende contar com 50 quiosques próprios da marca até o fim de 2013. Atualmente a empresa, que atua nos públicos A, B e C conta com 14 pontos de venda em funcionamento, distribuídos pelo do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais.

Com apenas uma loja pertencente à L'Oreal e todas as outras abertas através de franquias, a marca busca sedimentar sua presença no País. Em entrevista exclusiva ao DCI, a diretora de marketing da Maybelline, Renata Kameyama, afirma que o foco será a abertura em shopping centers de grandes cidades brasileiras.

"Está planejado que sejam abertas novas unidades muito em breve em São Paulo, tanto na capital como no interior. A expansão começa principalmente no Nordeste e Sudeste, ao longo de 2013". Este ano já foram inaugurados pontos de venda em Recife (PE), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG). Todo o processo está sendo feito sob consultoria da Franchise Store, empresa especializada em traçar planos de expansão por franchising.

De acordo com a executiva, a tendência de expansão através do sistema de franquias deve ser mantida. "A expectativa é que Maybelline continue com um número bastante agressivo de crescimento nos próximos anos."

Mesmo com a crescente importância dos quiosques próprios, o varejo tradicional continuará sendo um canal importante para o player. Presente no País desde o ano 2000, os cosméticos só eram vendidos em lojas de departamentos e farmácias até o ano de 2010, quando foi aberto o primeiro ponto de venda da marca no Norte Shopping, no Rio de Janeiro.

Após a inauguração da loja própria, há três anos, foram abertas três unidades em 2011 e mais uma no ano passado. A diretora de marketing da empresa explica que esse período foi importante para o processo que viria a seguir. "Esses anos serviram como preparação para a expansão agressiva que a Maybelline planeja ainda em 2013 e nos próximos anos. Contratamos profissionais, especializados nesse processo e em planejamento".

O mix de produtos da Maybelline no País também será expandido. Com cerca de 180 produtos vendidos atualmente no Brasil, a linha deve alcançar até 300 ainda em 2013, todos de fabricação própria. "Ritmo de lançamentos vai ser bastante intenso este ano. Lançamos em fevereiro no Brasil o BB Cream, sucesso absoluto em outros continentes e também inovações no carro chefe da marca, a máscara colossal, por exemplo", completa.

Para a empresária, a ideia de compras interativas em espaços que levam o nome do player permite atrair um número maior de clientes. "Classificamos esses novos pontos de venda como a segunda geração. É uma grande evolução, que mostra mais claramente os códigos e conceitos da marca, em que a cliente testa produtos com maquiadores e pode levá-los para casa".

Expansões

Outras marcas de cosméticos também planejam crescer no ano de 2013 através da abertura de novas franquias. A empresa americana NYX pretende chegar a 200 unidades até 2016, e cerca de 80 ainda em 2013. Atualmente, são 26 pontos de venda em funcionamento, instalados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Sergipe.

De acordo com o diretor de marketing e expansões da NYX, Rogério Casagrande, o foco serão as metrópoles, inicialmente. "A princípio, a estratégia é entrar nas principais capitais brasileiras, com população acima de meio milhão de pessoas. Na sequência abrir pontos em cidades próximas desse universo".

Casagrande ainda afirma que o aquecimento na venda de produtos de beleza colabora para a expansão feita pelas redes.

"A minha interpretação é que o mercado de cosméticos no Brasil caminha para ser o segundo maior mundial, crescendo 10% ao ano. Antes a mulher tinha que ir até uma farmácia ou adquirir os produtos pelo porta a porta. Com lojas que vendem exclusivamente maquiagem, há um consultor que tira dúvidas e uma maior variedade de produtos".

Já a brasileira Contém 1g pretende abrir mais 30 pontos de venda até o final do ano, chegando a quase 200 lojas. Há previsão de inaugurações nos grandes polos econômicos e em cidades do interior, como Ananindeua (PA), Caruaru (PE), Contagem (MG) e Vila Velha (ES).

No ano de 2012, a marca teve faturamento de R$ 152 milhões e há previsão de um crescimento girando em torno de 25%.

Veículo: DCI

Por um consumo mais sustentável

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 17 May 2013 08:37:21 -0300

Porque você precisa do que não precisa? Esse é um dos motes da nova linha de produtos para corpo e cabelos da Natura. Com o nome Sou, a linha, desenvolvida por mais de três anos por um time de profissionais destacado exclusivamente para o projeto, procura inovar ao priorizar materiais renováveis na fabricação dos produtos e utilizar quantidade reduzida de ingredientes na fórmula, que possui fragrância única e não tem corantes.

A nova linha também segue a tendência dos movimentos criativos minimalistas, ao propor "consumo inteligente, menos consumista e sem excessos".

Com o objetivo de oferecer a nova linha a preços abaixo da média do mercado dos praticados pela Natura, na faixa de R$ 6,70 (sabonetes líquidos) a R$ 10,40 (hidratantes corporais), a Natura investiu R$ 100 milhões para melhorar os processos em toda a cadeia de produção. Uma das primeiras ações foi a criação da "fórmula inteligente" pela perfumista da Natura, Verônica Kato, com notas mais leves ou encorpadas para cada item da linha. "O desafio foi criar um produto de fragrância única com menos de 30 ingredientes. Em geral, usa-se uns 100", explicou.

A Natura inovou também na criação do design inteligente das embalagens: todas têm formato de gota – "a forma mínima de apresentação da água", segundo a empresa, que fica dentro do conceito "sem excessos" –, mesmo tamanho (200 ml) e desenho (a diferença é apenas na cor). Elas levam 70% menos plástico, são flexíveis como as de um refil e permitem o uso "até a última gota", para evitar desperdícios.

No caso da fabricação, as máquinas importadas da Espanha fazem todo o processo de construção da embalagem – que vem enrolada em bobinas e economiza custos de transporte, além de selar o filme, cortar, envasar e lacrar.

Por conta do formato em que o material para embalagem chega, a cada 1 mil recipientes vazios de Sou, só seria possível transportar 28 das embalagens tradicionais da Natura.

"Desmistificamos a ideia de que produtos sustentáveis são mais caros que os convencionais, ao criar uma linha de qualidade, com expectativa do produto Natura – e sem impacto ambiental", completou Fabiana Pellicciari, gerente da unidade de negócios Sou.

Estratégia – Para criar a linha Sou, a companhia identificou uma fatia do mercado onde a Natura não está presente, de acordo com o vice-presidente executivo José Vicente Marino: apesar de estar em 49% dos lares de consumidores brasileiros, a marca não tem 49% de participação de mercado. Hoje, são 23%, informou.

A busca por essa fatia, disse, não tem a ver com classe social, já que o consumidor orientado à marca independe disso, mas sim é pelos "consumidores de promoções", ou seja, os que querem comprar de forma inteligente. "Percebemos como criar uma oferta de melhor acesso sem simplesmente baixar o preço. É um jeito de reinventar o que a gente faz a partir do que acredita e oferecer o inusitado", afirmou o executivo.

Divulgação
O portfólio da nova linha da Natura é de 28 produtos, e em julho as consultoras começam a vender sabonetes líquidos e hidratantes. Na segunda quinzena de setembro, chegam ao mercado a linha de shampoos, condicionadores, máscaras de tratamento capilar e creme para pentear.

O esforço de comunicação estará em todas as mídias, mas será baseado principalmente nas redes sociais, com o lançamento da fanpage Sou digital em 17 de junho. Em julho, será a vez de iniciar um hub (grupo de discussões) de "conversas instigantes" sobre novas formas de consumo. "Queremos criar uma rede de boas ideias com nosso 1 milhão de consultoras e 100 milhões de consumidores", completou a gerente Fabiana.

Veículo: Diário do Comércio - SP

Natura muda para ter produto mais barato

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Thu, 16 May 2013 10:55:56 -0300

A Natura lança em julho uma nova submarca de produtos para corpo e cabelo, batizada de Sou, com embalagens menores e mais simples e preços bem abaixo dos praticados pela empresa de venda direta. O projeto começou a ser desenvolvido há 3 anos e meio e foi testado por dez meses no interior de São Paulo. O lançamento pode ajudar a companhia a recuperar participação no mercado de higiene pessoal, no qual perde espaço desde o ano passado. A companhia investiu R$ 100 milhões em fábrica e maquinário para a produzir a nova linha.

Para chegar a uma faixa de preço menor do que pratica hoje, a Natura buscou maior eficiência em toda a cadeia, desde a escolha de matéria-prima até o consumo final. A embalagem usa 70% menos plástico e é flexível como a de um refil. Além de ser mais econômico para a empresa, o formato permite maior aproveitamento do conteúdo - o consumidor pode espremer a embalagem até o final. Os produtos são feitos com menos ingredientes e com a mesma fragrância. Todos os recipientes são do mesmo tamanho (200 ml) e desenho -- a cor é a única coisa que os diferencia. A ideia é dar ao consumidor apenas o "essencial", diz José Vicente Marino, vice-presidente executivo da Natura.

As máquinas que fabricam a linha foram importadas da Espanha e estão instaladas em uma unidade própria da Natura, em Cajamar (SP), e em dois fabricantes terceirizados em Louveira (SP).

A embalagem chega à linha de produção enrolada em bobinas, economizando espaço no transporte. O plástico é introduzido no equipamento, e o produto sai de lá pronto. Uma única máquina é capaz de construir a embalagem, envasar e lacrar todos os itens da linha. São feitos 100 produtos por minuto. Para se ter uma ideia, na fábrica de cremes da Natura, onde funcionam duas linhas de produção de Sou, a média é de 60 itens por minuto. Essa fábrica está em expansão e vai mais que dobrar de tamanho até 2014, passando de 12 para 26 linhas de produção.

De acordo com Marino, a Natura quer atingir consumidores que não são contemplados pela empresa: os "caçadores de barganhas". O executivo conta que, no planejamento estratégico de 2008 e 2009, a companhia identificou a necessidade de entrar nesse segmento. Segundo Marino, a linha busca preencher uma faixa intermediária de preços. O ingresso nessa nova classe pode dar à Natura maior condição de competir com marcas vendidas no varejo tradicional assim como outras empresas de venda direta, como Avon e Jequiti. A faixa mais baixa é outra lacuna no público-alvo da empresa. "Sabonete de 50 centavos a Natura não tem e não está nos nossos planos ter", diz.

O lançamento que promete apenas o essencial vai na contramão da atual onda de sofisticação do consumo verificada no mercado de higiene e beleza. Marino diz que o que é essencial varia muito de uma pessoa para outra. "A gente reconhece que existem outros desejos e outras formas de consumir que são legítimas e que a gente não vai deixar de atender", diz o executivo, quando questionado sobre o risco de promover o consumo do "essencial". Nos testes que a empresa fez em cidades médias de São Paulo, a canibalização de outras linhas da marca foi muito pequena, segundo o executivo.

O mote da campanha de marketing, que deve ir ao ar em agosto, será o consumo consciente. Uma das coisas que a campanha vai promover é que o consumidor pode aproveitar até a última gota.

O portfólio da linha Sou é de 28 produtos, que devem chegar aos poucos ao mercado. Em julho, as consultoras da Natura começam a vender cinco itens - duas versões de sabonete líquido a R$ 6,70 e três variantes de hidratante a R$ 10,60. Hoje o hidratante mais barato da Natura custa R$ 31,80 (a embalagem de 400 ml). O valor, por mililitros, da linha Sou também é menor. Até outubro, estarão à venda produtos para cabelos: xampus, condicionador, máscara e creme para pentear. Apesar dos preços menores, a margem de alguns produtos são até melhores, segundo Marino. "Conseguimos viabilizar margem onde tem gente que fica apertado", diz, sem dar maiores detalhes.

A Natura também relançou na semana passada a linha Plant, de cuidados com os cabelos, com novas fórmulas e embalagens. Com as novidades, a Natura espera recuperar participação no mercado de produtos para o cabelo, diz Marino. A concorrência é acirrada, com fortes investimentos de multinacionais como Unilever, Procter & Gamble e L'Oréal. A Natura perdeu um ponto percentual no mercado de higiene pessoal no ano passado, para 13,4%, principalmente nas categorias de desodorante e xampu. Unilever, Procter e O Boticário ganharam mercado no mesmo período.

No primeiro trimestre deste ano, as vendas da Natura cresceram apenas 2% no Brasil. Um dos motivos internos para esse desempenho fraco foi a falta de inovação no período. Os próximos trimestres vão tentar consertar isso. Segundo Marino, as vendas começaram a melhorar a partir da segunda quinzena de fevereiro. Ele disse que a empresa teve "um bom Dia das Mães".

Veículo: Valor Econômico

Uma briga fio a fio pelo cabelo das brasileiras

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 13 May 2013 10:13:41 -0300

Como convencer alguém que um produto que não existia até pouco tempo atrás é indispensável a partir de hoje? A cartilha de empresas de tecnologia - mestres em conseguir essa façanha - está sendo aplicada pelas indústrias de cosméticos para convencer a mulher brasileira a gastar mais com produtos para os cabelos com os mais diferentes atributos. No País, a receita com a venda de xampu, tinturas e condicionadores cresceu pelo menos 15% em 2012, segundo a Nielsen. E a explicação para o bom desempenho é uma só: inovação.

Para disputar a preferência da consumidora brasileira, multinacionais como a anglo-holandesa Unilever, a americana Procter & Gamble e a francesa L’Oréal investem bilhões de dólares em desenvolvimento de produtos e em marketing todos os anos. O Brasil virou prioridade quando o assunto é o cuidado com os cabelos por uma razão simples: para a maior parte desses grandes conglomerados, o País é o mercado líder em vendas no segmento.

A mulher brasileira gasta pelo menos R$ 40 por mês com os cabelos atualmente, segundo pesquisa do Ibope Inteligência. O mesmo levantamento mostra que o potencial de crescimento ainda é forte para a área de tratamento dos fios, pois esses produtos estão hoje presentes em apenas 55% dos lares brasileiros. Por isso, a ordem é inovar.

Seguindo esse raciocínio, a P&G lançou no Brasil uma ampola de tratamento para os fios que, sozinha, abriu um nicho de R$ 100 milhões em 2012. Agora, a empresa se prepara para lançar a linha Pantene Expert, com preço médio de R$ 45. Em um ano, a Unilever transformou a TrésEmme na principal marca premium de xampu e condicionador do País, apesar do preço 30% maior do que o cobrado pela tradicional linha Dove. "Foi o maior lançamento da história da Unilever", diz Fernando Fernandez, presidente do grupo no País.

Hoje, está claro para as multinacionais que não é só o preço que faz a cabeça das brasileiras. Por isso, as empresas têm investido mais nas marcas associadas à qualidade. Quando executivos de grandes empresas do setor de beleza falam sobre lançamentos, dão muito mais ênfase a marcas como Pantene, TrésEmme e L’Oreal do que a Seda e Fructis, por exemplo, que são 50% mais baratas. "Mesmo para a consumidora da classe C, o preço não é fator primordial de escolha em 90% dos casos", diz Juliana Azevedo, diretora de marketing da P&G Beauty para a América Latina.

Sofisticar a oferta deu certo para as três líderes no mercado de produtos para cabelo no País - Unilever, L’Oréal e P&G. Com uma máquina de lançamentos que pode chegar a 100 novos produtos por ano, essas empresas ganharam mercado e se distanciaram das concorrentes.

Na avaliação de especialistas em varejo, produtos inovadores para o tratamento dos cabelos estão disponíveis principalmente no grande varejo, em farmácias e supermercados. "É uma mudança que trouxe conveniência ao consumidor, que pode encontrar mais variedade nos canais de venda", diz a executiva da P&G.

Embora ainda exista espaço para melhorar a oferta de produtos, não há como negar que a "sofisticação" já é óbvia tanto nos supermercados quanto nas farmácias. "Hoje, você pode encontrar xampu de cabeleireiro em qualquer supermercado. Nas farmácias, você encontra até marcas importadas, como a L’Occitane", diz Marie-Océane Gazurek, especialista em luxo e moda do Grupo Troiano de Branding.

Reação - Mesmo com a percepção de que esse é um mercado em crescimento, as principais marcas brasileiras de beleza não se movimentaram na mesma velocidade das multinacionais. Natura e O Boticário têm participação tímida em produtos para cabelos (a Natura aparece na oitava posição e O Boticário está fora da lista das dez maiores). As empresas esperam começar a mudar este quadro a partir de agora.

Líder no mercado brasileiro de cosméticos, a Natura está com a estratégia mais ousada. Depois de anos adormecida, a marca Natura Plant está voltando ao mercado com uma linha de tratamentos com 32 produtos que as consumidoras vão receber a partir deste mês. Para desenvolver a novidade, a empresa entrevistou 5 mil mulheres brasileiras e segmentou a oferta para oito tipos de fios, segundo Renato Abramovich, diretor de unidade de negócios da Natura.

Como o mercado está bastante competitivo, a empresa reduziu o valor normalmente cobrado pelos xampus e condicionadores em 20%. Um frasco de Natura Plant deverá sair por cerca de R$ 12, valor semelhante ao dos produtos "top de linha" nos supermercados. A empresa, porém, oferece a opção da compra de refis, reduzindo o gasto com embalagens. Ao recomprar o produto, o desembolso da consumidora vai cair a menos de R$ 10.

O Boticário também desenvolveu uma nova linha para sua marca mais popular, a Cuide-se Bem. O preço dos produtos, de cerca de R$ 13, foi definido para aumentar a frequência com que a consumidora vai à loja das marcas nas 3,5 mil unidades espalhadas pelo País.

Natura e O Boticário estão tentando transferir parte da reputação que têm em outras categorias - como perfumaria e cuidados com a pele - para o setor de cabelos. E assim, quem sabe, recuperar ao menos parte do espaço perdido para as multinacionais.

Veículo: O Estado de S.Paulo

Coty se prepara para fazer oferta de ações em junho

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 08 May 2013 11:32:08 -0300

A Coty, fabricante de perfumes que não conseguiu comprar a Avon por US$ 10,7 bilhões em 2012, vai tentar novamente fazer uma oferta pública inicial de ações que pode ser a maior de uma companhia de varejo de consumo nos Estados Unidos desde a abertura de capital da grife de moda Michael Kors em 2011.

A Coty vai tentar levantar US$ 700 milhões a partir de junho, para aproveitar o apetite de investidores por novas listagens nos Estados Unidos em um momento em que o índice Standard & Poor's passou a um patamar recorde, afirmam pessoas próximas ao assunto. A Coty preferiu não comentar.

A decisão chega após uma série de contratempos para a Coty, que possui receitas anuais de US$ 4,6 bilhões com o licenciamento de fragrâncias para casas de luxo como Bottega Veneta e Calvin Klein e algumas das maiores celebridades do mundo, incluindo David Beckman e Beyoncé.

Apesar do apoio público de Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, a Coty, que possui uma fatia de 82% de Joh. A Benckiser, a holding da família alemã Riemann, abandonou a oferta pela Avon em maio de 2012, após a empresa de vendas diretas de cosméticos repetidamente rejeitar suas propostas.

A Coty tinha organizado financiamentos da Berkshire Hathaway e do JP Morgan.

Nos meses seguintes, a companhia teve um período tumultuado, marcado por turbulências na gestão, uma oferta pública adiada e grandes baixas contábeis no valor de duas aquisições feitas em 2010.

Bernd Beetz, que transformou a companhia em uma das maiores fabricantes de cosméticos do mundo, aposentou-se inesperadamente como presidente-executivo e foi substituído por Michele Scannavini, um executivo da Coty e antigo diretor da marca de artigos esportivos Fila.

Semanas depois de Scannavini assumir, a Coty culpou um mercado desfavorável para ofertas e mudanças de gestão pelo adiamento da abertura de capital.

Em uma série de documentos regulatórios, a Coty revelou US$ 573 milhões em baixas contábeis relacionadas com a compra de US$ 352 milhões da TJoy, um grupo chinês de cuidados para a pele, e a aquisição de US$ 930 milhões da Philosofy, marca também de produtos para a pele.

As baixas contábeis levaram a Coty a um prejuízo líquido de US$ 324 milhões no ano fiscal de 2012, ante ganhos de US$ 61,7 milhões em cada um dos dois anos anteriores.

Uma pessoa familiar às negociações afirmou que a Coty fez auditorias insuficientes antes de fechar as duas aquisições e chamou ambos os negócios de "maçãs ruins".

A nova tentativa de uma oferta inicial chega quando o lucro líquido da companhia aparentemente começa a melhorar. Nos seis meses até 31 de dezembro, a Coty reportou ganhos de US$ 210 milhões, alta de 5,8% em relação a um ano antes.

Uma listagem bem-sucedida pode oferecer uma saída para o grupo Benckiser e os acionistas minoritários, incluindo as firmas de investimentos Berkshire Partners e Rhône Group.

Beetz, que permaneceu no conselho de administração da companhia, possui 3,7% das ações da Coty. Ele recebeu uma remuneração total de US$ 56 milhões nos dois últimos anos como presidente-executivo e mais US$ 44 milhões de aposentadoria, segundo documentos.

A marca de vestuário Michael Kors levantou US$ 1,1 bilhão na abertura de capital em 2011.

O Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan Chase e Morgan Stanley coordenam a oferta de ações.

Veículo: Valor Econômico

Leite de Rosas já ensaia volta ao Rio

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 07 May 2013 12:06:01 -0300

Empresa apresentou à Companhia de Desenvolvimento do Estado plano para reabertura da fábrica no bairro da Mangueira até 2014.

Tradicional marca de higiene pessoal e cosméticos, a carioca Leite de Rosas quer reabrir sua antiga fábrica, desativada desde 2009 no bairro da Mangueira.A entrada de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na região e o lançamento de uma nova linha de produtos, ainda mantida em segredo pelos executivos da empresa, aumentou a confiança na reabertura da fábrica. Idel Halfen, diretor de Marketing da Leite de Rosas, diz que ainda não há data para que a produção comece. Ele também não revela quanto será gasto com a reformulação do prédio, que pertence à empresa. Mas adiantou que tudo será feito com recursos próprios, inclusive a compra de maquinário.

Tudo faz parte do planejamento estratégico da companhia e das perspectivas de ganho de mercado para a marca, que completa 84 anos de vida. A fabricação do Leite de Rosas e dos demais produtos, que vão de sabonetes a hidratantes e desodorantes é feita hoje na unidade construída em 2005, em Aracaju.No Rio funciona a sede administrativa da empresa.

“Para reabrir a fábrica do Rio precisamos decidir quais produtos da linha serão produzidos aqui e quais ficarão em Aracaju. Estar na nossa cidade, onde a empresa nasceu, é importante”, explica o executivo.

O planejamento da Leite de Rosas foi apresentado no ano passado à Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), coma perspectiva de reativar a fábrica em dois anos, a contar da data da entrega da comunicação ao órgão.

Para o governo do Rio, a empresa informou que serão criados 400 novos empregos diretos coma unidade em funcionamento e a prioridade são os moradores que moram nas proximidades da fábrica. Segundo fontes ligadas à companhia, foi encaminhado à secretaria estadual de Desenvolvimento um pedido de incentivos para um centro de distribuição.

Um dos entraves para a reabertura da fábrica seriam as licenças ambientais. Halfen, no entanto, informou que todas as licenças para funcionamento estão sendo solicitadas. No Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a informação é de que ainda não consta nenhuma licença concedida para a empresa em seu sistema.Mas que a companhia poderá requerer assim que deseje retomar a suas atividades no Rio. O último documento que está nos arquivos do Inea é de 2009, quando as atividades foram encerradas para a transferência de operações para Aracaju.

Do fundo de quintal para todo o Brasil

Uma marca que atravessou gerações e foi dica de beleza de mãe para filha. A história da Leite de Rosas começa assim, em 1929, pelas mãos de seu fundador, Francisco Olympio de Oliveira, que se mudou do Amazonas para o Rio decidido a criar um produto com as características da mulher brasileira. A produção do Leite de Rosas começou no fundo de quintal e ganhou o mercado brasileiro. A loção de limpeza que virou ícone em uma chamativa embalagem cor de rosa, na verdade foi concebida para ser um desodorante. No entanto, mesmo com essa classificação, boa parte das consumidores usavam o Leite de Rosas para a limpeza da pele, remoção de maquiagem e até tratamento de cravos e espinhas. O produto conquistou também a ala masculina, que passou a usar a fórmula como loção pós-barba. Nos áureos tempos, a empresa patrocinava grandes eventos, desde concertos musicais até os glamurosos concursos de Miss Brasil.

Genro do fundador, Henrique Ribas assumiu a empresa em1961. A família permanece no comando até hoje. A partir daí, a marca expande sua atuação no país e chega a novos mercados, como o Nordeste. Em 1999, começou a extensão de marca, coma linha de sabonetes, desodorantes, cremes faciais e novas fragrâncias. O faturamento estimado é de R$ 90 milhões por ano.

Veículo: Brasil Econômico

Cosméticos da Amazônia nas prateleiras da Sephora

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 30 Apr 2013 11:08:06 -0300

Quase um ano se passou entre a primeira batida à porta da gigante do varejo de cosméticos da França até os produtos ganharem espaço nas prateleiras das 140 lojas da Sephora pela Europa. Parece pouco, mas para a empresária Cristina Ferreira, dona da Amazônia Viva, pequena indústria de cosméticos com sede em São Paulo, foi uma eternidade. "Somos o terceiro mercado mundial em cosméticos, perfumaria e higiene pessoal, pelos dados do Instituto Euromonitor. Mas, passamos décadas tendo como referência de status e atualidade a importação de produtos", diz a empresária. "A nossa entrada na Europa como fornecedora exclusiva da Sephora prova que é possível reverter esta realidade."

A linha corpo da Amazonia Viva, à base de pequi e cupuaçu, começou a ser comercializada esta semana pela rede francesa a preços que variam de € 20 a € 30, 20% mais caro do que no Brasil. Para apresentar a marca aos clientes, a rede preparou ações de marketing exclusivas com promotoras na maior loja da cadeia, na Champs Elysées, além de divulgar os produtos no canal de fidelidade Sephora.

De acordo com o departamento de relações públicas da cadeia de varejo francesa, a escolha da Amazonia Viva deu-se pela forte mensagem que a marca passa em suas linhas compostas por fórmulas à base de ingredientes ativos com 100% de alcance de regeneração e provenientes da floresta amazônica. "A Sephora é uma caçadora de beleza que busca levar o melhor das tendências mundiais para seus clientes, que prima pela qualidade e pela exclusividade. Contarmos com uma marca de cosmético natural brasileira é muito importante para o nosso portfólio. O Brasil está em alta e as brasileiras se cuidam muito, o que avaliza ainda mais os produtos", afirmam.

Para a Amazonia Viva a parceria funcionará como uma grande vitrine e garantirá um crescimento significativo. "Nossas vendas deverão aumentar cerca de 70% elevando o faturamento para R$ 1 milhão em 2013", diz Cristina. "Em cinco anos, a expectativa é chegar a R$ 30 milhões e ter espaço nas mais de 500 lojas Sephora fora da França".

Aos poucos, o projeto que a empreendedora brasileira começou a desenhar no final dos anos 90 começa a ganhar forma. Depois de construir uma carreira como executiva de uma multinacional da área de higiene e beleza, Cristina decidiu, em 1995, abrir uma importadora e exportadora de cosméticos em São Paulo. "Mas sempre prevalecia uma vontade grande de trabalhar uma grife brasileira que fosse consumida globalmente pela porta da riqueza original da floresta amazônica", lembra. Para empreender com segurança, Cristina frequentou um curso de empreendedorismo no Insead, na França, buscou fornecedores sustentáveis dos insumos da Amazônia, visitou comunidades, debruçou sobre pesquisas relacionadas a frutos e sementes da floresta e, só então, partiu para o desenvolvimento da linha.

Lançada em 2006, a Amazonia Viva conta com cinco produtos para o corpo, quatro para o cabelo e cinco fragrâncias. No Brasil, os produtos são comercializados via websites, perfumarias seletivas e alguns spas. Em breve, serão vendidos em lojas selecionadas das redes Renner e Mundo Verde, assim como nas mega stores Onofre. Para internacionalizar os negócios, este ano foi inaugurada a Amazônia Viva Europa, que será tocada pelos sócios franceses Jean Louis Scholer e Glivier Vinot. "A Sephora abriu as portas, agora é preciso trabalhar a marca na Europa", diz Scholer.

Veículo: Valor Econômico

Unilever cresce e ameaça Natura

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 29 Apr 2013 11:03:04 -0300

A Natura, tradicional líder no mercado brasileiro de beleza, perdeu espaço no ano passado para rivais como Unilever, Procter & Gamble e O Boticário. Segundo dados da consultoria Euromonitor, a companhia - que também lidera o mercado de vendas diretas no Brasil - fechou o ano passado com uma participação de 13,4%, um ponto porcentual a menos do que em 2011, quando detinha 14,4%.

Já as rivais Unilever, P&G e O Boticário - que ocupam, respectivamente, a segunda, a terceira e a quarta posições do ranking da consultoria - ganharam mercado em relação ao ano anterior. A Unilever, que no ano passado lançou a marca de tratamento de cabelos Tresemmé no País, passou de 10,6% para 11,9% de participação, segundo a Euromonitor. A Procter & Gamble ganhou o,8 ponto porcentual entre 2011 e 2012 e atingiu fatia de 9,2%, um pouco acima da marca O Boticário, cuja participação subiu de 8,1% para 9,1% no mesmo intervalo de tempo (os dados da empresa não incluem outras marcas do grupo, como Eudora e Quem Disse, Berenice?).

Os dados da Euromonitor mostram ainda que outra gigante das vendas porta a porta - a americana Avon - também perdeu participação em 2012. A fatia da empresa no mercado brasileiro de beleza passou de 7,9% em 2011 para 7,1% no ano passado. Segundo o levantamento da consultoria, não houve mudanças de posição entre as demais empresas do ?top 10? do mercado de beleza.

Veículo: O Estado de S.Paulo

Natura aposta em novas linhas

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 29 Apr 2013 09:46:52 -0300

Após fechar os primeiros três meses do ano com desempenho abaixo do esperado, a Natura espera apurar crescimento de receita mais robusto apenas na segunda metade deste ano, como reflexo de lançamentos de produtos programados para o atual trimestre. "Teremos sinais positivos de recuperação de receita no segundo trimestre, mas o maior impacto dos atuais esforços virá no terceiro e quarto trimestres", disse o diretor-presidente da fabricante de cosméticos, Alessandro Carlucci, em teleconferência realizada na última sexta-feira.

A empresa colocará no mercado no segundo trimestre uma nova linha de produtos de higiene pessoal, chamada SOU, contendo itens para cabelo e corpo, categorias em que a empresa perdeu participação de mercado no último ano.

A companhia encerrou 2012 com participação de mercado de 13,4%, o que representou uma queda de 1 ponto percentual sobre o ano anterior, com redução no segmento de higiene pessoal. "Os lançamentos programados para 2013 vão permitir recuperar a competitividade e o market share", acrescentou.

Para apoiar os lançamentos previstos, Carlucci afirmou na última sexta-feira que os investimentos em marketing "vão crescer nos próximos trimestres, o que já estava previsto no orçamento".

A Natura divulgou na quarta-feira lucro líquido de R$ 124,6 milhões para o primeiro trimestre, o que configurou uma queda anual de 17,7%.

A receita líquida, considerando apenas as operações no Brasil, subiu 2,1%, a R$ 1,16 bilhão, em meio à baixa atratividade da campanha promocional no início do ano, além de um período de férias mais longo, dada a proximidade do Carnaval ao mês de janeiro. "As vendas ficaram significativamente abaixo do esperado pela empresa... mas temos boa expectativa para o ano", assinalou Carlucci.

Veículo: Diário do Comércio - SP

Itens de limpeza e higiene encarecem

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 26 Apr 2013 08:18:03 -0300

Todos os itens que compõem o grupo de higiene pessoal e doméstica apresentaram reajustes nos preços durante esta semana, entre os super e hipermercados da região, segundo levantamento da Craisa.

O destaque é do sabão em barra (cinco unidades), que era vendido por R$ 5,79 e agora está R$ 5,99 (aumento de 3,45%) - diferença de R$ 0,20. Em seguida está a esponja de aço (3,05%). No caso desses itens o que chama a atenção é a diferença de preço entre os mercados, que chega a 37,07% no caso da esponja.

A discrepância de valores é ainda maior quando se trata de higiene pessoal. O mesmo creme dental (unidade) pode ser comprado por R$ 1,25 ou por R$ 2,09 - diferença de 67,20%. Com o pacote de oito unidades de papel higiênico acontece a mesma coisa: o valor varia entre R$ 3,29 e R$ 5,25 - diferença de 59,57%.

SIMULAÇÃO - Se a dona de casa comparar três itens de higiene pessoal e quatro de limpeza doméstica (os mesmos que compõem a cesta básica) o gasto pode chegar a R$ 24,89, caso compre nos estabelecimentos mais caros). Se aproveitar promoções, o mesmo conjunto de itens sai por R$ 19,28 (economia de R$ 5,61).

METODOLOGIA - O levantamento da Craisa tem como base o consumo de uma família composta por quatro pessoas (dois adultos e duas crianças), por período de 30 dias.

Veículo: Diário do Grande ABC

O Boticário investirá R$ 1 bi na expansão de novo tipo de loja

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 26 Apr 2013 08:17:24 -0300

A concorrência com a Natura, que anunciou este ano a meta de entrar no varejo com lojas físicas, além do anúncio recorrente de marcas internacionais interessadas em explorar o potencial brasileiro na área de perfumaria e cosméticos - entre elas a rede francesa Sephora e a norte-americana Benefit- parecem ter feito o grupo O Boticário reagir, com planos ousados. A empresa investirá R$ 1 bilhão nos próximos quatro anos, através da rede de franqueados, em seu novo conceito de loja, elaborado pela KT - Soluções para o Varejo.

Artur Grynbaum, presidente do Grupo, falou durante a inauguração da primeira loja-conceito da bandeira, no MorumbiShopping, em São Paulo. A partir de 2014, o novo conceito será espalhado para toda a rede, gradativamente. A decoração da loja oferece tablets onde os consumidores poderão tirar fotos dos produtos e enviar on-line, por exemplo, a quem desejarem. Outra inovação é a criação de "bares" de perfume e de maquiagens, onde as fragrâncias estão divididas por estilos associados a cada marca. Assim, se pode escolher a opção que mais combina. O toque especial fica por conta das vitrines virtuais, com telas touchscreen e conteúdos interativos, além de espaço especial para quem vai presentear e o de produtos destinados aos homens. No espaço "Monte seu presente" é possível customizar as embalagens com fitas e laços, canetas coloridas e cartões. "É uma novidade fundamental para O Boticário, que fala a respeito de loja. É a maneira que nós conseguimos materializar, da melhor forma possível, a experiência que queremos propiciar aos nossos consumidores. O Boticário, hoje, é o líder mundial em franquia de perfumaria e cosméticos, uma responsabilidade muito grande. Nós falamos hoje em 3.550 lojas, com diferentes formatos e experiências de ponto de venda, como este novo segmento de lojas, que contará com mais dez lojas-piloto em diferentes regiões: Curitiba (PR), Goiânia (GO), Belo Horizonte e Governador Valadares (MG), Salvador e Ilhéus (BA), Porto Alegre e Pelotas (RS), Natal (RN) e Ribeirão Preto (SP), além da capital paulista", declarou o empresário.

Ainda segundo ele, no primeiro quadrimestre o varejo paulista viu desaceleração, mas a partir de finais de fevereiro e março houve uma recuperação e a empresa não fala em queda. "Estamos um pouco superior ao ano passado".

O consumidor poderá se aprofundar nos conceitos das marcas por meio de tablets, sonorização e guias que apresentam vídeos, músicas e tutoriais que o transportem para o universo de cada produto. "Mais uma vez mostramos que a inovação está no DNA do grupo", disse o presidente do Grupo.

Para Julio Takano, sócio da KT Solução, "a ideia foi desenvolvida para criar um conceito de conexão emocional e de experimentação com os consumidores".

A cada seis anos O Boticário investe em reformulação. "Começamos em 1977 e temos um trabalho forte em estudos e aprofundamento de conhecimento do consumidor, e quais são as tendências para o varejo. Vemos os direcionamentos para produtos, para as marcas e como será a maneira de nos relacionar com a loja. Vemos a melhor maneira de oferecer os cinco sentidos na loja, uma experiência mais completa que aprimoramos com tecnologia", explicou Grynbaum.

Franchising

Para Andrea Mota, diretora de marketing da empresa, este momento é extremamente importante para a marca: "Trabalhamos intensamente nesse projeto, capitaneado e materializado pela área de franchising do O Boticário, durante mais de 18 meses. Realizamos pesquisas com consumidores, estudando comportamentos de compra e hábitos no mercado de beleza e buscando novidades em arquitetura e tecnologia. Tudo isso para fazer deste um verdadeiro templo de beleza para o consumidor brasileiro, trazendo o que há de melhor".

Segundo a executiva, cada detalhe foi pensado para fazer um mergulho nas marcas, experimentar, cheirar e testar cores e texturas, estimulando todos os sentidos. "Esta [nova] loja materializa o posicionamento da marca, desde o reposicionamento da logomarca de O Botícario, que fala de celebrar a vida através da beleza, por isso está exposto no lustre da loja "a vida é linda". A vida é uma eterna experiência, sendo possível se viver de uma forma mais interessante e, porque não, divertida. A loja é um convite de viver uma experimentação, uma experiência de beleza e é o melhor em experimentação de varejo no mercado brasileiro", disse.

Vários formatos

O Grupo O Boticário envolve várias empresas, com formatos diferenciados, entre eles a loja multimarcas The Beauty Box, de linhas importadas (Lancôme, Givenchy, Carolina Herrera, Clinique, Dior e Shiseido e brasileiras como Sol de Janeiro, Phebo, Granado e Eudora); além da "quem disse, berenice?" e da bandeira Eudora.

Veículo: DCI

Rede de lojas Boticário investe R$ 1 bi

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Thu, 25 Apr 2013 10:35:49 -0300

Em 1998, o Boticário retirou o balcão da frente de suas lojas, para que a consumidora pudesse ter acesso direto aos produtos. Foi um padrão que se disseminou - e 15 anos depois é difícil imaginar como era ter de pedir a uma vendedora para ver o rótulo de um cosmético. Em 2006, colocou mesas de experimentação nos pontos de venda para reforçar essa aproximação. Agora, num cenário de concorrência muito mais acirrada, com a entrada de varejistas internacionais no país, como a Sephora, e a ampliação do espaço para os produtos de beleza até em farmácias, a companhia inicia um novo processo de reformulação das 3.550 lojas da rede no país. Segundo o presidente do grupo, Artur Grynbaum, o projeto vai consumir R$ 1 bilhão em quatro anos.

O investimento na reforma será feito pelos franqueados do Boticário - atualmente são 900. A fabricante tem apenas 135 pontos de venda próprios da marca. "Os franqueados veem com bons olhos porque sabem que não são apenas mudanças estéticas, mas que vão trazer novos consumidores para as lojas e melhorar a experiência dos consumidores atuais", afirma Grynbaum. O montante calculado pelo grupo considera também as lojas que serão abertas ao longo dos quatro anos. Em 2012, foram inauguradas 290 e, até dezembro, a expectativa é abrir mais 163.

Os franqueados que investirem em novos pontos poderão se beneficiar das linhas contratadas pelo grupo Boticário com o BNDES, que somam R$ 562 milhões. A maior parte dos recursos será destinada à construção de uma fábrica e um centro de distribuição na Bahia, mas também há uma parte direcionada à rede. O crédito, no entanto, não contempla reforma de lojas existentes. A possibilidade de oferecer financiamentos aos parceiros por meio de bancos privados não está descartada, mas não há nada fechado por enquanto.

O novo modelo de loja, que servirá de referência para toda a rede, pode ser visto a partir de hoje em São Paulo, no shopping Morumbi, na zona sul de São Paulo. O grupo investiu R$ 3,5 milhões no desenvolvimento do projeto, que prevê mudanças arquitetônicas, de design e logotipo, além da inclusão de dispositivos tecnológicos para estimular a experimentação de produtos e promover uma relação mais interativa com o cliente. Por meio de tablets será possível acessar informações sobre os itens expostos e até responder um teste que sugere fragrâncias de acordo com o estado de espírito do consumidor. Em shoppings em que não houver impedimento por contrato, será instalado um totem perto da vitrine, que funcionará 24 horas com dados sobre os produtos.

A área para testar maquiagem e perfumes foi ampliada e os homens - que são 30% dos compradores da rede - terão um espaço próprio. Também haverá opções para personalizar o pacote de presente, inclusive com uma foto feita na hora, por R$ 3,50.

Este ano, 11 lojas passarão a funcionar no novo modelo em diversas regiões. A mudança é uma das apostas da companhia para manter o crescimento de cerca de 20% que tem sido registrado nos últimos anos. Grynbaum se mantém otimista, apesar da inflação e de sinais de desaceleração de consumo neste começo de ano. "O varejo em geral viu um início de primeiro trimestre um pouco mais lento, mas depois equilibrou". Em 2012, o grupo movimentou R$ 6,9 bilhões, considerando também o faturamento da rede de franquias (25% mais do que em 2011).

Além de Boticário, desde 2011 o grupo investe em novas marcas - Eudora, Skingen, Quem disse Berenice? e The Beauty Box -, e diferentes canais de distribuição, como a venda por catálogo (ver tabela), seara da líder de mercado Natura. Esta anunciou este ano a abertura de cerca de 20 lojas-conceito e a intenção de reforçar a operação de comércio eletrônico. Mais uma indicação de que a concorrência se acirra nos diversos canais. Dados da consultoria Euromonitor compilados pelo BNDES, mostram que O Boticário respondeu em 2011 por 8,2% das vendas do setor no Brasil, atrás de Natura (14,5%), Unilever (10,7%), Avon (8,8%) e Procter & Gamble (8,3%).

No segundo semestre, as lojas Eudora também passarão por reformulação. A rede percebeu que detalhes como o piso preto, por exemplo, passam uma imagem de sofisticação que afasta alguns consumidores. "Optamos por ser velozes [nos lançamentos] sabendo que poderíamos ter de fazer ajustes", diz Grynbaum. "Mas aprendemos rápido."

Veículo: Valor Econômico

Um grande país investindo na higiene e beleza

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 23 Apr 2013 08:24:20 -0300

O crescimento da economia brasileira nos últimos dez anos incluiu mais de 30 milhões de brasileiros ao mercado de consumo, o que provocou mudanças expressivas nos hábitos diários desta parcela da população.

O segmento de produtos de higiene pessoal e de cosméticos recebeu um enorme impulso com o aumento de consumo destes itens, o que levou o seu faturamento a R$ 34 bilhões em 2012, com elevação de 15,6% sobre os R$ 29,4 bilhões registrados no ano anterior. Assim, a maioria das classes sociais passou a adquirir produtos que não consumiam anteriormente e a mudar de canais de varejo para comprá-los.

Atualmente, o Brasil é o terceiro maior país dentro do mercado mundial de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Existem 2.329 empresas atuando no mercado brasileiro e, deste total, 20 são consideradas de grande porte com faturamento líquido superior à marca de R$ 100 milhões, o que equivale a 73% do faturamento do setor.

Para atender a um número de consumidores que cresce a uma taxa de superior à do Produto Interno Bruto (PIB) do País, os maiores empreendimentos concentram-se na região Sudeste, com um total de 1.445. (veja quadro abaixo) .

Os dados são da Associação Brasileira de Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar) realizada entre dezembro de 2012 e janeiro deste ano com moradores da Capital paulista mostrou que os consumidores têm alguns hábitos similares na aquisição destes itens em relação ao canal de vendas e na escolha de itens que oferecem mais praticidade. As diferenças nas escolhas acentuam-se, porém, de acordo com o poder aquisitivo de cada classe social.

Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar, ressalta que as camadas D e E buscam essencialmente produtos de baixo custo e maior praticidade. Nas demais classes, o mais importante são os atributos conveniência e praticidade. Na opinião de Angelo, "os profissionais de varejo, ao conhecer os hábitos do consumidor, bem como o que determina suas escolhas para a aquisição de produtos de higiene e cosméticos, sem dúvida aumentarão suas vendas, seguindo a onda do crescimento desse setor, que está em curva ascendente há dez anos".

Batizado A preferência e a frequência de uso de canais de varejo por extrato social para aquisição de produtos de higiene pessoal e cosméticos, o levantamento entrevistou consumidores de todas as camadas socioeconômicas em empresas de vendas diretas. Do total de entrevistados, 28% pertenciam à classe A, 31% eram da B, 21%, da C, 11%, da D, e 9%, da E.

Frequências e preferências – Entre os entrevistados da classe A, 31% declararam frequentar as farmácias enquanto 30% disseram preferir esse tipo de estabelecimento. No caso dos supermercados, a frequência totalizou 24%, enquanto a preferência ficou em 21%. As lojas de shopping são frequentadas por 23%, mas 27% disseram preferir esses canais. Os vendedores porta a porta são o canal escolhido por 16% e 14% afirmaram que eles são seus preferidos. Apenas 6% frequentam as lojas de bairro e 3% as classificaram como de sua preferência.

Nos supermercados são realizadas as compras de produtos do segmento por 24% dos entrevistados da classe A. - Pablo de Souza/LUZ
Na classe B, a internet é efetivamente utilizada para a aquisição de itens de beleza e higiene por 15% dos pesquisados enquanto 7% preferem as compras via web. As farmácias são frequentadas por 32% e 39% disseram preferir esse canal. O sistema de venda direta é utilizado por 26%, enquanto 28% apreciam mais essa modalidade de comercialização. No caso das lojas de shopping, 8% frequentam estes estabelecimentos e 7% afirmaram que são as que preferem mais.

Entre a classe C, o canal com mais destaque é o da farmácia, que alcançou 37% em frequência e 34% em preferência. Os supermercados e as vendas diretas registraram empate, pois 17% desta camada da população compra com frequência em ambos os ramos do varejo. No entanto, quando escolhem o canal de compra de sua preferência, 28% ficam com as vendas diretas e 14% gostam de se deslocar ao supermercado. Em seguida, estão a internet, com 11% dos acessos e 7% da preferência, e as lojas de bairro, empatadas com 9% nos dois quesitos.

No caso da classe D, os supermercados estão em primeira posição em frequência (37%), seguidos de venda direta (21%), farmácia (19%), lojas de bairro (17%), lojas de shopping (3%) e internet (3%). A preferência deste segmento ficou com os supermercados e as vendas diretas (27), lojas de bairro (24%), internet (7%).

Entre os entrevistados do segmento E, o supermercado é o canal frequentado por 44% dos entrevistados, seguido por farmácia (30%) e venda direta (18%), lojas de bairro (4%) e internet (4%). Entre os canais apontados como os preferidos estão supermercado (39%), farmácia (31%), internet (13%), lojas de bairro (9%) e venda direta (8%).

Classificação – De acordo com o Ibevar, o levantamento foi realizado levando-se em conta a estratificação de classe social segundo o critério do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nele, a classe A tem renda familiar acima de R$ 12,4 mil, ou acima de 20 salários mínimos; a da B varia de R$ 6,2 mil a R$ 12,4 mil (entre dez e 20 mínimos); a C oscila de R$ 2,4 mil a R$ 6,2 mil (de quatro a dez mínimos); a D vai de R$ 1,2 mil a R$ 2,4 mil (de dois a quatro mínimos) e a E vai até R$ 1,2 mil, ou até dois mínimos.

Veículo: Diário do Comércio -SP

Kimberly- Clark tem lucro maior que o previsto

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 22 Apr 2013 10:33:44 -0300

Empresa norte-americana reduziu US$ 85 milhões em custos e aumentou preços

A fabricante dos lenços de papel Kleenex e das fraldas Huggies, a americana Kimberly-Clark anunciou que seus ganhos no primeiro trimestre deste ano foram ainda maiores do que o previsto, e elevou sua previsão para o ano de 2013.

O forte crescimento nos mercados internacionais, o cortes de custos de US$ 85 milhões no trimestre e a elevação dos preços foram os responsáveis pelo bom resultado.

As ações da empresa subiram 2,6%, para US$ 104, nas negociações antes da abertura do mercado.

Excluindo itens como custos de reestruturação, a companhia lucrou US$ 1,48 por ação, bem acima da previsão média dos analistas de US$ 1,34 por ação, segundo o Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro líquido subiu para US$ 531 milhões, ou US$ 1,36 por ação, ante os US$ 468 milhões, ou US$ 1,18 por ação, do ano anterior.

As vendas subiram 1,5%, para US$ 5,32 bilhões, superando a previsão de US$ 5,28 bilhões dos analistas. Em cuidados pessoais, o maior segmento da empresa, as vendas norte-americanas ficaram estáveis, uma vez que o aumento de 1% no preço compensou o menor volume de vendas. As vendas destes produtos aumentaram 4%nos mercados internacionais, ajudadas pelo aumento de 2% do preço e pelo crescimento em países como a China, Rússia e Coreia do Sul.

A companhia afirmou que espera obter um lucro por ação de US$5,60 a US$ 5,75.A meta anterior era de US$ 5,50 a US$ 5,65. A previsão média dos analistas é de US$ 5,59 por ação.

Veículo: Brasil Econômico

LOréal investe em ações sustentáveis

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 22 Apr 2013 09:02:00 -0300

A Fábrica do Rio da L’Oréal quer ser uma das primeiras indústrias no Brasil a zerar a emissão de CO2. O projeto “Zero Carbon” tem três ações previstas para 2013, uma delas já cumprida: a eliminação do gás natural na cozinha. As outras duas metas são a compra de energia verde, até maior e a substituição do gás natural pelo etanol da cana-de- açúcar para produção de vapor, com data limite em dezembro. A empresa já investe em ações sustentáveis. As fábricas do Rio e de São Paulo tratam 100% da água utilizada na produção das unidades.

Veículo: Brasil Econômico

Pesquisa na área de cosméticos visa a classe C

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 19 Apr 2013 10:10:55 -0300

A cada ano crescem os investimentos em pesquisa pelos fabricantes de cosméticos. Gigantes do ramo que operam no Brasil passaram a direcionar fatia maior do faturamento na ampliação de seus centros de pesquisas e estudos. Essas empresas estão de olho em novos e revolucionários produtos, que vendem a "fonte da juventude", e também no crescimento da chamada nova classe média, a classe C. Esse grupo de consumidores, cada vez mais amplo e poderoso, se mostra ávido por novidades, o que justifica a destinação de recursos em nanotecnologia.

O Grupo Boticário, por exemplo, inaugurou recentemente o seu novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, localizado no município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR). A empresa investiu R$ 37 milhões num moderno centro de 8 mil metros quadrados, onde cerca de 230 pesquisadores desenvolvem cerca de 2 mil produtos. A meta é superar 2012, quando a empresa lançou 1,6 mil produtos novos. "Atualmente, investimos cerca de 2,5% do nosso faturamento em pesquisa e desenvolvimento", afirma Artur Grynbaum, presidente do Grupo Boticário.

Grynbaum lembra que o Boticário foi a primeira do Brasil a adquirir, em 2007, um cromatógrafo massa/massa - equipamento destinado a pesquisas com nanotecnologia, avaliado em cerca de R$ 1 milhão. "Fomos pioneiros na aplicação de nanotecnologia em cosméticos e desenvolvimento de produto com o uso da tripla nanotecnologia, ou seja, que permite a entrega direcionada dos ativos nas camadas da pele", diz Grynbaum.

Com o novo centro de pesquisa, o Boticário espera dar continuidade aos estudos iniciados no laboratório de biologia molecular, também em Curitiba, quando pesquisadores trabalharam com cerca de 20 mil genes coletados (de pacientes com idade entre 18 e 80 anos) e conseguiram identificar os genes que atuam no processo de envelhecimento.

Segundo o cientista Robert Kalafsky, diretor executivo dos laboratórios de cuidados com a pele do Centro Global de Pesquisa da Avon, em Suffern, EUA, o Brasil sempre será visto pela Avon, a gigante americana do setor de higiene e beleza, como um mercado promissor, sobretudo pelas características multiculturais do país.

"O crescimento do mercado de beleza no Brasil é sólido, impulsionado pela inserção de 20 milhões de brasileiros na nova classe média e nos novos hábitos dos consumidores". Para Kalafsky, além do aspecto econômico, há uma valorização cada vez maior da maquiagem e dos cuidados pessoais com vista à ascensão social e profissional, e maior exigência por produtos de qualidade. "A mulher brasileira é extremamente vaidosa e investe na compra desses produtos não só por vaidade, mas por um lugar no mercado de trabalho, que também valoriza a boa aparência", afirma Kalafsky.

Veículo: Valor Econômico

Lucro da Johnson & Johnson cai 11% no 1º trimestre

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 17 Apr 2013 08:38:50 -0300

O lucro líquido da Johnson & Johnson caiu 11% no primeiro trimestre deste ano, para US$ 3,5 bilhões (US$ 1,22 por ação), de US$ 3,9 bilhões (US$ 1,41 por ação) em igual período do ano passado. Excluindo gastos com litígios, impactos da aquisição da Synthes e outros itens extraordinários, o lucro ajustado da empresa subiu para US$ 1,44 por ação, de US$ 1,37. A receita aumentou 8,5%, para US$ 17,5 bilhões. Analistas projetavam lucro por ação de US$ 1,40 e receita de US$ 17,42 bilhões. Às 11h (de Brasília), as ações da Johnson & Johnson - que integram o índice Dow Jones - tinham alta de 1,20% em Nova York. As vendas no segmento de aparelhos médicos e diagnósticos cresceram 10%, para US$ 7,1 bilhões. No segmento farmacêutico as vendas também aumentaram 10%, para US$ 3,7 bilhões, e no segmento de cuidados com a saúde houve alta de 2,2% nas vendas, para US$ 3,7 bilhões. As informações são da Dow Jones.

Veículo: A Tarde - BA

Setor de higiene e beleza cresce e anima fabricantes

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 09 Apr 2013 09:53:03 -0300

Para aproveitar o momento, P&G e Sklean (Mahogany) investem em lançamentos de produtos e novas lojas

O consumidor brasileiro está investindo mais em produtos de higiene e beleza e disso as fabricantes sabem bem. A ascensão da classe C, somada à melhora da renda e aos investimentos das companhias em inovação têm impulsionado esse mercado que só no ano passado alcançou US$ 42 bilhões em vendas no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).

Na Procter& Gamble, o Brasil já está entre os dez países de maior importância para a companhia. “O ano passado foi muito bom, crescemos acima do mercado, em dois altos dígitos”, explica Gabriela Onofre, diretora da P&G Brasil.

Para sustentar esse crescimento, a multinacional apostou no lançamento de produtos, incluindo líderes de mercado em outros países, como foi o caso das fitas adesivas para os dentes Oral B Whitestrips. O produto de alto valor agregado, já que uma embalagem custa cerca de R$ 70, superou as expectativas da companhia. “Vendemos cinco vezes mais do que esperávamos”, explica a executiva.

Na parte de produtos para cabelo, a empresa trouxe uma linha de tinturas em espuma que também vem crescendo.Um levantamento da Nielsen aponta que o mercado de produtos para cabelo cresceu 12,2% em 2012. “O Brasil tem o maior mercado de pós tratamento de cabelos do mundo”, diz Gabriela.

Com investimentos globais em pesquisa e desenvolvimento de produtos na casa dos US$ 2 bilhões, a P&G consegue trazer novidades todos os anos para o Brasil. “Hoje temos 24 marcas no país de um total de 250 globais, o céu é o limite para os lançamentos”, diz Gabriela. Nos primeiros três meses desse ano, a companhia já lançou 90 tipos de produtos aqui.

A Mahogany, marca brasileira de propriedade do laboratório Sklean, também está aproveitando o momento para crescer com o mercado. Além de diversificar o portfólio - só no ano passado foram 150 lançamentos, entre produtos e embalagens - a empresa também está investindo na expansão da rede de franquias, hoje com 154 lojas no país. “Para este ano, o foco é abrir 20 novas lojas, especialmente em cidades do interior do país”, explica Brian Drummond, gerente de marketing do grupo e filho do fundador e CEO, Jaime Drummond.

No ano passado, a companhia registrou crescimento de 7,2% nas vendas e fechou o período com faturamento de R$ 95 milhões, além de 15 novas lojas. “Para este ano queremos crescer 15%”, explica Drummond. Voltada para os públicos A e B, a marca vem crescendo com a ampliação da linha e o acesso da classe C, o que vem fazendo com que a empresa invista na abertura de franquias não só em shopping centers, mas também em lojas de rua.

Além disso, a marca aposta na diversificação do portifólio, bastante conhecido pelos sabonetes e hidratantes corporais e que agora ganha destaque com o incremento da linha de perfumaria e fragrâncias. “Esse segmento já é o terceiro em vendas nas lojas e tem muito espaço para crescer”, diz Drummond.

Aumento da demanda tem efeitos colaterais

Como efeito colateral do bom desempenho do mercado de higiene e beleza, o setor de logística também vem registrando aumento da demanda. Na Ativa Logística, cujo core business está nos setores farmacêuticos, cosméticos e têxtil, o aumento do número de pedidos fez com que a companhia investisse na reestruturação de suas unidades de distribuição. “Esse é um mercado muito dinâmico e temos crescido junto, ao fazer entregas de um maior número de marcas”, explica Newton Tosim, diretor da empresa. Segundo o executivo, o segmento de cosméticos responde por 30% do faturamento da companhia. “No ano passado, tivemos um aumento de 15% no volume de cosméticos transportados”, revela. Parte desse aumento da demanda se dá pela dinamização do mercado, já que esse tipo de produto, que antes era vendido apenas nas perfumarias e supermercados, também ganham cada vez mais espaço nas prateleiras de farmácias e drogarias. Esse fenômeno é facilmente identificado no levantamento feito pela Nielsen, no qual as cestas de produtos do segmento Farma cresceram 10,5% no ano passado, ante 4,3% de alta em 2011, comparado a 2010. “Além do crescimento do setor de cosméticos, a ampliação dos canais de venda e o acesso da população vem impulsionando esse mercado”, avalia Natalia Uliano, analista de mercado da Nielsen.

Bom para a Ativa, que de uma carteira de 700 clientes, já tem cerca de 230 no setor de cosméticos e quer mais. “Estamos estudando a entrada em novos mercados, especialmente em Goiás, puxado principalmente pelo setor farmacêutico e de cosméticos”, diz Tosim.

Veículo: Brasil Econômico

Disputa perfumada

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 09 Apr 2013 08:39:02 -0300

A Natura vai ter lojas próprias, uma reação ao avanço de concorrentes, como O Boticário, Mary Kay e Jequiti, em sua seara. Conheça as estratégias das empresas nessa batalha cheia de aromas

Por Luciele VELLUTO e Carlos Eduardo VALIM

Diga-me como vendes, que eu te direi quem és. Há pouco tempo, essa era uma forma fácil de conhecer as principais marcas de cosméticos que atuam no Brasil. A paulista Natura e a americana Avon, por exemplo, optavam pelo modelo porta a porta, através de consultoras que eram recompensadas com uma porcentagem a cada frasco negociado. A paranaense O Boticário, por sua vez, preferia as lojas franqueadas. Correndo por fora, as demais concorrentes mesclavam as estratégias. A Jequiti apoiava-se em vendas diretas e na popularidade de seu dono, o apresentador de tevê Silvio Santos. A americana Mary Kay escolheu as vendas multinível, em que as consultoras recrutam outras vendedoras e ganham por parte dos negócios dessa rede.

A francesa L’Occitane, por fim, só era encontrada em lojas selecionadas. Essa divisão quase estática dos territórios de atuação acabou. Agora, todas estão invadindo o espaço de todas. Com isso, alguns dogmas começam a ser revistos. A Natura, por exemplo, vai ter lojas próprias e apostará pesado no comércio eletrônico. O Boticário, maior rede de franquias do Brasil, começou a formar uma equipe de vendas diretas. Todo esse esforço é fácil de ser compreendido. Elas travam uma batalha perfumada por um mercado que movimentou US$ 42 bilhões em 2012. Esse desempenho coloca o Brasil na terceira posição mundial na indústria de beleza, higiene e cosméticos, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão, dois mercados estagnados e sem perspectiva de expansão.

Daqui a dois anos, segundo alguns analistas, o mercado brasileiro pode ultrapassar o dos japoneses. “Crescemos mais de 10% ao ano nas últimas duas décadas”, diz João Carlos Basílio, presidente da Abihpec, associação que representa os fabricantes do setor. “Todo mês entram até 15 novas empresas no negócio.” Muitas dessas recém-chegadas são empresas de pequeno porte e restritas a uma atuação regional. Mas é comum encontrar entre elas gigantes estrangeiras, como a peruana Belcorp, a terceira maior da América Latina, com faturamento de US$ 1,7 bilhão, que aportou por aqui há um ano. “Queremos ficar entre as três maiores do País”, diz Claudio Eschecolla, diretor-geral da Belcorp, que foi executivo da Natura.

O plano dos peruanos é investir US$ 200 milhões, incluindo a construção de uma fábrica, para faturar R$ 500 milhões até 2015. Às novatas se soma o interesse de fabricantes como a Mary Kay, que opera há 15 anos no País. Dona de um faturamento global de US$ 3 bilhões, a marca estuda montar uma fábrica no Brasil. Atualmente, 40% dos itens que vende no País são produzidos por terceiros. A razão para o investimento é simples. A subsidiária nacional aumentou seu tamanho em 60%, em 2012. Neste ano, espera expandir-se mais 50%. “O Brasil já é o quarto mercado para nós”, diz Rosana Bonazzi, diretora de vendas da Mary Kay. Até tradições arraigadas são quebradas em busca de um quinhão no mercado brasileiro.

O Brasil será o primeiro país fora da França a receber uma unidade industrial e uma linha própria da L’Occitane, que sempre baseou a sua estratégia no charme da Provença, onde está a sua celebrada fábrica de essências. A nova marca recebeu o simbólico nome de L’Occitane au Brésil e terá preços até 40% menores que dos perfumes fabricados pela matriz. A linha explorará essências da Amazônia, a exemplo do que faz a Natura com a sua Ekos. “O Brasil ocupa a sexta posição em nosso ranking de vendas”, afirma Laura Barros, diretora da marca. “Acreditamos que ainda temos muitos consumidores a conquistar.” Para cumprir esse objetivo, a empresa abriu 41 lojas nos últimos três anos. A linha L’Occitane au Brésil deverá ser uma das responsáveis pelo crescimento local, ganhando espaços próprios de vendas.

CERCO – Em comum, as novas estratégias da maior parte dos fabricantes de cosméticos têm uma meta: desestabilizar a Natura. Com uma receita líquida de R$ 6,3 bilhões, em 2012, a companhia, que detém com 14,5% a liderança do setor, virou um modelo. Copiá-la virou regra. O Boticário, comandado por Artur Grynbaum, com receitas de R$ 6,6 bilhões no ano passado, foi a primeira a invadir a seara da Natura. Em 2011, silenciosamente, entrou no mercado de venda direta. Em um ano, recrutou um exército de 100 mil revendedoras. Analistas de mercado acreditam que boa parte do seu crescimento de 20% em 2012 ocorreu em razão dos resultados com as vendas diretas.

A empresa paranaense também criou, em 2011, a Eudora, marca para vender de porta em porta, que passou por reformulações neste ano. A Natura, no entanto, fez o caminho inverso ao de O Boticário. A companhia, presidida pelo executivo Alessandro Carlucci, anunciou a intenção de abrir 20 lojas-conceito nas principais cidades do País. O objetivo principal será a promoção da marca, mais do que alcançar volumes significativos de vendas. Elas, contudo, servirão como base de testes para planos mais ousados. A ação mais ambiciosa da Natura, no momento, está na internet. A empresa, atualmente, utiliza a ferramenta online de forma tímida. “É uma venda pequena e que não promovemos”, diz José Vicente Marino, vice-presidente da companhia. “Mas vemos grande potencial na internet.”

A prova disso é o projeto-piloto em andamento que permitirá ao seu exército de 1,5 milhão de consultoras ter sites próprios de e-commerce. “Não havia motivo para a Natura ficar encastelada em um único canal”, afirma Marcelo Pinheiro, sócio da consultoria paulista especializada em venda direta DirectBiz. O grande desafio da líder do setor, diante da concorrência reforçada, será seguir o ritmo de crescimento do mercado. O que não aconteceu em 2012. Enquanto o setor se expandiu 15%, a sua receita líquida cresceu 13,5%. Os novos passos da Natura serão seguidos de perto por seus concorrentes. “Vou esperar para ver se o plano de lojas da Natura vai dar certo”, afirma Lázaro do Carmo Jr., presidente da Jequiti.

“Não tenho vergonha nenhuma de dizer que sou um seguidor.” A empresa do Grupo Silvio Santos, que faturou R$ 410 milhões no ano passado, chegou a ser colocada à venda. Mas as negociações não avançaram. Sua atual estratégia é de parcerias, como as que foram feitas com a Elizabeth Arden e com a Coty, que chegou, inclusive, a cogitar sua compra. Sucessos mundiais, como os perfumes das cantoras pop Beyoncé, Madonna e Jennifer Lopez, passaram a ser fabricados no Brasil. Só o perfume da Beyoncé, lançado em fevereiro deste ano, vendeu mais de 42 mil unidades em um mês. Além disso, a Jequiti, que tem um time de 190 mil vendedoras, adotou estratégias insólitas para reforçar suas fileiras.

Ela oferece um vale-saúde que dá até 80% de descontos em consultas e exames médicos. Enquanto todos se armam para encarar uma briga cada vez mais acirrada, a Avon parece assistir olimpicamente ao avanço dos competidores. No ano passado, sua receita caiu 3% no Brasil. “Já é o terceiro ano em que ela não cresce no País”, diz Pinheiro, da DirectBiz. As vendas recuaram por conta de estratégias equivocadas e de dificuldades na instalação de um software de gestão. Uma prova de que os problemas da Avon não se restringem ao Brasil é o fato de ter perdido o posto de maior empresa de vendas diretas do mundo para sua compatriota Amway. Seu valor de mercado, de US$ 8,7 bilhões, é inferior ao da Natura, atualmente na casa dos US$ 10 bilhões.

Fragrância recarregável

Por Bruna Borelli

Na Europa, a perfumaria de luxo procura alternativas sustentáveis para reduzir os custos de distribuição “surfando” na onda do verde. É o caso da companhia francesa de cosméticos Clarins. Com receita anual de € 300 milhões, a empresa detém marcas conhecidas, como a Thierry Mugler, que produz o perfume Angel. A novidade é um equipamento de recarga de perfume, lançado no Brasil na quarta-feira 3, em São Paulo. Batizado de The Source (“A Fonte”, em inglês), o aparelho refila os frascos vazios de perfume, a um custo 35% menor para o consumidor.

O equipa-mento faz parte do projeto Empty Bottles, que existe desde 1992 na França e representa 50% do faturamento da empresa naquele país, onde o Angel é campeão de vendas. No Brasil, serão 70 máquinas em operação. Mais do que baratear o produto e incentivar o consumo consciente, a empresa economiza 50% com o transporte e a produção de novas embalagens. “É um retorno à perfumaria tradicional, quando os frascos eram assinados por um famoso designer de cristal e podiam ser reabastecidos com sua fragrância original”, afirma o francês Joel Palix, presidente da divisão de fragrâncias da Clarins, que esteve no lançamento.

Veículo: Revista Isto É Dinheiro

Venda de produtos de beleza chega a US$ 42 bilhões em 2012

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Thu, 04 Apr 2013 08:36:53 -0300

O Brasil manteve-se na terceira posição mundial na venda de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, setores que somaram US$ 42 bilhões em 2012. O resultado aponta estabilidade na comparação com o igual período de 2011, conforme apurou a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).

O País perde apenas para os Estados Unidos e para o Japão, mas já apresenta participação de 10%. Quando se compara a outros países da América Latina, a representatividade do Brasil chega a 55%. Dentro do Produto Interno Bruto (PIB), o valor arrecadado no ano passado com as vendas desses produtos, é equivalente a 1,7%. Os investimentos das empresas que atuam neste setor chegaram a R$ 13,6 bilhões no ano passado. O valor representa um crescimento de 18% frente aos R$ 11,5 bilhões investidos em 2011. Os investimentos das empresas que atuam neste setor chegaram a R$ 13,6 bilhões no ano passado. O valor representa um crescimento de 18% frente aos R$ 11,5 bilhões investidos em 2011. O único nicho dentro deste mercado a apresentar recuo foi o de produtos para alisar cabelo.

As vendas de artigos para permanente e alisamento chegaram a R$ 207,8 milhões em 2012, face a R$ 257,1 em 2011. Segundo o presidente da entidade, João Carlos Basílio, a desvalorização do real frente ao dólar foi a responsável pela estabilização do setor.

Veículo: DCI

P&G acirra disputa em produtos para cabelo

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 03 Apr 2013 12:38:49 -0300

A Procter & Gamble (P&G) lança hoje 13 produtos para cuidados com cabelos das linhas Pantene, Head & Shoulders e Wella Pro Series. A ofensiva aumenta a disputa num mercado que movimentou R$ 5,6 bilhões nos 12 meses encerrados em fevereiro, segundo dados Nielsen informados pela companhia. A P&G é a terceira maior empresa do segmento no país, com participação de 11% em valor, atrás de L'Oréal e de Unilever.

A multinacional não abre os investimentos nos novos produtos, mas informa que aplica globalmente mais de US$ 2 bilhões por ano em pesquisa de desenvolvimento. Em janeiro, relançou a linha Pantene no Brasil, com novas embalagens e versões. A companhia deve somar 90 lançamentos na categoria este ano no país. Em março, a Unilever, dona das marcas Seda e TRESemmé, anunciou investimentos de R$ 500 milhões em marketing para o segmento em 2013, com 70 novos itens.

Para colocar o plano para o mercado brasileiro em prática, a P&G ampliou as linhas de produção de sua fábrica em Cidade de Deus, no Rio, segundo Juliana Azevedo, diretora de marketing de beleza da companhia para a América Latina. Também haverá linhas importadas, como um tônico que promete dar a sensação de mais volume e a linha de rejuvenescimento capilar. "A brasileira está continuamente à procura de inovação e produtos de alta performance", diz a executiva.

Veículo: Valor Econômico

Mercado de beleza cresce 15,62% em 2012; importações começam a preocupar

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 01 Apr 2013 10:21:10 -0300

O setor de produtos de beleza e higiene teve alta de 15,62% no ano passado, segundo dados da Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) que serão divulgados na próxima semana.

Considerando o valor real (descontado o IPCA), a expansão foi de 10,52%.

"Comparado ao pibinho, crescemos quase dez vezes mais", diz o presidente da entidade, João Carlos Basílio.

O incremento do setor está na faixa dos 10% há 17 anos. Entre os fatores que colaboraram para esse resultado estão o aumento da expectativa de vida, a expansão da classe C, a modernização das fábricas e os ganhos de produtividade, de acordo com Basílio.

Apesar dos números positivos, as importações começam a preocupar o mercado brasileiro.

Nos dois primeiros meses deste ano, os desembarques cresceram 30,8%, na comparação com o mesmo período de 2012. As exportações, por outro lado, registraram queda de 12,4%.

O deficit na balança comercial acumulado até agora é de aproximadamente US$ 75 milhões. Durante todo o ano passado, o número foi de US$ 130 milhões.

"O consumidor está em busca de inovação. O bolso dele está comportando produtos de maior valor agregado e a indústria brasileira não está conseguindo competir com alguns importados", afirma Basílio.

Produtos argentinos, alemães, franceses e americanos são os concorrentes.

Veículo: Folha de S.Paulo

Indústria de higiene se volta para público infantil

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 25 Mar 2013 12:42:09 -0300

"Síndrome do filho-rei". Assim é conhecido o maior fenômeno de crescimento dentro do mercado brasileiro de higiene e beleza. O segmento de produtos infantis nos últimos cinco anos praticamente dobrou seu faturamento e já movimenta R$ 1,11 bilhão por ano, ante os R$ 582 milhões obtidos em 2007. A média anual de expansão é de quase 15%, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). Em volume, o crescimento chega a 43%, passando de 32,8 milhões de toneladas para 47 milhões. Não é à toa que o Brasil - que já se tornou o terceiro maior mercado consumidor global de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos - figura em segundo lugar no ranking do segmento de produtos infantis em todo o mundo.

"Esse mercado cresce acima do normal há anos, porque os casais hoje têm menos filhos e o poder de compra das famílias está maior. Dessa forma, todos os esforços vão para os cuidados com as crianças", explica o diretor da unidade de negócios de nichos da Natura, Luiz Bueno.

Uma das pioneiras em explorar o segmento no País, com os produtos mamãe-bebê nos anos 90, a empresa detectou também diferenças de comportamento de acordo com a idade das crianças, por isso criou a linha Natura Naturé. "Há diferenças nos produtos dependendo da fase da criança", explica Bueno.

De acordo com ele, os produtos usados em crianças de zero a dois anos tem na mãe a decisão de compra. Já de 3 a 6 anos começa uma mudança porque a criança já começa a opinar, uma vez que o banho passa a ser um momento de brincadeira e diversão. Dos 6 anos em diante, quem decide, na maioria das vezes, é a criança.

Atenta à evolução deste mercado, a gaúcha Memphis também decidiu investir e estreou no mercado com a linha dos Flintstones. Depois de dois anos de desenvolvimento dos produtos, a empresa licenciou com a Warner os personagens, que remetem à diversão, e principalmente porque os personagens, tanto os masculinos quanto os femininos, também estão na cabeça dos pais. O investimento chegou a R$ 2 milhões, incluindo testes dermatológicos e licenciamento de produtos. Os itens serão produzidos nas duas plantas da empresa (Porto Alegre, destinada a produtos em barra e Portão, que fabrica produtos líquidos - ambas no RS), podendo chegar até 15 mil toneladas de produtos ao ano. A empresa, quinta maior fabricante de sabonetes do mercado brasileiro, espera elevar seu market share no segmento.

Com um faturamento anual de R$ 100 milhões, a Memphis pretende agregar mais valor aos produtos e atuar mais fortemente também nos mercados das Regiões Sudeste e Nordeste.

Pioneira no mercado mundial, com o xampu para bebê, a Johnson & Johnson (J&J) não teme a concorrência e acredita que a chegada de novos players a este mercado ajudará a expandir ainda mais os negócios no País. Segundo a gerente de marketing de Johnson's Baby, Cristina Fonseca, hoje a linha infantil da empresa tem cerca de 100 produtos.

Nichos

Outro nicho que se tornou uma aposta para a Natura é o de produtos para homens. A empresa acaba de relançar toda a linha Natura Homem, depois de uma intensa pesquisa a respeito dos novos hábitos dos homens modernos. Segundo o gerente de marketing André Abreu, o segmento masculino de cuidados pessoais cresceu 163% de 2006 a 2011 e deve se tornar o maior mercado do mundo até 2015. "Hoje 40% dos homens usam sabonete para fazer a barba, o que abre perspectivas de negócios para nós", diz.

Como as mulheres também são influenciadoras das compras do mercado masculino, a Natura preparou toda a abordagem para o público feminino, inicialmente. "Isso inclui nossas consultoras, porque elas oferecem e as mulheres compram para o marido e os filhos", diz. De acordo com Abreu, os cuidados masculinos têm três eixos principais: higiene, saúde e bem-estar, e beleza. "Chegar a este último é mais complicado, porque inclui a parte estética, que ainda é uma questão em evolução no mundo masculino", diz o executivo, sem revelar os valores do investimento na linha.

Também apostando nos nichos, a Memphis lançou no ano passado a linha Biocrema for Men, que se soma à linha Senador no portfólio masculino. Com mais de 60 anos, a gaúcha investiu R$ 1 milhão nesta linha composta por sabonetes e desodorantes. "A expectativa é de que a linha Men responda por 2% a 3% da receita até o fim de 2013", diz o diretor de vendas André Dall'Onder.

Veículo: DCI

Isenção tira competitividade de setor de sabonete

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 25 Mar 2013 08:48:24 -0300

O repasse integral da desoneração da cesta básica para os preços do sabonete pode tirar do mercado pequenos e médios fabricantes dedicados exclusivamente a esse item.

Esses produtores, que fornecem sabonete para grandes indústrias ou para os supermercados venderem com marca própria, apresentam problema semelhante ao de outros ramos da indústria.

Com a isenção da cobrança de PIS, Cofins e do IPI sobre o preço de venda, essas indústrias não conseguem recuperar créditos tributários acumulados na compra de insumos, como produtos químicos e embalagens.

"Todo mês eu vou ter de colocar dinheiro para compensar os créditos que ficarão acumulados. O impacto é no fluxo de caixa", diz Breno Grou, diretor-executivo da Sinter Futura, empresa dedicada exclusivamente à produção de sabonetes no interior de São Paulo.

"Para conceder o desconto que os clientes pedem, vamos ficar no prejuízo", diz o diretor de uma indústria de Minas Gerais que pediu que não fosse identificado.

Grandes indústrias, com um amplo portfólio, conseguem recuperar esses créditos na venda de outros produtos não desonerados. Os fabricantes só de sabonetes, não, o que gerou uma distorção no mercado.

"Estamos perdendo muito em competitividade, nossa atividade está ameaçada", diz Grou. Segundo ele, os clientes estão solicitando redução de 12,5% nos preços, mas será possível promover uma queda de, no máximo, 5%.

Segundo Manoel Simões, diretor-executivo da Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), as indústrias com produção própria de sabonete estão fazendo reduções de preço de 5% a 7%.

Já as marcas que vendem sabonetes produzidos por terceiros, o equivalente a um terço da indústria, ainda não promoveram reajustes por causa dos créditos.

Simões diz que a entidade apresentará o problema ao Ministério da Fazenda.

Veículo: Folha de S.Paulo

Segmento de higiene e beleza representa 37% das vendas

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 22 Mar 2013 12:13:34 -0300

Da mesma forma que as mulheres invadiram os espaços que eram considerados masculinos, os homens também estão entrando no universo feminino. O mercado de cosméticos ganha, a cada dia, mais produtos de higiene e beleza desenvolvidos, especialmente, para eles. Esse setor já representa 37% do volume de vendas das categorias de higiene e beleza no Brasil.

Segundo dados da consultoria Euromotor, o consumo de produtos de higiene e beleza masculinos cresceu 163%, atingindo US$ 4 bilhões. O país brasileiro já responde por 12% das vendas mundiais de produtos do segmento e deve se tornar o maior mercado até 2015.

Muito além da barba, cabelo e bigode, as empresas passaram a investir em protetor solar, hidratantes, perfumes, colônias, maquiagens e produtos para os fios masculinos, em versões práticas, aliando tecnologia e inovação para conquistar esse público, exigente e vaidoso. Estima-se que em 75% dos lares brasileiros são consumidos produtos específicos para eles.

O comportamento masculino reflete a busca por um novo padrão de beleza. “Mais ou menos uns dez anos atrás, o homem ainda se orgulhava de exibir certo desleixo com a aparência. Não dava direito de ninguém palpitar. Até que começou a se sentir pressionado pela imagem de ícones que aparecem na mídia, super bem cuidados, fazendo as mulheres suspirarem. É quando eles percebem que manter os mesmos padrões talvez não faça o mesmo sucesso. O homem passa a se cuidar movido pela concorrência”, comenta Fred Mattos, psicólogo e escritor nas áreas de comportamento, relacionamento e sexualidade.

Ao apostar nessa fatia, a Natura ampliou ainda mais a sua linha de produtos da marca Natura Homem. A empresa adicionou novos itens para os cuidados dos cabelos -xampu, condicionador e gel-, formando uma linha exclusiva com mais de dez produtos voltados para eles. “A linha traz ativos naturais que agem profundamente, garantindo saúde e resistência dos fios, além da sensação de cabelos mais controlados, ou seja, no lugar certo. A embalagem e o sensorial dos produtos, incluindo suas fragrâncias, foram pensados para deixar o momento do banho ainda mais agradável e prático para os homens”, revela o gerente de produtos da categoria Homem, André Abreu.

Se apoiando no fato de que muitos homens estão ampliando o consumo de produtos de higiene pessoal e beleza por influência feminina, o negócio da Natura é sustentado por elas, tanto na força de vendas quanto no público consumidor. Abreu avalia que a companhia tem como vantagem o seu enorme canal de distribuição. A Natura é líder em vendas direta no cenário nacional e se consolida no mercado internacional. Ano passado, o número total de consultoras da companhia cresceu 10,7%, atingindo um total de 1.573 milhão de colaboradores dentro e fora do país. Os dados foram divulgados em fevereiro, no relatório trimestral da companhia. No Brasil, a rede cresceu cerca de 8%, alcançando a marca de 1.268 milhão de consultoras. Em 2012, a empresa atingiu a receita líquida consolidada de R$ 6.345,7 milhões, com crescimento de 13,5% sobre o ano anterior.

Veículo: Jornal do Commercio - AM

Instituto LOréal inaugura primeira unidade em Belo Horizonte

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 15 Mar 2013 10:59:24 -0300

A melhoria do padrão de vida médio da população brasileira nos últimos anos tem impulsionado os negócios dedicados à beleza e ao bem-estar e, junto com eles, cresce também a demanda por qualificação e treinamento profissional para o setor. Esse interesse pode ser sentido pelos números do setor de franquias. Em 2012, o segmento de educação e treinamento faturou R$ 6,5 bilhões, com crescimento de 10,2% em relação a 2011, e o segmento Esporte, Saúde, Beleza e Lazer, com R$ 17,9 bilhões, cresceu 21,4% no mesmo período.

Atenta à necessidade desse mercado e também à otimização do uso dos seus produtos, o Grupo L’Oréal, uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, criou, no Brasil, em 2010, no Instituto L’Oréal Professionnel (Instituto LP). E até o fim do primeiro semestre deste ano, será inaugurada a primeira unidade do instituto em Belo Horizonte, no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul da Capital.

Segundo o diretor do Instituto LP, Richard Klevenhusen, a necessidade de capacitação dos profissionais de beleza no país foi o principal motivo para que o projeto fosse brasileiro. "Nos Estados Unidos é exigida uma formação específica e uma licença para que as pessoas possam atuar no setor. Já no Brasil essa é uma atividade que passa informalmente pelas gerações. O crescimento do mercado nos impõe, agora, a profissionalização até para que os procedimentos sejam feitos de maneira correta e segura para clientes e profissionais e os produtos utilizados na sua melhor performance", explica Klevenhusen.

A primeira unidade do instituto foi aberta em São Paulo em 2011. A segunda, já pelo modelo de franquias, foi inaugurada no Rio de Janeiro. Belo Horizonte é a terceira cidade. Já estão em fase de implantação uma segunda em São Paulo e também a primeira em Curitiba. "O forte da franquia é o controle, por isso, estamos estudando com muito rigor a abertura de cada unidade. Não existe pressa para a expansão, esse é um projeto nascido no Brasil com perspectivas de ser ampliado para outros países. Nosso primeiro foco está nas capitais, para quase todas, apenas uma unidade por cidade", afirma o diretor. África do Sul, países da América Latina e do Meio Oriente são os que têm maior chance de receber a primeira unidade fora do Brasil.

A formação básica técnica de cabeleireiro tem duração de 390 horas, que pode ser feita em módulo intensivo, com duração de oito meses, ou extensivo, totalizando 16 meses. Os alunos interessados devem fazer a pré-inscrição pelo site http://institutolp.com.br. O curso é dividido em aulas teóricas e práticas em cabeça de boneca, na primeira fase. Depois os alunos passam a trabalhar com modelos.

Prática - Depois de avaliados e aprovados passam para o salão-escola, onde ganham prática e segurança. Os cursos de especialização, para profissionais já em atuação, deverão ser ofertados já no segundo semestre.

Os instrutores que irão trabalhar em Belo Horizonte foram recrutados no mercado e receberam treinamento intensivo por dois meses. Ainda de acordo com o executivo, quase a totalidade dos alunos formados nas unidades paulista e carioca estão empregados. A meta em Belo Horizonte é formar 500 profissionais por ano.

Para ser um franqueado, Klevenhusen destaca que é preciso um perfil de educador. "Buscamos um empreendedor que goste de educação, que não veja o negócio só pela questão financeira. Somos, de alguma forma, uma ponte entre os jovens que buscam um emprego e quem precisa de um profissional capaz de incrementar seu negócio. Isso tem um valor social muito grande. Quando vamos à formatura, que os próprios alunos organizam, vemos a emoção que estão sentindo. Isso me deixa arrepiado", aponta.

Veículo: Diário do Comércio - MG

L'Occitane lança marca brasileira com produtos 30% mais baratos

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Thu, 07 Mar 2013 12:48:37 -0300

A renomada marca francesa L'Occitane, conhecida por seus cosméticos de primeira linha e disponível apenas à uma pequena parcela da população, acaba de adotar uma estratégia inovadora. Agora, grife francesa de produtos de luxo amplia os negócios em busca de atender a consumidores acostumados a adquirir produtos de linhas a preços mais acessíveis entre os clientes das classes A e B, ávidos por itens de concorrentes como Natura, Avon e O Boticário, entre outras. Para isso, a empresa lançou a linha L'Occitane Au Brésil, com produtos vão custar entre R$ 9,90 e R$ 80.

Segundo a empresa, os produtos da L'Occitane au Brésil serão, em média, 30% mais baratos do que os produtos de L'Occitane en Provence aqui no Brasil. O DCI já havia antecipado que a companhia vinha com propósitos de crescer no varejo brasileiro do segmento. Com o lançamento da nova marca de cosméticos, agora fabricados no Brasil, a ideia é que todos os itens sejam feitos com matéria-prima local.

É a primeira vez que o grupo lança uma marca para um país específico, além de ser a primeira vez que a L'Occitane terceirizará sua produção, que até agora ficava concentrada em sua fábrica em Manosque, na Provence, Sul da França. Duas linhas chegarão às lojas no próximo dia 15.

Diversificação

Ano passado, a L'Occitane havia anunciado, em parceria com o supermercado Pão de Açúcar, uma parceria para a venda de seus produtos. Na ocasião, o grupo lançou a sua segunda linha de produtos, a Le Couvent des Minimes. Composta por mais de 30 itens diferentes divididos em sabonetes (barras e gel), hidratantes corporais, e xampus, entre outros, todos os produtos da nova linha contam a história da marca.

Veículo: DCI

Nivea tem expansão de 17,7% na América Latina

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 06 Mar 2013 09:55:43 -0300

As vendas da alemã Beiersdorf, fabricante dos cremes Nivea, aumentaram 17,7% na América Latina em 2012, impulsionadas principalmente pelo forte crescimento no Brasil. "O lançamento de uma série de produtos de consumo no mercado brasileiro com o objetivo de atingir a crescente classe média local com uma oferta customizada criou um novo impulso", afirmou a companhia em seu relatório de resultados.

A empresa informou que o Estado de São Paulo está cobrando o pagamento de € 100 milhões a € 150 milhões em tributos relativos ao período de 2005 a 2009 - um valor entre R$ 260 milhões e R$ 390 milhões, considerando-se a cotação de segunda-feira.

De acordo com a fabricante, o governo paulista alega que impostos de importação deveriam ter sido pagos no Estado, onde fica a sede da companhia, e não no local de desembarque de produtos. Para a Beiersdorf, a notificação é resultado da guerra fiscal entre Estados brasileiros. A disputa ainda está em esfera administrativa.

Globalmente, a companhia registrou aumento de 74% em seu lucro líquido em 2012, para € 451 milhões. As vendas subiram 7,2%, chegando a € 6 bilhões. O segmento de consumo - no qual a companhia atua com as marcas Nivea, Eucerin e La Prairie - apresentou receita 7,5% maior do que no ano anterior, de € 5 bilhões,.

As vendas da divisão de consumo cresceram apenas 1,4% na Europa e 2,7% na América do Norte em 2012. Nos mercados da África, Ásia e Austrália, o grupo apresentou vendas 17,1% maiores.

Veículo: Valor Econômico

2013 é o ano de tintas, saúde bucal e linhas masculinas

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 04 Mar 2013 11:30:54 -0300

Tinturas para cabelo, de saúde bucal e cosméticos para homens devem ser os segmentos com maior crescimento no setor de beleza e cuidados pessoais em 2013 no Brasil, segundo estudo da Euromonitor. O lançamento de novos produtos e itens com maior valor agregado devem impulsionar a venda desses produtos. Apesar do avanço de outras categorias, o segmento de cosméticos para cabelo deve continuar liderando o faturamento das companhias de beleza e cuidados pessoais no Brasil, diz a Euromonitor.

Veículo: O Estado de S.Paulo

Kimberly-Clark cresce com bebês e aposta em jovens

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 26 Feb 2013 11:49:39 -0300

Produtos de higiene para bebês já representam 40% do faturamento da Kimberly-Clark no Brasil, que chegou a R$ 3 bilhões em 2012. As vendas dessa linha, batizada de Huggies Turma da Mônica, cresceram 15% no ano passado, e a companhia espera um salto ainda maior este ano, com sua estreia no mundo juvenil. Em janeiro, começaram a chegar a farmácias e supermercados os produtos Turma da Mônica Jovem, para adolescentes de 13 a 16 anos.

A linha de produtos para bebês e os lançamentos para o público adolescente receberão investimentos de R$ 50 milhões neste ano. A expectativa é que já no primeiro ano de lançamento a linha para adolescentes represente 25% do faturamento da linha de banho e pós-banho, o que exclui fraldas. "Foi uma quebra de paradigma dentro de casa", diz Priya Patel, diretora da categoria de cuidados pessoais da Kimberly-Clark. A marca antes se apresentava como "linha de cuidados com o bebê", com sabonetes, xampus, colônias, cremes para assaduras, fraldas e lenços umedecidos.

A companhia começou a fazer as primeiras pesquisas neste novo terreno em agosto de 2010, dois anos após o lançamento dos gibis Turma da Mônica Jovem, com histórias dos personagens Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão, criados por Maurício de Souza, na adolescência. "Quando percebemos que esse segmento juvenil estava ganhando uma expressividade muito grande, vimos uma oportunidade", diz Priya, que foi da Unilever para a Kimberly no fim de 2010. Um primeiro levantamento mostrou que a associação da marca Turma da Mônica Jovem a produtos de higiene pessoal seria bem recebida pelos adolescentes.

Em seguida, foi feita uma pesquisa com o público-alvo para ajudar na construção do portfólio. "Perguntamos: se você tivesse uma nécessaire, uma bolsa, o que levaria? Não é sempre que a gente faz uma cocriação assim", diz a executiva. "Para eles [os adolescentes], desodorante era aspiracional, por exemplo. Era importante ter variantes do universo adulto com um toque 'teen'", diz Ornella Guzo, gerente da marca.

A empresa chegou a nove categorias de produtos: xampu, condicionador, creme de tratamento capilar, fixador para cabelos, desodorante, espuma para limpeza facial, deo colônia, "body splash" e gloss. No total são 15 itens, entre femininos e masculinos. Segundo Priya, o jovem consome produtos infantis ou para adultos, por não encontrar um item específico para sua faixa etária. "Hoje não existe outra marca no mercado que englobe um portfólio tão completo para esse 'target'. Ficou muito claro nas pesquisas que ele estava carente".

A Kimberly-Clark estima que os jovens de 13 a 16 anos consumam R$ 700 milhões em produtos de cuidados com o cabelo, pós-xampu, creme hidratante, desodorantes e fragrâncias ao ano, considerando apenas os itens comprados em supermercados. O cálculo foi feito com dados de população do IBGE e da consultoria Euromonitor. O mercado de produtos infantis cresce de 5% a 7% ao ano. Priya diz que o juvenil vai crescer desse patamar para cima.

Em outros canais como venda direta e franquias, o foco das linhas juvenis costuma ser maquiagem, perfumaria e cuidados com a pele. Em 2012, a Avon mudou sua linha de maquiagem para adolescentes e neste ano lançou uma linha de fragrâncias. A empresa peruana de venda direta Belcorp, no país desde 2011, tem a Cyzone, marca dedicada a esse grupo. Redes de franquias como O Boticário e Água de Cheiro também vendem produtos para jovens.

Veículo: Valor Econômico

LOréal lança 1ª linha de produtos 100% brasileira

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 25 Feb 2013 12:32:29 -0300

A L’Oréal Professionnel, divisão especial da marca, acaba de lançar uma linha de tratamento para cabelos desenvolvida totalmente no Brasil. A linha Absolut Control, que promete reduzir o volume e o frizz das madeixas das brasileiras, tem como base a manteiga de Muru Muru, um componente extraído da semente de mesmo nome, encontrada na Amazônia. Maya Colombiani, diretora do Departamento de Marketing e Pesquisa da L’Oréal Divisão Profissional para Cabelos, explica que a criação do produto nos laboratórios da marca aqui segue também a colheita da semente de forma sustentável, em parceria com comunidades locais.

A ideia, diz Maya, é lançar a linha fora do Brasil. Além de Absolut Control, a empresa, ilançou ainda a Force Architecte, da Kerastase, criada nos laboratórios da L’Oréal fora daqui. O objetivo dos produtos é reverter a erosão de cabelos longos. O faturamento do Grupo L’Oréal em 2012 foi 5,5% maior, em dados comparáveis (ou seja, taxas de câmbio idênticas), do que o do ano anterior, alcançando o valor de ¤ 22,46 bilhões. O destaque foi para os mercados emergentes, que pela primeira vez foram a região mais lucrativa, à frente da Europa e dos Estados Unidos.

Veículo: Brasil Econômico

Novas tabelas para produtos de higiene

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 06 Feb 2013 12:51:39 -0200

Varejo e indústria negociam reajustes de preços de produtos de higiene pessoal e beleza. Algumas redes de farmácias foram sondadas com novos aumentos sugeridos pelos fabricantes, em especial os maiores do setor, com aumentos entre 5,5% e 6,5%. Parte desse aumento já está sendo repassado. Esse processo deve ocorrer de forma escalonada, ao longo dos próximos meses, apurou o Valor.

Fonte de uma grande fabricante do setor diz que trata-se de uma recuperação de preços, em linha com o comportamento do IPCA, do IBGE. Segundo dados do IBGE, os preços de produtos de higiene pessoal acumulam alta de 4,71% em doze meses terminados em dezembro. Nesse período, o IPCA subiu mais do que isso - 5,84%.

As novas tabelas vêm sendo apresentadas para redes de farmácias desde janeiro. O que ocorre hoje é uma negociação em que marcas líderes conseguem repassar alguma elevação de preço em produtos de alto giro, porque as drogarias não querem ficar sem essas mercadorias. Mas isso não é considerado "preocupante" pelo varejo. Em certos casos, segundo uma fonte de uma rede de farmácias, enquanto um produto sobe de preço, um outro desce.

Dois varejistas de material de construção ouvidos ontem estão em negociação para aumentos de 11% a 12% de um grupo de produtos, em particular aqueles que usam cobre em sua confecção (como cubos e folhas de cobre) e também materiais elétricos em geral. A negociação tem sido uma "briga feia", diz o diretor de uma varejista: "Muito provavelmente vamos fechar em 11% de alta, e ir aumentando um pouco a cada mês, para não afetar tanto o consumidor".

As conversas entre varejo e indústria ocorrem em meio a expectativas de um ano sem fortes altas na demanda e após um aumento considerável na inadimplência em 2012. Na edição de ontem, o Valor informou que varejistas e fabricantes de linha branca negociam aumentos de preços em até 3%

Nos supermercados, ainda há certa pressão de alta em mercadorias "in natura" (frutas e legumes). "Mas achamos que essa pressão deve diminuir a partir de março", diz uma fonte de uma varejista. No caso dos produtos industrializados, como carnes e enlatados, um varejista de médio porte informou que não há pressão por aumentos hoje. Outro setor nessa situação é o varejo de vestuário.

Veículo: Valor Econômico

O esforço da francesa L'Oréal para ganhar terreno no Brasil

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 04 Feb 2013 12:05:07 -0200

Fabricante quer fazer do País um hub regional e conquistar 100 milhões de novos clientes nos próximos 15 anos

O Brasil virou peça-chave no tabuleiro de expansão global da L'Oréal. Em 15 anos, a empresa pretende conquistar 1 bilhão de novos consumidores no mundo: 10% deles devem ser brasileiros. Apesar do horizonte distante, a companhia já começou a fazer a lição de casa para viabilizar suas projeções.

Neste e no próximo ano, a L'Oréal deve investir R$ 200 milhões na expansão de uma fábrica e do centro de pesquisa, ambos no Rio, e na construção de um novo centro de distribuição. "Vamos dobrar nossa capacidade de produção", disse o presidente da L'Oréal Brasil, Didier Tisserand. "Queremos fazer do Brasil um hub regional e transformar a unidade brasileira em uma empresa com capacidade total."

Além da unidade carioca, a companhia tem uma fábrica em São Paulo. Juntas, elas produzem sete das 24 marcas que a empresa vende no Brasil, como L'Oréal Paris, La Roche Posay, Garnier, Colorama e Maybelline. Há quatro anos, a francesa montou também um centro de inovação com 75 pesquisadores. Mas, para ser um hub regional, responsável por atender a América do Sul, é preciso fazer tudo isso em proporções maiores.

No investimento em pesquisa, um dos segmentos que mais devem se beneficiar é o capilar. "Mapeamos oito tipos de cabelo da mulher brasileira. Em outros mercados, essa gradação é de dois ou três. É uma diversidade incrível que nos permite desenvolver produtos aqui para o mundo todo", disse Tisserand.

Para o analista da Nielsen, Luiz Gaspar, os investimentos em inovação são cruciais para ganhar mercado. "A brasileira é muito sensível a lançamentos, até mais do que ao preço", diz. "Com o aumento da renda, ela passou a comprar marcas mais caras e novos produtos, como ampolas de hidratação."

Atraso. Apesar de ser o terceiro mercado global de beleza e cuidados pessoais, o Brasil é apenas o sétimo no ranking de receita da francesa L'Oréal. No mundo, a empresa é dona de 9,7% de market share no mercado de beleza e cuidados pessoais, mas no Brasil sua fatia de mercado é de 5,7%, segundo dados da Euromonitor.

A empresa corre para aumentar sua relevância no mercado, mas terá uma briga difícil pela frente. Será preciso enfrentar pesos pesados, como Natura, Avon, O Boticário, Unilever e P&G, que também têm planos ambiciosos de expansão no País. Todos querem a maior fatia possível desse mercado, que movimentou US$ 43 bilhões em 2012 e cresceu 140% em cinco anos, segundo a Euromonitor.

A Unilever, por exemplo, lançou 100 produtos no ano passado nessa categoria. Um deles, a linha Tresemmé, chega para disputar um segmento em que a L'Oréal é líder, o de tratamentos capilares profissionais. Em seu primeiro ano, o produto vendeu 150 milhões no Brasil. "A companhia cresceu dois dígitos em todas as categorias em 2012 e ganhamos 5% de market share no mercado de cabelos ", disse a vice-presidente da área de cuidados pessoais da Unilever, Andrea Cruz-Lima. Já a Avon inaugurou no ano passado um novo centro de distribuição de 270 mil metros quadrados, um investimento de US$ 150 milhões. Desde 2010, quando superou os Estados Unidos, o Brasil é o principal mercado da Avon.

Varejo. Além da expansão da fábrica, a L'Oréal também fez suas apostas no varejo. Para colocar a linha de maquiagens Maybelline no radar das brasileiras, abriu cinco quiosques da marca em shopping centers em 2012. Neste ano, quer chegar a 50 unidades. "Vamos completar a distribuição que temos em farmácias e lojas de cosméticos com um formato de loja adicional", disse o presidente da L'Oréal.

A empresa também desenvolveu um sistema de distribuição para entrar nos salões de beleza de comunidades carentes. A companhia cadastrou 50 "microdistribuidores" para atender esses mercados no Rio e pretende recrutar 75 em São Paulo neste ano. "Se funcionar, vamos para o resto do País", diz Tisserand.

A L'Oréal tem ainda as marcas premium - Lâncome, Giorgio Armani, Ralph Lauren e Yves Saint Laurent. Todas são importadas e não há planos para serem produzidas localmente. Segundo Tisserand, a tributação elevada torna o negócio inviável em grande escala. "Com o IPI de perfumes em 42%, por exemplo, o produto nacional continuará mais caro e o brasileiro continuará comprando no exterior."

A estimativa da L'Oréal é que, para cada item de suas marcas de luxo vendido no varejo local, outros quatro sejam comercializados no exterior para brasileiros. Por essa lógica, o Brasil pode ser ainda mais importante para o negócio da L'Oréal.

Veículo: O Estado de S.Paulo

LOréal investirá R$ 200 milhões no país até 2014

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 01 Feb 2013 11:43:52 -0200

Marca francesa prepara abertura de centro de pesquisa e inovação no país

Há mais de 50 anos no Brasil, o Grupo L’Oréal vai investir R$ 200 milhões no país, nos próximos dois anos. Segundo Didier Tisserand, presidente da L'Oréal Brasil, o montante representa mais do que o dobro do que foi destinado às operações locais nos últimos anos. “O montante mostra nossa atenção ao potencial brasileiro”, diz. A maior parte do valor será destinado às atividades no Rio de Janeiro.

A companhia escolheu a cidade para instalar seu primeiro Centro de Pesquisa e Inovação no país. Com investimentos na casa dos R$ 70 milhões, o novo centro vai contribuir para o desenvolvimento econômico e social do estado, por meio da cooperação com universidades e gerando 150 empregos até 2014, ano em que entrará em funcionamento. “Vir para o Rio faz parte da estratégia global do grupo, que é criar produtos com fórmulas e especificidades próprias para cada parte do mundo, adaptandose às necessidade de cada cultura”, explica Tisserand.

Contribuiu também para a escolha do Rio o fato do estado já abrigar a sede administrativa e a central de distribuição da companhia, além de contar com o laboratório de desenvolvimento de produtos para cabelo, que funciona desde 2008, na fábrica da empresa, no bairro da Pavuna. A unidade que tem 24 mil metros quadrados de área construída, vai ganhar mais 43% de espaço com a compra de um terreno ao lado. Outro projeto da L’Oréal que promete gerar cada vez mais oportunidades de emprego é o de microdistribuidoras da linha Matrix. Desenvolvido em comunidades carentes da capital fluminense, o projeto visa fomentar o empreendedorismo, a inclusão social e a geração de renda nessas regiões.

Veículo: Brasil Econômico

Expansão para produzir mais em nome da beleza

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 28 Jan 2013 12:19:31 -0200

Skafe Cosmetologia ampliará fábrica e mira o mercado externo

Os números animam qualquer investidor. O mercado de cosméticos fatura anualmente cerca de R$ 43 bilhões, movido pela alta do consumo pelas mulheres que engrossaram sua presença no mercado de trabalho, principalmente na classe C, além dos homens, que a cada dia ficam mais vaidosos. A Skafe Cosmetologia, com fábrica no Rio e especializada emlinhas de tratamento capilar, não ficou indiferente a esse movimento e está investindo no desenvolvimento de novos produtos para tratamento e em linhas profissionais. A chegada de novos itens ao portfólio, que hoje concentra 12 linhas de produtos, levou também a um plano de expansão, diz a gerente de marketing, Nephertiti Monteiro.

“A Skafe já adquiriu uma área de 140 mil m², dentro do distrito industrial de Queimados, na Baixada Fluminense, onde pretende construir sua nova fábrica. E já em maio teremos novos produtos na categoria de transformação e tratamento prontos para venda”, adianta a executiva.

Além disso, a partir de março a Skafe entra firme no projeto de divulgar ainda mais a marca junto ao público consumidor com a veiculação de campanhas em outdoors e mídias regionais. A exportação também terá atenção especial da marca este ano. A área já existe desde 2009 na empresa. Mas no ano passado os investimentos foram ampliados.

“Atualmente, estamos em negociação com Espanha, Emirados Árabes e Angola, para ampliação também. O objetivo é que o mercado internacional responda por 3% a 5% do faturamento da empresa em 2013”, diz.

O Rio é o quarto mercado da marca em vendas, com 12%. As regiões Norte e Nordeste, com 30% e 25% dos resultados, são as principais praças, seguido de São Paulo, com 20% das vendas. Sem divulgar números absolutos, Nephertiti diz que a Skafe faturou em 2012, já descontada a inflação, 20% a mais comparado ao ano passado. Para 2013, espera um crescimento de 20% e para 2014, em torno de 15%.

Veículo: Brasil Econômico

Eudora abre unidade para agilizar entregas produtos

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 25 Jan 2013 09:15:45 -0200

Marca de cosméticos foi criada pelo Grupo Boticário para concorrer com Avon e Natura

Poucos meses antes de completar dois anos no mercado, a marca de cosméticos Eudora, do Grupo Boticário, já conta com 17 centrais de serviços em todo o Brasil. Ontem ocorreu em Porto Alegre a abertura da unidade mais recente, localizada na Av. Azenha, e, na semana que vem, outras duas - em Curitiba e Salvador - serão inauguradas, somando 19 centrais voltadas para agilizar o trabalho de representantes autônomos da marca no País.

De acordo com o diretor de canais de venda e trade de marketing da Eudora, Ivon Carlos das Neves, o foco da expansão das centrais está justamente no crescimento das comercializações realizadas pelos revendedores autônomos (porta a porta, via catálogos de venda).

“Anteriormente, para se entregar um produto na venda direta para os representantes, era necessário um processo que levava em torno de 25 dias. Com a central de serviços, agora Porto Alegre tem um espaço de fácil acesso e com disponibilidade de estoque para que os representantes da marca trabalhem melhor e com mais agilidade”, define o executivo. “É uma forma de distribuição que permite ao consumidor final receber os produtos quase que prontamente.”

Concorrente de marcas como Avon e Natura, a Eudora é uma empresa que apostou no formato multicanal, apesar de trabalhar principalmente com venda direta, realizada por representantes autônomos. “Agora, além de algumas lojas físicas (na Capital, há uma no BarraShoppingSul), os consumidores terão, a partir de abril, também a possibilidade de compra via internet”, adianta.

Segundo Neves, a produção das sete categorias de produtos (que somam 450 itens) da marca, atualmente concentrada em São José dos Pinhais (PR), deverá inflar com a implementação da segunda unidade fabril do Grupo Boticário em Camaçari (BA). Lá devem ser investidos, ao todo, R$ 535 milhões, contando que ao lado será erguido um centro de distribuição. “O início das operações desta segunda fábrica deve ocorrer no começo de 2014.”

O valor injetado para a criação das centrais de serviços em plena expansão pelo País não é divulgado pelo grupo. Em Porto Alegre, uma equipe de seis pessoas deve atender a todo o canal de representantes do Estado, principalmente aos que trabalham na Capital e Região Metropolitana. No espaço da Av. Azenha também vão ocorrer treinamentos e troca de produtos para a pronta entrega. O mesmo já ocorre nas centrais localizadas em outras cidades.

Veículo: Jornal do Comércio - RS

Com mais renda, brasileiro sofistica consumo de fraldas descartáveis

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 18 Jan 2013 12:37:58 -0200

Mercado cresceu 6% em faturamento nos nove primeiros meses de 2012, mas recuou 3% em volume

O mercado de fraldas descartáveis infantis vem passando por um fenômeno de sofisticação. Os consumidores têm preferido produtos mais caros, mas de melhor qualidade, a gastar menos em produtos com menor durabilidade, poder de absorção e itens de conforto para o bebê. O resultado direto é a redução deste mercado em volume mas, em contrapartida, do crescimento em receita.

Nos nove primeiros meses de 2012, de acordo com o instituto de pesquisa Nielsen, este mercado faturou cerca de R$ 2,7 bilhões — alta de 6,6% frente ao mesmo período de 2011. Em volume, houve queda de 3% na comparação entre os nove primeiros meses do ano passado e o mesmo período do anterior, passando de 197 milhões para 191,2 milhões de pacotes. “É interessante notar que as classes mais baixas têmumcomportamento de uso e de compra que as classes mais altas tinham há 20 anos”, diz Luiz Gaspar, analista de mercado da Nielsen.

O grande impulsionador é o aumento da renda, o que cria duas oportunidades: a adesão de novos consumidores, que ainda usam fraldas de pano, e a sofisticação daqueles que já consomem versões mais baratas do produto. “Essa tendência deve continuar, principalmente porque, quando falamos de cuidado com bebês, a mãe está disposta a deixar de comprar para si e consumir para o filho”, analisa.

A linha de cuidados com bebês, que inclui fraldas descartáveis, lenços umedecidos e produtos como xampu, condicionador e pomada antiassadura, responde por 40% do faturamento da Kimberly-Clark, cuja receita nos nove primeiros meses de 2012 atingiu US$ 15,8 bilhões no mundo. “Este é o nosso negócio mais importante”, afirma Prya Patel, diretora da categoria de cuidados pessoais da empresa.

O foco da Kimberly-Clark, cuja marca-chave em fraldas infantis é Huggies Turma da Mônica, é o chamado mercado de alta performance, cujas fraldas custam, em média,30% a40% mais do que as mais básicas. “As mães veem vantagem,mesmocomdesembolso maior, porque têm mais qualidade e economizam, já que usam menos fraldas por dia”, avalia.

Inovação é chave

Para conquistar esses consumidores, a Kimberly-Clark prevê uma verba de R$ 55 milhões para desenvolvimento de produtos e comunicação em 2013. E os primeiros lançamentos começam a sair do forno. Neste mês, a empresa lançou a linha para recémnascidos, com lenço umedecido, sabonete em espuma e fralda com material mais macio. “Inovação é fundamental, porque a cada três anos a gente renova as mães deste mercado. E todo momento tenho que atender a necessidade dessa mãe, trazendo novidades”, diz Prya.

Os planos incluem R$ 100milhões destinados a uma fábrica emCamaçari (BA), que será inaugurada emabril. Ela será a quinta no país e produzirá fraldas, absorventes e protetores higiênicos e papel higiênico.

Rodrigo Padilla, gerente da líder Pampers, da P&G, diz que a presença neste mercado depende totalmente de inovação, devido à rotatividade de consumidores. E, além de inovar, o desafio dos fabricantes é convencer o consumidor a experimentar umafralda de qualidade e preço superiores. “No nosso portfólio, vemos um crescimento maior das fraldas de maior valor agregado”, observa.

A fralda top de linha da marca, Pampers Premium Care, no entanto, não é a que mais cresce. A campeã é a Total Confort, que ocupa lugar intermediário no portfólio.Odesempenho, afirma Padilla deve-se ao pouco tempo de mercado da Premium Care, lançada em julho. “Ela já tem três pontos de participação de mercado. Já émaior do que a Noturna eDiurna, que descontinuamos. E ela tem um potencial enorme”, explica. Pampers é a maior marca da P&G globalmente, com receita de US$ 10 bilhões. E o Brasil, junto com China, é o mercado que cresce de forma mais acelerada. A empresa tem uma fábrica de fraldas no país e importa lencinhos umedecidos da Espanha.

Veículo: Brasil Econômico

Vaidade de homens inspira lançamentos

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Thu, 10 Jan 2013 12:37:11 -0200

Consumo masculino de produtos de cuidados pessoais cresce 163% de 2006 a 2011 no país, alcançando US$ 4 bi

Brasil representa 12% das vendas mundiais de produtos do setor e deve se tornar o maior mercado até 2015

Os homens brasileiros estão assumindo a vaidade -e fazendo a venda de produtos de higiene e beleza disparar.

De 2006 a 2011, o consumo de produtos de cuidados pessoais para homens cresceu 163%, alcançando cerca de US$ 4 bilhões. Isso representa 12% do faturamento global da categoria (US$ 33 bilhões).

O país só perde para os Estados Unidos e deve se transformar no maior mercado mundial até 2015, segundo a consultoria Euromonitor.

"Aquele sentimento de que cuidar das aparências fere a masculinidade não existe mais", acredita Tatiana Ponce, diretora de Marketing da BDF Nivea Brasil. "O homem gosta de se cuidar, mas sem muita complicação."

Ela explica que, se antes os homens cuidavam só da compra do desodorante e do creme de barbear e usavam o sabonete ou o xampu da casa, hoje pesquisas mostram que 80% deles já compram sozinhos esses tipos de produtos.

Isso explica o investimento de marcas tradicionalmente associadas ao universo feminino, como Dove e Nivea, em linhas completas para o homem brasileiro.

No ano passado, a Unilever ampliou o portfólio de Dove Men, com cremes de pentear, condicionador e dois tipos de xampu.

A Nivea investiu no 3 em 1 -sabonete, xampu e gel de barbear em um só produto.

"O primeiro lote de importados esgotou três meses antes do previsto e ficamos sem produto", diz a diretora da Nivea Brasil. "Agora estamos estudando a possibilidade de produzir essa linha no país."

Marcas tradicionalmente masculinas, como a Gillette, também estão ampliando o portfólio. "A Gillette deixou de ser uma marca de lâminas e passou a ser uma marca de cuidados para o homem, com desodorantes e produtos para a pele", afirma a gerente de Comunicação da P&G Brasil, Juliana Gattaz.

Já a Axe, marca de desodorantes e fragrâncias da Unilever voltada para jovens de 15 a 24 anos, não tem data para trazer a linha completa de géis de cabelo, sabonete líquido e xampus, lançada recentemente no exterior.

Antes disso, a estratégia da marca, que trabalha com oito tipos de desodorantes e antitranspirantes no país, passa pelo investimento em comunicação. "Queremos fazer barulho no Brasil e nos transformar em uma marca relevante", diz Russell Taylor, vice-presidente global de Axe.

O Brasil terá um papel central na campanha que a marca lança hoje em 60 países e que levará um grupo de consumidores para uma viagem ao espaço. Serão 22 astronautas, sendo um brasileiro.

Veículo: Folha de S.Paulo

Granado tem planos para novas lojas e finaliza fábrica

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 08 Jan 2013 14:19:02 -0200

Fabricante de produtos para higiene pessoal gostou de atuar no varejo e planeja mais unidades para este ano

Ela tem nome de princesa, vive cercada de tradição e também tem o seu próprio império. Não são poucas as semelhanças entre Sissi Freeman, diretora do grupo Granado, e a imperatriz Sissi da Áustria (1837-1898). Porém, a Sissi dos dias de hoje tem desafios maiores para dar conta. Filha do inglês Christopher Freeman, que comprou a Granado em 1993, ela é a única da família, além do pai de 66 anos, interessada nos negócios. Os dois irmãos não quiseram se envolver com as linhas de polvilho antisséptico e sabonete da empresa criada em 1870.

Mesmo assim, Sissi assegura que a família não tem a intenção de procurar um sócio ou se desfazer da empresa. E trabalha para dar conta das metas estabelecidas. Uma delas gira em torno da abertura de mais lojas da Phebo, marca de 82 anos comprada pelo grupo em 2004. A primeira unidade foi inaugurada em dezembro de 2012 no Village Mall, no Rio de Janeiro, e outras duas devem abrir as portas neste ano. "São Paulo pode ser um dos destinos", diz Sissi. Na ocasião, a empresa também ampliou o portfólio. Além dos tradicionais sabonetes em barra e talcos, a empresa passou a comercializar 150 itens de maquiagem como sombra, blush e base para o rosto. "Ainda temos espaço para crescer com mais lançamentos neste segmento", diz Sissi.

O grupo também possui lojas com a bandeira Granado. Ao todo são 16 unidades em operação e há planos de inaugurar mais cinco até o final de 2013. "Vamos chegar à região Norte do país com a abertura de uma loja em Belém", afirma. E a expansão não se limitará apenas ao Brasil. O grupo vai abrir um espaço de 40 metros quadrados na loja francesa de departamentos Le Bon Marché em abril deste ano. Será o primeiro ponto de venda fora do país.

Fabricação

Para suportar o crescimento, a companhia retomou a construção de sua fábrica em Japeri, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde também possui um centro de distribuição. As obras da unidade fabril foram paralisadas quando o grupo comprou a Phebo. Retomada em meados do ano passado, a expectativa é que ela comece a produzir a partir do início do ano que vem. Parte da produção - como sabonete líquido e polvilho antisséptico-concentrada na fábrica do bairro da Lapa, também no Rio de Janeiro, seja transferida para a nova planta. "Na Lapa temos alguns problemas relacionados a transportes, já que trata-se da região central do Rio de Janeiro", afirma. O grupo conta ainda com uma fábrica de sabonete em barra em Belém (PA).

Crescimento

Em 2012, a empresa faturou R$ 240 milhões e a meta é perseguir um aumento de 20% este ano. Mais lançamentos devem acontecer este ano. Na Granado a linha mais nova é a de esmaltes. Sissi diz ter se surpreendido com a venda de 36 mil unidades em um só mês. A companhia foi fundada em 1870, pelo português José Antônio Granado. Tratava-se de uma farmácia que manipulava produtos com extratos vegetais de plantas e ervas. Em 1880 recebeu o título de Dom Pedro II de farmácia oficial da família real brasileira. Christopher Freeman era consultor na década de 1990 quando foi contratado pelos herdeiros da empresa para arrumar um comprador para ela. No final das contas ele mesmo arrematou a companhia.

Veículo: Brasil Econômico

De volta às raízes, Nivea retoma crescimento e agrada investidor

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 07 Jan 2013 12:35:58 -0200

Mesmo depois de ter descartado Rihanna como "rosto" da Nivea, Stefan Heidenreich, CEO da alemã Beiersdorf, a empresa fabricante da marca de cremes, ainda vem atraindo investidores.

O executivo, que em agosto havia rejeitado a cantora por considerá-la sensual demais para a Nivea, viu as ações subirem 41% em seu primeiro ano na empresa. Nos quatro anos anteriores a sua chegada, vindo da empresa alimentícia suíça Hero, os papéis mal haviam conseguido manter-se à tona. Sob o comando de Heidenreich, a empresa com sede em Hamburgo elevou em duas ocasiões as projeções de vendas, que estavam estagnadas desde 2008.

Desistir de Rihanna, que a Nivea vinha usando em anúncios desde 2011, foi parte do plano do executivo para levar a marca de volta às raízes. Criar um logotipo e uma embalagem inspirada nas tradicionais latinhas da Nivea também foi outra parte. Ainda assim, Heidenreich tem muito caminho pela frente para justificar o valor da ação, atualmente a que tem o terceiro maior múltiplo de preço sobre o lucro projetado, entre as integrantes do índice DAX, referencial do mercado alemão.

"Os investidores ficaram satisfeitos em ver neste ano [2012] que o foco na marca principal Nivea deu resultado", diz o analista Daniel Lucht, da ResearchFarm, uma empresa londrina de pesquisas sobre varejo e bens de consumo. Os próximos 12 meses, contudo, serão "muito mais duros."

Entre os que estarão observando de perto, estão a bilionária família alemã Herz, dona de cerca de 51% da empresa, e a americana Procter & Gamble, cujo CEO, Robert McDonald, desencadeou especulações sobre uma possível aquisição ao dizer em setembro de 2010 que a Nivea era uma "marca internacional tremenda".

"Se eles estiverem satisfeitos com o novo ímpeto que Heidenreich trouxe, isso é ótimo. Se não estiverem, sabe-se muito bem que há outras partes externas interessadas" diz Chas Manso de Zuniga, analista do Société Générale AS, em Londres. "Muitas pessoas consideram isso uma situação em que se vence de qualquer forma".

Nem todos são tão otimistas. "Ele tem, provavelmente, três ou quatro anos para levar isso a cabo [revigorar a companhia]", disse o analista Sebastian Frericks, da Bankhaus Metzler, em Frankfurt, que desde 2009 classifica as ações com recomendação de "venda". Heidenreich não será necessariamente julgado este ano "porque algumas medidas, como inovações, podem levar de 12 a 18 meses para ser implementadas, embora a Beiersdorf provavelmente volte a ficar com problemas se o crescimento desacelerar de novo".

Neste momento, isso não é algo que analistas contemplem. A projeção média para a receita em 2013 é de € 6,3 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg, 4,9% a mais que o total estimado para 2012. A última vez em que a Beiersdorf teve expansão superior a essa foi em 2008.

A valorização das ações da Beiersdorf em 2012 superou a alta de 29% do índice DAX, formado por 30 empresas. O papel da companhia fechou o ano a € 61,88. Quando Heidenreich entrou na Beiersdorf, a cotação era de € 44,23 e no fim de 2007, de € 53.

Heidenreich, que entrou na empresa em janeiro de 2012 e se tornou CEO em abril, disse em sua primeira teleconferência, em maio, que a empresa "vai jogar apenas onde puder vencer", o que ele identificou como a área de cuidados com a pele. O executivo de 50 anos afirmou que os produtos para a pele da Nivea devem significar confiança, segurança e valores familiares. Deixar Rihanna de lado foi sua forma de mostrar o que queria dizer.

"Foi um exemplo, bem público, de uma decisão vinda diretamente dele", disse o diretor de estratégia da FutureBrand, Charles Skinner. "Com essa ação, a Nivea, que havia saído um pouco de sua trilha com a Rihanna, voltou a seus valores principais. Ele está surfando uma onda de boa vontade dos investidores neste momento. O desafio será fazê-la continuar."

Analistas estimam que a Nivea represente cerca de 60% das vendas da Beiersdorf, de forma que promover o crescimento da marca de 102 anos é chave para os planos do executivo-chefe.

Reabilitar o familiar logotipo azul redondo do produto e mudar a embalagem foi o primeiro passo do plano chamado "Agenda Azul", que ajudou a elevar as vendas da Nivea em 5,4% nos nove primeiros meses de 2012.

Para manter o ritmo, Heidenreich vem colocando em prática um programa de inovação de produtos, em especial nos países emergentes. Um novo centro de pesquisa e desenvolvimento foi inaugurado em maio na China e outro está em construção no México, para operar em 2014.

A ambição do CEO nos mercados emergentes pode ser notada pela equipe que montou. Em maio, contratou Stefan De Loecker, ex-chefe das operações da Nestlé na Rússia, para ocupar o conselho responsável por Rússia, Turquia, Oriente Médio, África e Índia. Patrick Kaminski veio da Henkel para cuidar de China, Tailândia, Vietnã, Indonésia e Austrália. "Ele vem investindo mais agressivamente em pessoas", diz Frericks.

Além de elevar as vendas, Heidenreich comprometeu-se a combater os custos "persistentemente", para melhorar a rentabilidade. A promessa inclui reduzir o orçamento de marketing da empresa em uma Europa assolada pela crise e cortar investimentos em publicidade na China, onde a Beiersdorf almeja igualar despesas e receitas em 2014.

Veículo: Valor Econômico

Venda não sai e Jequiti vira parceira da Coty

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 07 Jan 2013 12:08:46 -0200

A Jequiti, empresa de venda de cosméticos porta a porta do grupo Silvio Santos, recusou as ofertas de compra feitas pela fabricante francesa de perfumes Coty, mas as negociações entre as duas companhias terminaram em parceria. "Ficamos amigos", diz Lásaro do Carmo Jr., executivo-chefe da Jequiti. A empresa brasileira fechou acordos para envasar algumas das fragrâncias da Coty no país e vendê-las com exclusividade por meio de sua rede de consultoras.

A ideia é ter parcerias não só com a Coty, mas com outras companhias internacionais. A estratégia, que Carmo Jr. chama de "democratização do luxo", será reforçada em 2013. "Vamos trazer marcas importadas importantes a preços acessíveis", diz o executivo. O preço do produto envasado no Brasil chega a custar metade do mesmo item importado.

Com a Coty, já foram fechados contratos para vender perfumes assinados pelas cantoras americanas Beyoncé, Jennifer Lopez, Britney Spears, Christina Aguilera e Madonna. A Jequiti paga royalties sobre a venda, que giram em torno de 6%. A colônia Truth or Dares by Madonna foi lançada em dezembro e custa R$ 139. O Eau de Parfum Christina Aguilera chegou aos catálogos em setembro por R$ 150. Na mesma época, a Natura colocou no mercado seu perfume mais caro, o Natura Una Deo Parfum, ao preço de R$ 149.

Perfumes, "splashes" (tipo de fragrância mais leve) e desodorantes representam 50% do faturamento da Jequiti. A companhia também aposta em celebridades nacionais, como Adriane Galisteu, Claudia Leitte e Fábio Jr., para alavancar as vendas do segmento. A colônia de Galisteu custa R$ 69 e vendeu 100 mil unidades em 21 dias. Do lançamento, em agosto, até agora, foram cerca de 350 mil pedidos, estima Carmo.

O portfólio da Jequiti é produzido por sete empresas terceirizadas. O projeto de uma fábrica própria, anunciada pela companhia em 2009, pode finalmente sair do papel em fevereiro. Silvio Santos já deu o aval e falta definir o município que vai abrigar a instalação: Jundiaí (SP) ou Osasco (onde fica a sede da empresa e seu centro de distribuição, na Grande São Paulo).

Diferentemente do projeto original, que previa investimento de R$ 100 milhões para abrigar toda a produção, a fábrica deve consumir recursos bem menores, já que vai produzir apenas parte do mix (justamente perfumes, "splashes" e desodorantes). De acordo com Carmo, o investimento pode ser até menor que R$ 50 milhões.

A empresa de cosméticos de Silvio Santos também estuda ter um centro de distribuição (CD) em Goiás, para atender as regiões Norte e Nordeste. Hoje, a Jequiti opera com um CD em Osasco, que foi ampliado em 2012. A área aumentou de 8 mil m2 para 18 mil m2.

Após crescer de forma acelerada em seus primeiros anos de vida - chegou a triplicar de tamanho em 2009 -, a Jequiti se deparou com um crescimento de apenas 16% em 2011, metade do que esperava, para R$ 410 milhões. Naquele ano, o mercado de venda direta foi afetado pelo mau desempenho das gigantes Natura e Avon, que tiveram problemas com a entrega de produtos. Carmo não revela números de 2012. Ele diz apenas que o crescimento decepcionou novamente, mas que o resultado operacional foi melhor do que no ano anterior. "O ano começou difícil e foi melhorando", afirma.

Em 2012, a Jequiti contratou o Barclays para buscar um sócio. A Coty e a L'Oréal chegaram a fazer propostas formais de compra, mas Silvio Santos desistiu de fazer negócio e o banco não tem mais o mandato de venda. "Ele acredita muito na empresa", diz Carmo, que calcula que o apresentador de programas de auditório tenha investido R$ 300 milhões na Jequiti desde outubro de 2006, quando a companhia foi criada.

Sem um novo acionista, a Jequiti busca aumentar sua eficiência. Contratou uma empresa para renegociar acordos com fornecedores e colocou a fábrica no topo das prioridades. "Os bancos de investimento dizem que somos a maior empresa sem fábrica no mundo", conta Carmo. Além disso, o plano é, claro, vender mais para ganhar escala. A Jequiti vende uma média de 1,5 milhão de unidades ao mês, de um portfólio de 1.050 produtos. "Daqui para frente, vamos crescer com produtividade".

O executivo diz que entra em 2013 "com o pé no chão" e projeta um crescimento em torno de 15%. A Jequiti vai investir R$ 20 milhões em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e mais de R$ 30 milhões em comunicação, principalmente em ações no canal do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), onde a marca é promovida em comerciais frequentes e programas de auditório. A empresa tem 190 mil consultoras e planeja encerrar o ano com mais de 210 mil.

As parcerias são um caminho encontrado pela Jequiti para ser mais competitiva. Além de concorrer com nomes como Avon e Natura, que construíram suas marcas ao longo de mais de quatro décadas no Brasil, a Jequiti disputa espaço com as novas entrantes do mercado de venda direta, como a Eudora (do grupo Boticário) e a peruana Belcorp. Sem contar outros canais que têm avançado na venda de cosméticos, como o de franquias (especialmente as lojas O Boticário) e farmácias.

Após trabalhar na Natura e na Sanofi, Carmo, de 44 anos, assumiu o comando da Jequiti em 2008 e conquistou a confiança do chefe. Em 2010, tornou-se também vice-presidente do grupo Silvio Santos. Conversa com o apresentador todos os dias por telefone e frequenta sua casa, onde se reúnem semanalmente. "Ele gosta de saber de tudo", diz o executivo.

Por conta das parcerias, a equipe da Coty no Brasil - cerca de dez pessoas - vive nos corredores da Jequiti. Perguntado se a companhia francesa fez novas ofertas em 2012, Carmo respondeu: "A Coty faz proposta sempre". Ele afirma que a Jequiti não está mais procurando sócio, mas durante a entrevista repetiu pelo menos duas vezes: "no mundo dos negócios, nunca diga nunca". Se a amizade vai dar em casamento, só o tempo dirá.

Veículo: Valor Econômico

A gaúcha Memphis é alvo constante de assédio de gigantes do ramo

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 07 Jan 2013 10:12:31 -0200

Neste ano, um dos objetivos da sexagenária é dar cara nova a tradicionais linhas de produtos para atrair os consumidores mais jovens

Assim como a personagem cercada por rosas que lembra uma princesa de conto de fadas e há mais de seis décadas simboliza a linha Alma de Flores, ícone da perfumaria brasileira, a gaúcha Memphis pouco precisou mudar para resistir. E, mais do que perseverar, assegurar crescimento em um mercado dominado por concorrentes multinacionais e bilionários.

Nascida em 1949 pelas mãos empreendedoras do imigrante Carlos Lutz, alemão que chegou jovem ao país fugindo da II Guerra Mundial, a Memphis conservou ao longo dos anos a essência tanto de seus sabonetes e desodorantes quanto a de um negócio familiar.

Novamente a exemplo dos produtos que fabrica, como os também tradicionais Senador e 4 Estações, bastaram retoques para a empresa garantir o quinto posto entre as maiores do setor no país, suplantada apenas por gigantes como Unilever, Colgate-Palmolive, Flora (do grupo JBS) e Nívea.

Embora integrantes da terceira família ocupem posições de liderança na empresa, a Memphis caminhou para a adoção de uma gestão mais profissionalizada, partiu para um conselho com membros independentes e a publicação de balanços auditados.

Empresa pretende ampliar as opções de produtos em 2013

Por ser a maior empresa sob controle familiar brasileira no ramo de higiene pessoal, setor que no país cresce a altas taxas devido ao avanço da renda do brasileiro, a Memphis é alvo constante de assédio de grupos maiores, admite André Nedeff Dall'Onder, diretor de vendas e marketing da companhia.

— Sofremos assédio como toda empresa nacional, sólida, lucrativa e bem posicionada no mercado — confirma André.

Mas a família decidiu resistir. E não ceder também à guerra fiscal que impera entre os Estados brasileiros. Mesmo que na ponta do lápis uma mudança sugira vantagens, a Memphis também não cede às recorrentes cantadas de governos do Sudeste e do Centro-Oeste para, em troca de polpudos incentivos tributários, transferir a produção das fábricas de Porto Alegre, onde também está a matriz, e Portão, no Vale do Sinos.

— Decidimos nos manter no Rio Grande do Sul. Ficar e garantir a competitividade aqui — explica Dall'Onder.

Para continuar rivalizando com grupos maiores, além de apostar em nichos e valor agregado, a Memphis vai investir R$ 10 milhões em 2013 e 2014 para elevar a produtividade e melhorar processos nas fábricas.

Em outra frente, será aberto este ano em Extrema (MG) o quinto centro de distribuição no Brasil — os outros estão em São Paulo, Rio, Bahia e Paraíba. Outra ofensiva da Memphis será repaginar este ano toda a linha Senador, além de ampliar o leque de produtos — hoje cerca de 200, divididos sob oito marcas.

Por trás da decisão de arejar as linhas tradicionais, como a recente transição nas embalagens da Alma de Flores, sem ferir a identidade da marca, está a constatação de que, apesar da proteção de um público fiel mas maduro, é preciso certa dose de renovação para também atrair o consumidor mais jovem e garantir a perpetuação e a saúde financeira da empresa. Assim, a Memphis pretende garantir suas essências.

Perfil

— Fundação: 1949

— Principais marcas: Alma de Flores, Senador, Biocrema, 4 Estações e Ann Bow

— Produtos: sabonetes, desodorantes, talcos, hidratantes e deo colônias

— Fábricas: Porto Alegre e Portão

— Funcionários: 300

— Faturamento: R$ 120 milhões em 2012 e projeção de crescimento de 20% este ano

Veículo: Zero Hora - RS

Novas normas da Anvisa para protetores solares aumentam proteção ao consumidor

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 04 Jan 2013 09:34:35 -0200

Daqui a um verão os consumidores brasileiros encontrarão nas prateleiras de farmácias e drogarias protetores solares mais eficazes no cuidado com os raios solares. Isto porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou novas regras para estes produtos, que entrarão em vigor em 2014. A partir desta data, o Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo, por exemplo, irá subir de dois para seis.

Mesmo assim, alerta o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), os especialistas recomendam o uso de produtos com o FPS bem mais alto. Segundo os dermatologistas, o ideal é que o FPS mínimo esteja em torno de 30. Isso porque o cálculo do fator de proteção corresponde ao tempo de exposição ao sol (por exemplo, um protetor solar de grau 40 permite que a pessoa fique 40 vezes mais tempo exposta ao sol sem se queimar em comparação com a pele totalmente desprotegida). Recentemente, uma pesquisa da Proteste - Associação de Consumidores reprovou uma série de produtos do tipo por protegerem menos do que indicam os rótulos.

A Anvisa estipulou também que deverá existir uma proporção entre a proteção contra os raios UVB - que causa a ardência e queimaduras na pele - e a proteção contra raios UVA - responsáveis pelo envelhecimento da pele e aparecimento de rugas -, e isso precisará ser comprovado pelo fabricante.

Uma pesquisa realizada em 2011 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) constatou que 59,85% dos entrevistados se expõem à luz solar sem qualquer proteção, enquanto que apenas 34,31% usam protetor solar. Além disso, a maior parte dos homens não usa qualquer proteção contra o sol - cerca de 79% contra apenas 15,13% que usam protetor. De acordo com os resultados, as mulheres demonstram se cuidar mais, pois enquanto 49,03% usam o produto, 45,16% não usam.

Nenhum produto oferece 100% de proteção

Também ficará proibido denominar qualquer produto como bloqueador solar ou divulgar 100% de proteção. Isso porque, na prática, é impossível alcançar a "proteção total" divulgada, ressalta o Idec, até porque as pessoas não têm o hábito de reaplicar o produto a cada duas horas, como é recomendado, nem de usar a quantidade ideal, que deve ser sempre abundante.

Uma das mudanças mais importantes se refere justamente a essas dicas, pois a necessidade de reaplicação do produto deverá constar no rótulo. Com a nova lei, comunicar o nível de resistência do protetor à água se torna obrigatório. No entanto, para divulgar no rótulo que o produto tem resistência será necessário comprovar tal qualidade.

O Idec avalia que, com acesso a estas informações, o consumidor poderá optar pelo produto que traz o maior benefício à saúde, analisando qual o nível de eficácia do protetor solar, não só quando em contato com a água, como em todas as situações.

Veículo: O Globo - RJ

Brasil centraliza pesquisas da Johnson & Johnson

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 21 Dec 2012 12:21:41 -0200

CPT da empresa será o responsável global para criar produtos de proteção solar e de cuidados femininos

Quando se pensa em um produto voltado à saúde ou à beleza, uma das marcas lembradas é Johnson & Johnson, com atuação global. No Brasil, a empresa tem motivos para comemorações. É que o Centro de Pesquisa e Tecnologia da Johnson&Johnson Brasil Produtos de Consumo está completando 40 anos. O CPT, como é conhecido pelos funcionários da empresa, foi o responsável pelo desenvolvimento de diversos produtos que fazem parte da vida de milhares de brasileiros, como a primeira marca de protetor solar do País, lançado em 1984, o Sundown.

Este ano a marca foi relançada, oferecendo tecnologia, desenvolvida no CPT, que permite que o filtro solar fixe na pele molhada. Ainda na área de protetores, o Centro criou a fórmula do protetor solar facial de uso diário “RoC Minesol Oil Control FPS 70”, voltado aos brasileiros, que têm a pele mais oleosa. Outra novidade é a inauguração de dois novos centros no país. “A vinda desses centros globais é um reconhecimento ao trabalho que desenvolvemos ao longo deste período e também demonstra o quanto o Brasil é importante para a companhia”, afirma Samuel Santos, vice- presidente do CPT, acrescentando que o CPT daqui é responsável pelo lançamento de diversos produtos tanto nas áreas de proteção solar e cuidados femininos quanto em outras frentes, como cuidados com a saúde bucal e com bebês.

Outras marcas icônicas foram desenvolvidas no CPT, como Sempre Livre, primeiro absorvente aderente à calcinha do mercado brasileiro e o primeiro a oferecer a opção com abas, muito utilizada pelas brasileiras. Além disso, outras inovações foram criadas no país, como a versão Sempre Livre Adapt, que é mais estreito na parte traseira e, com isso, se adapta melhor às calcinhas menores, as mais usadas pelas brasileiras.

E este ano, no seu 40º aniversário, o CPT passa a ser responsável pela pesquisa e desenvolvimento mundial de produtos ligados às áreas de proteção solar e cuidados femininos, respondendo pelas marcas Sundown, RoC, Neutrogena, Sempre Livre e Carefree.

Novos produtos

O Centro foi inaugurado em 1956, na Avenida do Estado, na capital paulista e, em 1972, foi transferido para São José dos Campos, onde está até hoje.

Além do desenvolvimento de produtos, o CPT é responsável por assuntos médicos, regulatórios, transferência de tecnologia do laboratório para escala industrial, suporte a produtos já existentes, operações de pesquisa, testes biológicos e de estabilidade, entre outros.

Em 2012, houve aumento de 15% no quadro de colaboradores, cujo número chega hoje a 200. Responsáveis por suprir os países da América Latina, os cientistas do CPT brasileiro responsáveis pelo desenvolvimento de produtos se dividem em áreas: cuidados com a saúde bucal, com a pele e saúde feminina. Há também pesquisas para o desenvolvimento de medicamentos isentos de prescrição. No Brasil desde 1934, a empresa oferece mais de 140 produtos e emprega cerca de cinco mil funcionários em várias partes do país.

Veículo: Brasil Econômico

J&J reforça marca Sundown

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Thu, 20 Dec 2012 11:12:57 -0200

Para aproveitar a alta na demanda por protetor solar durante o verão, a Johnson & Johnson reforça o portfólio da marca Sundown em um segmento que dobra de tamanho a cada dois anos: os protetores em spray. Já está disponível para os consumidores a nova linha do produto cujos filtros solares atravessam a água, permitindo a proteção mesmo com a pele molhada.

Com essa inovação, a companhia pretende manter um crescimento médio acima do mercado. Segundo dados da Nielsen divulgados pela empresa, esse segmento apresenta em média uma alta de 52,1% ao ano desde 2009, sendo que no estado de São Paulo, uma das principais praças para o consumo de protetor solar em spray, a Sundown obteve aumento médio de 54,2%, considerando os últimos três anos. “Este seráumverão muito quente, e com alto número de feriados, o que influencia ainda mais o consumodesta categoria”, diz Fernanda Pincherle, gerente de produto da marca Sundown.

Veículo: Brasil Econômico

Nem todo protetor solar protege de queimaduras

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 17 Dec 2012 09:02:48 -0200

Testes revelam que proteção de produtos ficou abaixo da anunciada nas embalagens, mas componentes cancerígenos, detectados em 2011, não foram achados nas amostras deste ano

A relação do brasileiro com o sol mudou nos últimos anos e o filtro solar entrou para a lista de despesas do brasileiro. Flávia Nóbrega, representante comercial, é avó de Luisa, de 8 anos. Ao contrário do que ocorria quando era criança, Flávia passa generosas camadas de filtro solar na menina, para garantir que ela fique protegida do sol. Recentemente, passou a comprar para a neta um filtro solar adequado para crianças, porque foi informada de que o produto infantil tem propriedades diferentes, indicadas para os pequenos. Ainda assim, as dúvidas sobre o produto, que, principalmente no verão, não pode sair da bolsa do brasileiro, são muitas e, segundo a Proteste – Associação de Consumidores é preciso ficar atento ao fator de proteção.

Pelo segundo ano consecutivo, a associação testou marcas de produtos vendidos no mercado brasileiro e constatou que o fator de proteção ficou abaixo do anunciado no rótulo da embalagem. Apesar do alerta aos consumidores, este ano a pesquisa trouxe uma informação positiva. Segundo Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Proteste, componentes cancerígenos não foram encontrados nas amostras, ao contrário do que ocorreu nos testes de 2011.

Entre os produtos testados, os protetores Nivea Sun e Banana Boat indicavam fator de proteção solar (FPS) 30, mas o teste indicou 13 e 10, respectivamente. Outras marcas testadas também tiveram o FPS abaixo do informado ao consumidor. Boticário (25), Sundown (26), Avon (27), Coppertone (27) e Red Apple (27). “Consideramos esse resultado muito grave. A informação dada ao consumidor é falsa. É preciso lembrar ainda que estamos em um país tropical, com alta incidência de câncer de pele”, aponta Maria Inês. Segundo ela, os resultados serão encaminhados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com o pedido de averiguações.

Já os protetores infantis, todos tiveram o FPS aprovado. Entretanto, a consumidora Flávia Nóbrega diz que tem dúvidas quanto à resistência do filtro e acha que tanto ela quanto a neta se bronzeiam mais do que deveriam. Sua colega de natação, a psicóloga Regina Célia Campos, diz que prefere os fatores mais altos, acima de 30, mas também tem a sensação de que os produtos não resistem por muito tempo na água. Outra questão que preocupa é o preço. “Pago R$ 30 por um protetor de 50ml. É muito caro”, aponta Flávia.

FABRICANTES

Os fabricantes dos protetores que foram testados pela Proteste afirmam que os produtos seguem as normas da Anvisa e garantiram a qualidade dos produtos, contestando o resultado do teste.

A Johnson & Johnson Consumo Brasil, detentora da marca Sundown, afirmou em nota que todos os seus produtos seguem a legislação nacional, são testados e aprovados pela Anvisa. “São submetidos a testes em instituições externas, idôneas e reconhecidas, que chancelam a qualidade e a confiabilidade dos nossos produtos.” A Energizer, da marca Banana Boat, informou que, em relação aos testes divulgados pela Proteste, se mantém alinhada à Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), ressaltando que a empresa também cumpre todas as normas de certificação da Anvisa.

Em nota, a BDF Nívea garantiu que são realizados no Centro de Pesquisa da companhia, na Alemanha, processos que objetivam garantir a máxima eficácia e segurança das formulações. “Todos os produtos da marca são desenvolvidos sob os mais rígidos protocolos globais de qualidade e segurança, bem como atendem todas as exigências legais dos países nos quais a companhia atua.” A Avon informou que “garante a segurança e eficácia de todos os produtos desenvolvidos e comercializados, realizando os testes necessários e aprovados pelas entidades que regulam a indústria cosmética, nos mais de 100 países em que atua”.

O laboratório Schering Plough, detentor da marca Coppertone, garantiu que os produtos da marca são aprovados com rigor científico, já que obedecem a padronizações nacionais e internacionais. Informou ainda que os produtos são testados seguindo metodologia internacional de teste de produto direto na pele de voluntários (in vivo).

O fabricante O Boticário ressaltou que o protetor solar Golden Plus 30 foi registrado na Anvisa, cumprindo todos os requisitos de segurança e eficácia da legislação vigente. “Antes de chegar às lojas, todos os produtos da marca passam por rigorosos testes de qualidade e segurança.” A Red Apple foi procurada pela reportagem do Estado de Minas, mas não retornou as ligações.

Segundo Maria Inês, os testes da Proteste (in vitro) seguem padrões internacionais e são utilizados em vários países. “O que é importante é garantir a proteção solar informada ao consumidor.”

Preço preocupa consumidores e médicos

A dermatologista Ana Cláudia de Brito Soares, que integra a diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia em Minas Gerais, explica que o consumidor deve estar mesmo atento. Segundo a médica, o filtro solar deve ser bem aplicado, sem economia. Da forma como é usado por grande parte da população, o produto já começa a agir perdendo de 20% a 50% de sua eficácia. “É preciso também reaplicar o produto a cada duas horas e sempre que entrar na piscina, se molhar ou mesmo quando suar.”

O preço é uma questão que preocupa não só os consumidores, mas também os especialistas. Ana Cláudia diz que já existe no país prefeituras distribuindo o produto gratuitamente e que algumas empresas consideram o filtro solar um equipamento de proteção individual de uso obrigatório. “O câncer de pele é de maior incidência no país. Apesar disso, o filtro ainda é caro para a maioria da população.”

Isadora Marques é estudante de pedagogia e durante as férias é babá de Matis Mata Machado. No clube não descuida do protetor solar do menino, que aos 6 anos usa filtro fator 50. “Confio na proteção indicada no rótulo”, comenta. Isadora também usa diariamente no rosto filtro fator 30. “Esse cuidado é muito importante para prevenir doença, mas o filtro solar é muito caro. No meu caso, uso o produto manipulado e nunca desconfiei que a proteção poderia ser menor do que a indicada. É importante a fiscalização da Anvisa.” (MC)

O que diz a lei

Art. 4º – A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores:
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho;
IV – educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;
Art. 6º – São direitos básicos do consumidor:
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
Fonte: Código de Defesa do Consumidor (CDC)

... Novas regras só em 2014

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou novas regras para o protetor solar vendido no Brasil, que vão entrar em vigor em 2014. A partir dessa data, o fator de proteção solar (FPS) mínimo vai subir de dois para seis. As empresas também não poderão mais utilizar a informação FPS 100 para não dar ao consumidor a impressão de uma proteção total. Poderão utilizar, por exemplo, 50+ ou 60+. O FPS indicado para a população brasileira é no mínimo 20. Um filtro com FPS 30 protege até 85%, enquanto o FPS 100 chega a 98% de proteção.

Veículo: Estado de Minas

Cosméticos produzidos no Rio Grande do Sul ganham o exterior

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 17 Dec 2012 07:54:06 -0200

QOD Cosmetic tem mix superior a 90 produtos e contabiliza 85% da sua fabricação voltada a compradores localizados fora do Brasil

Quatro anos atrás, frente a um mercado de artigos de beleza promissor, uma distribuidora de cosméticos gaúcha, detentora de uma clientela superior a dois mil salões de beleza no Estado, decidiu alçar voo sozinha e dar início à fabricação de itens próprios. E, apesar do pouco tempo de mercado, a QOD Cosmetic, com sede em Porto Alegre, vem observando um crescimento acelerado e conquistando importantes mercados mundo afora. Do começo com linha de no máximo quatro produtos capilares focados no uso profissional, hoje a companhia ostenta um mix superior a 90 itens, alguns dos quais chegaram recentemente ao varejo para o grande público, graças a uma ampliação que quase triplicou a capacidade produtiva da empresa.

O êxito alcançado nos últimos anos deve-se principalmente ao foco nas exportações, correspondentes a 85% da produção da QOD. Somente em 2011 foram cerca de 210 toneladas, enviadas para 60 países, montante que deve chegar a 270 toneladas até o fim deste ano. O mais novo destino dos produtos é Israel, que passa agora a ter uma representação da empresa. O contrato foi firmado com expectativa de comercialização de 12 toneladas de itens entre xampus, condicionadores e linhas de tratamentos no período de um ano.

O diretor da QOD Cosmetic, Fernando Hilal, acredita que a parceria tem grandes chances de ser bem-sucedida. Diante de um mercado israelense bastante dependente de importações e com consumidores exigentes, Hilal aposta em produtos de alto valor agregado para estabelecer uma nova e perene relação comercial. “Ficamos três semanas negociando, com o envio de amostras”, diz. “A primeira carga será emitida em janeiro, com pouco mais de uma tonelada, mas estamos confiantes por ser um mercado bem miscigenado como o nosso e que deve responder bem dentro da demanda que eles têm lá”, completa o executivo. De acordo com ele, os principais compradores dos itens estão localizados nos Estados Unidos, Emirados Árabes, México e Inglaterra. Também está em negociações a entrada na Grécia, em Portugal e no Líbano.

O sucesso com o público estrangeiro é explicado por um conjunto de fatores. Hilal argumenta que, desde o surgimento da marca, a empresa se preocupou em detalhar nas mídias digitais as características institucionais e dos produtos, o que facilitou o contato de importadores. Além disso, ele atribui às matérias-primas orgânicas - que caem no gosto dos consumidores em busca de tratamentos sem efeitos colaterais para os cabelos – o grande trunfo para conquistar clientes. Especializada inicialmente em fornecer artigos para salões de beleza, a QOD ainda consegue agregar funcionalidade ao portfólio.

Para dar conta da demanda internacional, que multiplicou tentáculos com um público atento aos segredos de beleza da mulher brasileira, a QOD precisou arquitetar um plano de expansão. No primeiro semestre, entrou em operação a nova fábrica da companhia, que passou de 290 metros quadrados para mais de mil metros quadrados, com estruturas específicas para cada linha de produção. O processo resultou em um salto de produção de cinco para 12 toneladas diárias entre todos os itens desenvolvidos. “Realmente precisávamos de uma planta mais universal, que tivesse produções específicas, e acabamos quase quadruplicando o tamanho da fábrica com recursos próprios (R$ 600 milhões), justamente pela necessidade de aumentar a linha de produtos”, destaca Hilal.
Marca gaúcha quer expandir no País mantendo identidade própria

Apesar de ter caído nas graças do mercado externo, a QOD Cosmetic quer ganhar mais espaço no Brasil. Para isso, já iniciou a inserção no varejo de uma linha de 20 produtos desenvolvidos especialmente para o consumidor final. “Em razão da dificuldade de entrar em alguns países e do desaquecimento do mercado mundial, enxergamos que o Brasil pode ser um mediador para não frear o nosso crescimento”, afirma o diretor Fernando Hilal, que assume o caráter exportador da companhia sem perder de vista a meta de chegar ao fim de 2013 com 30% do faturamento obtido com as vendas internas.

Dentro ou fora do País, o crescimento da companhia vai respeitar características que estão no cerne do negócio. A QOD adquire seus insumos de quatro fornecedores internacionais e não vai abrir mão de manter o padrão de qualidade alcançado até agora. A empresa trabalha para desenvolver artigos diferenciados e não tem o objetivo de fabricar itens com preços mais competitivos, passo que traria o ônus de colocar a fabricante em um duelo com gigantes do setor. “Meu cliente compra qualidade quando comprar preço não vai comprar comigo”, adverte Hilal.

Produtos à base do badalado (e caro) óleo de argan são alguns dos que têm melhor desempenho na QOD, que se prepara para o lançamento de um produto natural que promete o efeito da escova progressiva sem a necessidade de um profissional para a aplicação.

O executivo lembra que as formulações usadas da QOD são algumas das mais caras entre as fabricadas no Brasil, fator que, aliado a itens orgânicos e com matéria-prima de qualidade, estão garantindo não só a manutenção, mas o crescimento contínuo da empresa. “A QOD acabou surfando na onda de o Brasil ter beleza, sensualidade e produtos naturais, mas chegou aos outros países com qualidade”, resume o diretor.

Veículo: Jornal do Comércio - RS

Como crescer quando já se é líder

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 10 Dec 2012 08:47:24 -0200

Sinônimo de lâminas de barbear, a Gillette precisa mudar hábitos do brasileiro para vender mais

"Compre batom, compre batom!" Quem tem mais de 30 anos se lembra bem da propaganda que orientava os filhos a hipnotizarem os pais para que eles comprassem chocolate. A Gillette, centenária marca de lâminas e aparelhos de barbear da Procter & Gamble (P&G), tenta agora fazer mais ou menos o mesmo com o público masculino. Todo o marketing da companhia está focado em um objetivo: convencer o brasileiro a fazer a barba mais e mais vezes.

É uma estratégia vital já que 90% dos negócios da Gillette se concentram no produto que é sinônimo de categoria no País - apesar da recente expansão da linha para o segmento de cosméticos. A Gillette faz parte de um segmento que rendeu US$ 8,4 bilhões à P&G em 2011. Segundo maior mercado para a marca, o Brasil é hoje prioritário no lançamento de novas tecnologias em lâminas.

Segundo a empresa, que responde por 80% das vendas de aparelhos de barbear no País, o brasileiro ainda faz pouco a barba: apenas 2,4 vezes por semana, contra 4 vezes do japonês e 5 do americano. A meta é intensificar o hábito. Com esse intuito, a Gillette montou campanhas como Cara de Ontem - que mostra as vantagens do visual mais "limpo" na vida profissional - e pagou para mudar o visual de figuras conhecidas pela barba, como o cantor Bel Marques, do grupo Chiclete com Banana.

Na mesma linha, criou a campanha Vai Amarelar?, com astros do UFC, que se tornou um dos 20 vídeos mais vistos no YouTube no mundo, com mais de 2 milhões de acessos. Com o objetivo de associar a barba bem feita à imagem de sucesso, a empresa ampliou a contratação de atletas como garotos-propaganda, uma tradição iniciada nos anos 1940. O tenista Roger Federer, o jogador de futebol Paulo Henrique Ganso e Murilo Endres, da seleção brasileira de vôlei estão entre os esportistas que representam a marca atualmente.

Além do marketing, a área desenvolvimento de produtos também tem papel fundamental no aumento da frequência do barbear. O objetivo é criar tecnologias que reduzam a irritação da pele - o mais recente exemplo é um aparelho com cinco lâminas. A empresa sustenta que o produto pode ser reutilizado mais vezes e tem um custo-benefício melhor que as opções mais baratas. O investimento no conforto, diz José Cirilo Teixeira, diretor de marketing da Gillette Brasil, não visa o lucro por unidade, mas o volume de vendas, que só crescerá se cada brasileiro se barbear mais.

Vaidade. Apesar de representar um desafio no quesito frequência, o brasileiro é um dos mais abertos a novidades de beleza masculina, afirma o presidente mundial da Gillette, Patrice Louvet. Por isso, a Gilette reduziu o tempo para lançar no País as novidades desenvolvidas na matriz. Há dez anos, um produto lançado nos Estados Unidos - onde a marca nasceu, em 1901 - demorava cinco anos para chegar ao Brasil. Hoje, a espera não supera 12 meses.

"O brasileiro está consumindo os produtos de ponta. É exigente em relação aos próprios cuidados com a beleza", afirma Louvet. Diante dessa realidade, além de novidades para a barba, a Gillette também acredita no potencial do mercado brasileiro para a venda de outro tipo de lâmina, pensada para aparar os pelos do corpo.

O time brasileiro busca um novo gancho de marketing para a depilação masculina. "O hábito ainda é associado a quem pratica atividades físicas e tem corpo musculoso. Mas o nosso foco será a higiene", explica Teixeira. Segundo ele, uma pesquisa interna mostra que 50% dos homens já aparam os pelos do corpo - só não contam para ninguém. Com o novo produto, a Gillette quer falar diretamente da prática, tirando a depilação masculina "do armário".

Veículo: O Estado de S.Paulo

Natura distribui shampoos ao público em máquinas de vendas em São Paulo

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Thu, 06 Dec 2012 12:32:36 -0200

Em ação de aproximação com seu consumidor a Natura, empresa especializada na comercialização de produtos de beleza por venda direta, colocará máquinas automáticas de venda (vending machines) em três pontos estratégicos da capital para distribuição gratuita de shampoos da marca Natura Plant. Para enfatizar o conceito da marca, cada cabelo é único: os produtos retirados nesses equipamentos serão personalizados com a foto de cada consumidor no rótulo.

A ação, desenhada e implementada pela agência digital ID, será realizada em áreas nobres de São Paulo, em três diferentes endereços e períodos: no shopping Market Place, até 11 de dezembro; no Espaço Conceito Natura, na Rua Oscar Freire, de 16 a 30 de dezembro; e no shopping Iguatemi, a partir de janeiro de 2013. A Natura está avaliando a continuação da ação em outras regiões do Brasil, mas por enquanto o foco está na capital paulista.

A vending machine, equipada com monitor e tela sensível a toque (touchscreen) , oferece navegação intuitiva. O consumidor, para participar, terá que interagir com a máquina e nesse equipamento fazer seu acesso à rede social Facebook. Para ganhar um produto personalizado, bastará o consumidor possível trocar um "curtir" na fan page de Natura Plant, na rede social por um produto exclusivo.

Depois disso, a mensagem-padrão "Troquei um curtir por um shampoo personalizado Natura Plant Hidratação Reparadora" é publicada na página virtual ou timeline do consumidor, que durante a interação recebe de presente o produto customizado, com a foto de seu perfil no Facebook recém-impressa no rótulo.

Aproveitando o alto índice de engajamento nas campanhas virtuais, o público pode envolver os amigos da rede social gravando um vídeo de quinze segundos, elogiando os cabelos da pessoa que desejar. Depois de o recado ser finalizado, o vídeo é postado automaticamente na timeline do homenageado, com a seguinte mensagem: "Eu sempre admirei os seus cabelos. Por isso, preparei essa homenagem para você e estou te levando uma surpresa única". Além do shampoo personalizado, o encanto da ação são os vídeos promovidos por Natura Plant.

A iniciativa de disponibilizar produtos ao consumidor por meio de vending machines não é novidade. A Chilli Beans, especializada na comercialização de óculos e acessórios, planeja vender seus produtos por meio dessas máquinas, tudo para dar ao consumidor acesso à marca.

Veículo: DCI

Fabricantes tentam incentivar uso de lenços

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Thu, 29 Nov 2012 12:03:48 -0200

Sinônimo de categoria em países da Europa e nos Estados Unidos, a marca de lenços de papel Kleenex começou a ser reposicionada há quatro anos no mercado brasileiro por sua fabricante, a Kimberly-Clark. A estratégia é transformar o produto em acessório de beleza. Líder no mundo, a marca antes não era prioridade da multinacional americana no país, onde o mercado de lenços de papel movimentou apenas R$ 62 milhões em 2011, segundo a Nielsen. Kleenex atingiu a liderança este ano e hoje tem 39% de participação (era de 25% em 2008).

A marca Softy's, da Melhoramentos Papéis (comprada pela chilena CMPC em 2009), já chegou a ter mais da metade das vendas, mas perdeu espaço nos últimos anos. A Kimberly, a CMPC e a brasileira Santher (dona da marca Kiss) disputam um mercado que cresceu 11% em valor e 4% em volume em 2011, em comparação com o ano anterior.

O hábito de usar lenço de papel ainda é pouco difundido no Brasil. A penetração da categoria é de apenas 17,5% no país, enquanto nos Estados Unidos, está presente em nove de cada dez lares. As fabricantes investem para que o produto faça parte do cotidiano dos brasileiros e não seja usado apenas nos períodos de gripes e resfriados. A sazonalidade das vendas já diminuiu. Em 2008, 80% das vendas eram feitas no inverno, quando a incidência dessas doenças aumenta, de acordo com a Kimberly. Hoje, esse percentual caiu para 60%.

Na região Nordeste, onde a temperatura é alta o ano todo, a Kleenex apresentou aumento de 53% nas vendas no último trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. "Isso prova que o caminho é cuidados com a face e que a sazonalidade não é mais um disparador", diz Ubaldo Mota, diretor de cuidados com a família da Kimberly-Clark. Pela primeira vez, a empresa vai investir em lançamentos, kits e ações no ponto de venda em pleno verão.

Estudo da Nielsen encomendado pela Kimberly mostrou que 61% das pessoas já usam o lenço em outros momentos além do resfriado: para ajudar a maquiar o rosto, diminuir a oleosidade da pele e se refrescar. "A gente quer colocar a categoria no dia a dia da consumidora. [O lenço] é um apetrecho de seu kit de beleza", diz Mota.

A concorrente Santher também prepara uma série de ações para a marca Kiss em 2013. Para incentivar o brasileiro a substituir o papel higiênico do porta-luvas por um pacote de lenços, a empresa está negociando parcerias com montadoras e concessionárias, para que o produto venha junto com o carro novo. A marca também prevê a distribuição de lenços em cinemas, antes de sessões de "filmes tristes" e até em velórios. "Vamos disponibilizar o produto nos momentos de uso para trabalhar o consumidor e desenvolver o hábito de usar lenço de papel", diz Lucia Rezende, gerente da marca Kiss, da Santher.

As parcerias também fazem parte da estratégia da Kimberly-Clark. Uma delas é com o maquiador Celso Kamura, para dar brindes da Kleenex a quem se maquiar em seu salão. A empresa também se associou a outras marcas, como a rede de estética Onodera, a varejista de calçados Arezzo e a marca de cosméticos Revlon.

Uma pesquisa da Euromonitor de 2010 aponta que o brasileiro não vê diferencial entre o lenço e itens similares. "Precisamos fazer com que o consumidor veja que é mais higiênico usar lenço do que papel higiênico", diz Lucia. Para Mota, da Kimberly, essa percepção já está mudando.

Para dar novos usos ao lenço, as companhias agregam valor aos produtos, deixando para trás a guerra de preços. No último ano, a Kleenex lançou lenço com glicerina, embalagem com refletor que funciona como espelho, lenços umedecidos e uma linha com estampas do artista Romero Britto nas embalagens. Em outubro, chegou ao mercado a versão "mini" do lenço com glicerina, com embalagem 40% menor. A Santher lançou uma coleção com 12 estampas para todos os gostos. "A embalagem diz muito sobre a pessoa que está usando", diz Lucia.

A Kimberly projeta que a Kleenex encerre 2012 com vendas 25% maiores em relação ao ano passado. Para 2013, a previsão é que o aumento seja de 30%. Segundo Mota, as vendas são puxadas pelo lenço com glicerina, batizado de Dermoseda e que custa 50% mais caro do que o lenço comum. Os investimentos na marca, não revelados, aumentam 50% ano a ano.

Veículo: Valor Econômico

Associação questiona eficácia de filtros solares

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 28 Nov 2012 09:48:11 -0200

Avaliação da Proteste aponta que há falhas em produtos à venda no país

Empresas questionam métodos usados no teste da entidade de defesa do consumidor e contestam resultados

Entre dez marcas de filtros solares de uso adulto à venda no país, duas têm menos da metade do FPS (Fator de Proteção Solar) declarado no rótulo, segundo teste laboratorial encomendado pela Proteste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor).

A avaliação incluiu produtos das marcas L'Oreal, La Roche-Posay, O Boticário, Coppertone, Cenoura&Bronze, Sundown, Avon, Nivea, Banana Boat e Red Apple, todos com FPS 30.

As fabricantes contestam o resultado e questionam a metodologia empregada.

Os produtos foram submetidos a uma análise in vitro para checar o fator de proteção, além de passarem por testes de irritabilidade da pele, fotoestabilidade, hidratação, rotulagem e desperdício causado pela embalagem.

De acordo com os resultados obtidos pela Proteste, os produtos Nivea Sun e Banana Boat foram os piores no quesito FPS. Os produtos têm fator de proteção 13 e dez, respectivamente, em vez de 30, de acordo com a análise.

Os mais bem avaliados nesse item foram o L'Oreal Solar Expertise, o La Roche-Posay Anthelios Hélioblock e o Cenoura&Bronze.

MÉTODOS

O ensaio é feito em placas (cuja rugosidade simula à da pele humana), submetidas à radiação ultravioleta, de acordo com a Proteste.

Segundo o médico Sérgio Schalka, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e especialista em fotoproteção, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) exige testes feitos in vivo, em pessoas, para determinar o FPS.

O coordenador técnico da Proteste, Dino Lameira, afirma que o método in vitro foi o escolhido porque o objetivo do teste era comparar os produtos entre si, e esse tipo de avaliação é melhor do que o ensaio in vivo para isso.

"O método é reconhecido, apesar de não ser o oficial."

Ana Palieraqui, pesquisadora médica da entidade, afirma que o método in vitro foi preferido justamente por não usar voluntários humanos. "A Comissão Europeia recomenda desde 2006 que sejam feitos testes in vitro, para não expor pessoas à radiação ultravioleta. Os resultados dos dois tipos de teste são equivalentes."

No entanto, diz Schalka, o teste que não usa voluntários é mais sensível aos produtos que têm barreiras físicas contra o sol, ou seja, que refletem mais a luz. Os que têm barreiras químicas ficam prejudicados por esse tipo de avaliação, segundo ele.

O médico lembra que, se a pessoa usar o produto em pouca quantidade, a proteção contra a radiação cai muito. "Uma dica fácil é aplicar meia colher de chá do filtro no rosto e meia em cada braço, uma colher de chá em cada perna, uma no peito e barria e uma nas costas. Para uma criança de seis anos, metade disso é suficiente."

RADIAÇÃO

A proteção contra raios UVA também foi medida. A partir de 2014, os filtros solares à venda no país deverão ter proteção UVA no valor de um terço da do UVB. Assim, um filtro 30 terá de apresentar uma proteção UVA de 10.

Os raios UVB causam queimaduras solares, câncer de pele e são mais fortes no verão. Já os UVA são constantes durante o ano e levam ao envelhecimento da pele e ao bronzeamento.

Cenoura&Bronze e Red Apple tiveram os piores resultados em proteção UVA.

A situação entre os produtos voltados ao público infantil é melhor, segundo o teste. Os cinco analisados tiveram boa avaliação na proteção UVB e dois foram reprovados quanto ao UVA.

Produtos são aprovados e passam por testes rigorosos, dizem fabricantes

A Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) afirmou, em nota, que "refuta mais uma vez os dados sensacionalistas divulgados pela Proteste". Em 2009, a entidade havia publicado um teste semelhante.

Ainda segundo a nota, a avaliação é "pífia" e usa métodos não reconhecidos. Segundo a associação, a publicação é um ataque ao setor de cosméticos do Brasil.

A Nivea afirma que seus produtos são testados na Alemanha seguindo protocolos internacionais de qualidade e que discorda dos resultados da Proteste. Em nota, a empresa informa que não teve acesso ao estudo na íntegra e por isso não pôde avaliar os métodos usados.

A Energizer, que produz o Banana Boat, afirma que ainda vai revisar os dados enviados pela reportagem. "A empresa cumpre as normas de certificação da Anvisa."

A La Roche-Posay diz que todos os dados contidos no rótulo de seu filtro solar foram comprovados em testes feitos com metodologias aprovadas pela Anvisa e que desconhece os métodos usados pela Proteste.

Segundo a empresa, o filtro Anthelios Hélioblock já apresenta uma relação entre proteção UVA e UVB maior do que a exigida pelos padrões europeus, "embora essa recomendação entre em vigor no Brasil só a partir de 2014".

O Boticário declarou cumprir todos os requisitos da legislação vigente.

A Avon afirma que garante a segurança e a eficácia de todos os seus produtos, realizando os testes aprovados pelas entidades reguladoras.

O laboratório Schering Plough, detentor da marca Coppertone no Brasil, declarou que todos os produtos são aprovados com rigor científico e obedecem a padrões nacionais e internacionais.

Em nota, a Cenoura&Bronze afirma seguir os padrões exigidos pela Anvisa e que sua linha com FPS 30 foi submetida recentemente a testes que comprovaram a eficácia do produto.

A Kimberly-Clark Brasil, que detém a marca Huggies Turma da Mônica, afirma que avalia seus produtos periodicamente, para manter seus padrões de qualidade e atender aos requisitos da Anvisa.

A Sundown, da Johnson &Johnson, declarou que seus produtos passam por testes em instituições idôneas. A Red Apple e a L'Oreal foram procuradas, mas não se pronunciaram.

Veículo: Folha de S.Paulo

A beleza da cor

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 26 Nov 2012 11:30:19 -0200

A cada minuto, são vendidos 235 cosméticos no mundo. A maior parte - 173 - é de esmaltes, batons, diferentes itens de maquiagem. E como coloração de cabelos tem adeptos em todos os lugares, tinturas respondem por 63 do total. No ano passado foram vendidas 7, 4 bilhões de unidades, sendo 74% de cosméticos e 26% cremes e tintas capilares. Um mercado que movimentou € 46,5 bilhões em 2011. A venda de produtos de beleza praticamente dobrou (aumentou 95,8%) nos últimos 15 anos. O que mais cresceu foi a coloração para cabelos: 123,8%.

Esses dados foram apresentados em Paris, na semana passada, em encontro da divisão de grande público da L'Oréal com jornalistas do mundo inteiro batizado de "A beleza da cor". Um dos destaques foi a pesquisa realizada pela líder mundial dos cosméticos sobre o peso das emoções nas decisões da mulher (e do homem também, por que não?) na hora de comprar produtos de beleza. Há mulheres que querem ficar mais atraentes, outras mais fashion ou sofisticadas. Mas há, também, aquelas que querem ficar belas, mas de forma bem natural. Há, ainda, as que buscam ter um ar saudável, com muita energia. Foram ouvidas 12 mil mulheres em 12 países. A ideia foi entender cada vez mais os desejos. A pesquisa mostrou que as chinesas têm preocupação central com a pele. Querem o rosto rosado, com ar de saudável. As indianas, além da pele, buscam que os longos cabelos sempre pareçam sedosos. Já as brasileiras buscam "beleza higiênica". Unhas feitas, dentes brancos, cabelos com movimento. Valorizam as curvas do corpo e adotam códigos da aparência ligados à sensualidade. Um destaque foi a constatação de que no Brasil, as mulheres tomam dois banhos por dia.

Na semana passada, a americana Essie Weingarten estava feliz da vida em Paris, no evento da L'Oréal. Criadora dos esmaltes de unhas Essie, ela estava animadíssima com o anúncio de que seus produtos chegam ao Brasil em 2013. Afinal, trata-se do maior mercado do mundo do segmento em volume e o segundo em valor. "As brasileiras não precisarão voltar de Nova York com a bolsa cheia dos meus esmaltes", disse ela. A L'Oréal comprou a Essie em 2010 por valor não revelado. E a fundadora hoje é diretora de criação. A linha Essie, criada em 1981 em Nova York, é a primeira em vendas no mercado profissional americano e queridinha de brasileiras que só têm acesso ao produto fora do país. São 250 cores diferentes, desde os tradicionais tons de vermelho, laranja e bege agora enfrentando a concorrência de diferentes tons de azul, verde, amarelo e preto da nova geração que passou a colar desenhos com muitos brilhos cintilantes. A linha Essie está em 250 mil salões de beleza em 101 países e vende cerca de 30 milhões de vidrinhos de esmalte por ano. O nicho é para mulheres de alto poder aquisitivo. As líderes no Brasil são as populares Risqué (Hypermarcas) e Colorama (L'Oréal).

A bela atriz americana Juliane Moore é o mais novo rosto da L'Oréal Paris. Ela será "embaixadora da marca" e vai divulgar a a nova linha de cremes Cellular Renaissance. Os produtos, com lançamento marcado para 2013, protegem e estimulam a pele do rosto das mulheres de 50 anos, mas podem ser usados antes disso. Juliane faz 52 em 3 de dezembro. A população do mundo está envelhecendo e ainda mais, muito pouca gente gosta de ter rugas, por isso mesmo, a multinacional francesa, prevê um crescimento rápido não só de cremes, como maior gasto per capita com coloração nos cabelos e maquiagem. A linha Renaissence Celulaire foi apresentada com a presença de Juliane semana passada em Paris, no Hotel d'Evreux, na Place Vendôme. Na ocasião, foi detalhadamente explicado efeito do Revitalift Laser 4. O creme tem Natecium DHC, um protetor de células. Promete regenerar a pele trazendo na fórmula antioxidantes e sementes indianas

Veículo: Valor Econômico

Cosméticos de massa terão maior ritmo de expansão

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 21 Nov 2012 12:03:24 -0200

O ritmo de crescimento das vendas de cosméticos premium foi superior ao de produtos de massa em 46 dos 80 países auditados pela Euromonitor International no ano passado. Apesar de haver um movimento de sofisticação do consumo, no médio prazo - até 2016 - a projeção é que o segmento de massa cresça acima do premium no mundo e na América Latina, segundo estimativas da empresa de pesquisa de mercado britânica. No mercado madura da América do Norte, os itens sofisticados vão avançar mais rápido.

"O mercado não está pronto para se deslocar para premium", diz Claire Moulin, analista setorial da Euromonitor, sobre a América Latina. A distinção entre produtos de massa e premium se dá pelas diferenças de preço e de posicionamento e distribuição dos rótulos. As principais marcas de produtos premium na América Latina são La Roche-Posay e Lancôme (ambas da L'Oréal), Carolina Herrera (Puig), Calvin Klein (Coty) e Christian Dior (LVMH). Lideram o mercado de massa as marcas Natura, Avon, L'Oréal Paris, Nivea e Rexona (Unilever), conforme a Euromonitor.

No mundo, a venda de produtos premium vai aumentar 14,6% entre 2011 e 2016, um pouco abaixo do crescimento de 15,7% previsto para os produtos de massa, de acordo com o estudo. Na América Latina, espera-se que os produtos de massa liderem o crescimento com uma alta de 29,5%, contra 27,7% de produtos premium. Na América do Norte, o mercado premium vai crescer 14,3%, mais que o dobro da previsão para os produtos de massa (6,6%).

O mercado premium é impulsionado por inovações como o uso de tecnologia de ponta, a oferta de produtos "verdes" e multifuncionais, a promessa de resultados profissionais em cosméticos de uso doméstico e a diversificação de canais de venda, de acordo com a analista.

Para Claire, existe uma grande oportunidade no Brasil para os cosméticos com múltiplas funções, como o "BB cream", que une base, "primer", hidratante e protetor solar no mesmo produto ou os hidratantes e maquiagens com protetor solar.

O Brasil é responsável por 58% das vendas de higiene e beleza da América Latina. O continente ultrapassou a América do Norte em 2011 e se tornou a terceira maior região em vendas de produtos de beleza no mundo, atrás de Europa e Ásia Pacífico. Os mercados que mais crescem são América Latina e Ásia.

Nos mercados emergentes, as categorias de cosméticos que impulsionam o setor são a de cuidados com a pele (principalmente com a agregação de tecnologia) e produtos para o cabelo (com o apelo de resultados profissionais). No Brasil, linhas de cuidados com o cabelo como a TRESemmé (Unilever) e a Wella ProSeries (Procter & Gamble) estão impulsionando a categoria.

Em relação aos canais de venda, Claire diz que "é preciso olhar para todos os lados e pensar em comércio eletrônico, farmácias, mercearias, supermercados". O varejo virtual era responsável por apenas 1% das vendas de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal em 2000 e, em 2011, passou a representar 3%. A expectativa é que em 2015 essa fatia seja 4%, principalmente com o crescimento nos mercados desenvolvidos e na China, conforme a Euromonitor.

Segundo Claire, as lojas de departamento estão perdendo terreno na América do Norte e na Europa Ocidental. "As lojas de departamento têm uma imagem antiquada. São como 'grandes elefantes', tentando inovar, mover-se", diz. Na região da Ásia e do Pacífico, esse tipo de loja vai melhor, diz a analista, porque as lojas têm um apelo de luxo.

Claire Moulin participou neste mês do Encontro Internacional de Inovação e Tecnologia realizado pelo Instituto de Tecnologia e Estudos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, da Abihpec, em São Paulo.

Veículo: Valor Econômico

Mercado de perfume deverá seguir em expansão em 2013

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 21 Nov 2012 11:45:32 -0200

Definitivamente, o mercado de perfumes nacional está cheirando cada vez melhor. O País é o campeão mundial em consumo de perfumes, somando US$ 6,7 bilhões em 2011. No mercado de beleza, que inclui itens como sabonetes, cremes e itens para cabelo e orais, o Brasil está em terceiro lugar, atrás do Japão (2º) e dos Estados Unidos (1º).

O crescimento também é contínuo, registrando 12,7% em 2011 face a 2010. E para 2012, os especialistas apostam em um resultado no mesmo nível. "A perfumaria nacional vai continuar se expandindo de maneira forte como hoje. Em 2012, a alta deve alcançar 12%", diz Auani Cusma de Paula, analista do mercado cosmético e de perfumes e diretor do Prêmio Atualidade Cosmética, um dos mais relevantes do setor.

A expansão da nova classe média foi o motor propulsor do mercado nos últimos 10 anos.
Neste mercado, o Estado de São Paulo ocupa a liderança em consumo - seguido pelo bloco dos estados do Nordeste - e abriga os centros de criação das cinco maiores casas de fragrâncias do mundo: a suíça Givaudan (localizada no bairro paulistano do Jaguaré), a americana IFF (Santana do Paraníba), a suíça Firmenich (Cotia), a alemã Symrise (Cotia) e a japonesa Takasago (VInhedo).

Juntas, as cinco investiram R$ R$ 160 milhões nos seus centros de criação brasileiros entre 2009-2011. "Não houve fluxo tão concentrado e rápido de recursos em nenhum outro lugar do mundo e São Paulo agora é uma das três capitais da perfumaria mundial, com Paris e Nova York", diz de Paula. Esses centros de criação produzem perfumes para empresas nacionais e internacionais e já detectam uma forte tendência à sofisticação e à variedade.

Segundo os analistas, a tendência do mercado nacional, com a chegada de empresas de vendas online como a Sephora, é a ampliação do acesso, das marcas e canais de vendas, forçando as nacionais a investirem em produtos sofisticados, sem esquecer os básicos que têm boa procura.

Perfumistas

Um dos profissionais mais significativos deste mercado é o perfumista, especialista que reúne anos de estudo e evidente talento olfativo, reconhece centenas e centenas de fragrâncias e as combina, criando os perfumes.

No mundo, os perfumistas não passam de 800, chegando a 50 no Brasil. O sênior (com mais de 15 anos de mercado) costuma receber salários acima de R$ 35 mil.

"A porta de entrada para ser um profissional da área são as empresa que tenham centros de criação de perfumes", explica Cleber Bozzi, perfumista da casa Takasago com mais de 20 anos de vivência entre perfumes, incluindo vasta experiência internacional.

Suas viagens o fizeram perceber algumas peculiaridades entre os países. "Quando se fala em sabão em barra, o brasileiro prefere cheiros cosméticos, cremosos com floral delicado, preferência compartilhada pelos chineses. Já na Índia, onde as fragrâncias são restritas ao sabonete para a maior parte da população, os preferidos são os com notas de flores brancas com bastante potência".

Já no Brasil, há diferenças marcantes entre o consumo paulista e o nordestino. Segundo Bozzi, enquanto os paulistas optam por perfumes adequados a cada tipo de situação (florais e mais leves para o dia e mais marcantes para eventos noturnos), o nordestino (especialmente a mulher) dá preferência aos mais marcantes e sensuais, pois o perfume é visto como arma de sedução.

Veículo: DCI

Fundador da Niely planeja abrir o capital

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 19 Nov 2012 11:41:07 -0200

Daniel Fonseca de Jesus diz que é "o homem que está fazendo os executivos das multinacionais ficarem de cabelos brancos". De cabelos ele entende. Jesus é o fundador da Niely, fábrica de cosméticos de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Produz a Cor&Ton, uma das marcas de tintura para cabelos mais vendidas no país.

A linha de coloração responde por 45% das vendas da Niely, que faturou R$ 528 milhões em 2011, quando foram produzidas 60 milhões de unidades de Cor&Ton. A média mensal é de 5 milhões. Em outubro deste ano a produção subiu a 7 milhões.

Jesus quer mais. Ele planeja abrir o capital da Niely. Um de seus conselheiros é André Esteves, controlador do BTG Pactual. "Ele é meu amigo e conversamos sempre", diz, referindo-se ao banqueiro. Químico, 53 anos, criado em Nova Iguaçu, Jesus mora na Barra da Tijuca, em um condomínio de luxo, onde vivem Edson Bueno e José Isaac Peres, fundadores da Amil e da Multiplan, respectivamente. Quando a agenda está apertada, voa em seu helicóptero para o trabalho. De carro, leva no mínimo uma hora entre sua casa e a fábrica. No jatinho da empresa, empresário e sua equipe visitam distribuidores por todo país.

O assédio para a venda da Niely é constante, diz Jesus. Indagado se não vendeu ainda a empresa porque não está nos seus planos ou porque as ofertas não foram suficientemente atraentes, responde: "Tudo tem seu tempo certo para acontecer".

A Niely produz 35 famílias de cosméticos e adota um modelo verticalizado: fabrica o produto e a embalagem. Está entre as três maiores do país no segmento de cremes para cabelos; e entre as cinco maiores em xampus, segundo dados da Nielsen, que também atesta a liderança da empresa na coloração.

A fábrica - que opera "24 horas, pois, no verão, as vendas aumentam até 30% ", diz Jesus - já absorveu R$ 40 milhões em investimentos. Ele quer construir uma nova unidade no mesmo terreno, comprado há cinco anos. Cercada de muito verde e eucaliptos, o terreno tem 530 mil metros quadrados.

Nessa área já estão instalados o novo centro de distribuição e a fábrica de embalagens. Foram investidos R$ 40 milhões nessas duas unidades que ocupam 108 mil metros quadrados. "O financiamento do BNDES só saiu quando a construção já estava pronta", diz Jesus.

A fábrica de embalagens produz 15 milhões de frascos por mês, de polietileno e polipropileno. Absorve 350 toneladas por mês de polímeros plásticos fornecidos pela Braskem, informa Paulo Fernando Bravo, gerente de exportação.

Bravo diz que o maquinário, a maior parte italiana, foi recentemente renovado. Ele e Jesus viajam muito ao exterior para identificar novidades em equipamentos e produtos.

O controlador da Niely não exagera quando fala da presença de empresas brasileiras na área de cosméticos. A Cor&Ton respondeu, em julho e agosto deste ano, por 16% das vendas de tinturas para cabelos ao consumidor final. "Há quatro anos estamos na liderança", diz ele.

A segunda colocada no segmento no mesmo período foi a marca Nutrisse, da L'Oréal. Tem 10,1% do mercado. Já a Procter & Gamble, com a Koleston, responde por 9,5%. Em quarto lugar está o Imedia, da L'Oréal, com 9,1%. Depois vem a Maxton, da, também brasileira, Embelleze. Se forem somadas as fatias das duas marcas da L'Oréal, esta fica com 19,2% das vendas, ultrapassando a Niely.

A empresa da Baixada Fluminense vem ganhando espaço, na esteira do aumento da renda das classe C e D. A marca começou a ficar conhecida com produtos para consumidores de cabelos crespos (mercado "afro") que hoje respondem apenas por 5% das vendas.

As brasileiras são adeptas à coloração independentemente de idade: "Há mulheres que podem até deixar de comer para sobrar dinheiro para pintar o cabelo. A brasileira não gosta de ficar com o cabelo branco. Jovens gostam de pintar os cabelos", afirma Jesus.

O segredo para concorrer com os gigantes multinacionais, segundo o empresário é oferecer qualidade. "Preço é importante, mas não é determinante", afirma.

A Niely tem um laboratório em que dez químicos elaboram e testam as fórmulas que eles próprios desenvolvem e também acompanham os produtos dos concorrentes. "Lançamos um produto a cada seis meses, quem não faz isso, fica para trás", diz Jesus.

A Niely investiu pouco mais de R$ 31 milhões em publicidade em 2011, segundo dados da Meio & Mensagem - cerca de 6% do faturamento. Em 2007 foi até Hollywood contratar o ator Richard Gere, que contracenou em uma campanha com a atriz brasileira Carolina Ferraz. Desde 2006, a empresa está entre os patrocionadores do programa Big Brother Brasil, da TV Globo. Rodrigo Faro, apresentador da TV Record, é o garoto-propaganda da linha masculina.

Na feminina, após usar as artistas Claudia Raia, Angélica e Claudia Leitte, agora é Giovanna Antonelli. Ela "vende" os produtos Niely Gold, xampus e cremes, junto com a dupla de cantores Victor e Leo.

"Procuramos artistas que o público admira e que tenham uma trajetória de vida, de família. Victor e Leo falam dos nossos produtos nos shows e Giovanna é entusiasmada com a empresa", diz Daniele, filha de Jesus. Ela inspirou o nome Niely.

Aos 26 anos, comanda o marketing e não quer nem ouvir falar em venda da companhia. O Valor apurou, porém, que uma multinacional está conversando com o comando da Niely, com a intenção firme de fazer negócio. Questionada, a L'Oréal não comentou.

Veículo: Valor Econômico

L'Oréal amplia pesquisa de insumos da flora brasileira

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 19 Nov 2012 11:32:19 -0200

Os óleos e fibras do cupuaçu, babaçu, açaí, pracaxi, da flora brasileira, começam a fazer parte da fórmula de cosméticos e produtos da L'Oréal. Os insumos de origem vegetal respondem por 55% dos utilizados pela empresa francesa e o próximo passo é o uso do bagaço de cana-de-açúcar.

O uso das matérias-primas naturais da Amazônia vem sendo desenvolvido pelos laboratórios da subsidiária brasileira. E a vice- presidente de comunicação científica da L'Oréal, Patricia Pineau, diz que a estratégia para o Brasil é ampla: buscar novos insumos para fórmulas dos cosméticos e produtos para cabelos a partir do centro de pesquisas que será inaugurado até meados de 2014, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro.

"O centro de pesquisas no Rio não será uma história de marketing. A meta é inovar. O Brasil tem uma natureza generosa. O bagaço de cana, por exemplo, tem alta concentração de fibras e proteínas. São ingredientes naturais que permitem o uso em vários produtos cosméticos", diz Patricia.

A área de pesquisas da L'Oréal responde por 613 patentes, reúne 3,7 mil especialistas, de 60 diferentes nacionalidades. Em 2011, contou com orçamento de € 721 milhões. São 18 centros de pesquisas, na França, Estados Unidos, Índia, China e Japão.

O mais novo deles é o inaugurado no final de março em Saint-Ouen, ao norte da capital francesa. Neste bairro misturam-se escritórios modernos e prédios residenciais clássicos, de quatro a cinco andares, na região da Porte de St-Ouen. O novo centro é exclusivamente dedicado à criação e busca de novas tecnologias e para coloração e tratamento de cabelos.

Com investimentos de € 100 milhões, o prédio foi desenhado para abrigar laboratórios que testam cabelos de diferentes origens étnicas. As pesquisas consideram cores e texturas de cabelos de homens e mulheres dos 130 países onde a empresa atua, diz Patricia.

Multinacional já usa óleos e fibras de cupuaçu, babaçu, açaí e pracaxi - próximo passo é explorar o bagaço de cana

Com 20 mil metros quadrados, trabalham em Saint-Ouen 500 pesquisadores, vindos das unidades da empresa em diversas partes do mundo, inclusive do Brasil. Há químicos, metrologistas, especialistas em novos materiais, em pesquisas ópticas, computação.

A razão de um centro de pesquisas voltado exclusivamente para criar produtos capilares é óbvia: o segmento responde por cerca de metade do faturamento da L'Oréal, ou € 10 bilhões.

A unidade de pesquisa e desenvolvimento que vai ser construída no Rio também terá como foco principal a pesquisa capilar. A brasileira está entre as mulheres que mais lavam os cabelos no mundo - uma a duas vezes ao dia - e as que mais gastam com coloração.

Dados da Euromonitor mostram o Brasil como o segundo no mundo em gasto per capita, de € 17 ao ano, com cabelos em 2011. Perde apenas para a Noruega, com € 28. Mas o tamanho do mercado dispensa comparações, como observa o presidente mundial da divisão de mercado de grande público da L'Oréal, Jean-Jacques Lebel: "Não me perguntem a razão da Noruega estar em primeiro lugar. Deve ser devido aos preços mais altos dos produtos", comentou com bom-humor, deixando claro que o importante na pesquisa é o peso do Brasil. Japão e França empatam em terceiro lugar, com € 13 per capita. O gigante, Estados Unidos, entra com € 8 per capita.

Segundo Patricia, tanto os cremes e xampus da linha Kiehl's, originária da Nova York e voltada ao consumidor de alta renda, como a linha Garnier Fructis, para consumo de massa, beneficiam-se da biodiversidade brasileira. Ela diz que as pesquisas e as inovações realizadas a partir do Brasil podem ser utilizadas em vários países. "É por meio da biofísica que estamos buscando plantas que mostrem resistência ao sol, para utilizar ingredientes naturais em produtos adequados ao Brasil, à Índia, países asiáticos onde a pele e o cabelo são mais expostos a grande luminosidade e calor", disse.

O Brasil é um grande centro para testes, tem diferentes tipos de peles e cabelos, devido a migrações e miscigenação. A base dos produtos pode ir para Índia, com adaptações. "Lá, as mulheres gostam de odores diferentes, como frutas. Na China, a opção é por cheiros de flores. A brasileira gosta de cheiros que lembrem limpeza", diz Patricia.

"Tivemos uma experiência muito interessante na Índia. Entendíamos que precisavam de um produto que reduzisse a oleosidade da pele. Lançamos e não deu certo. Depois, verificamos que não bastava combater a oleosidade. Havia também o suor da pele, coisa que não temos aqui na Europa. Nosso clima é seco", diz a executiva. O Brasil tem "umidade, sol, luz intensa, e pode nos ajudar na criação de protetores solares" para brasileiros e outros mercados.

Caminhar pelo centro de pesquisas de Saint-Ouen dá a sensação de se estar ora numa fábrica ora em um laboratório de análises clínicas. Máquinas voltadas para a indústria têxtil - usadas originalmente, por exemplo, para estamparia e testar cores em tecidos naturais - foram adaptadas pelos pesquisadores da L'Oréal. Robôs imitam aplicações de produtos nos cabelos ou preparam fórmulas economizando tempo. Outro tipo de equipamento avalia fórmulas virtuais para que sejam desenvolvidas apenas aquelas que irão realmente atender às necessidades dos consumidores.

Uma parte do centro é destinada a testar mechas de cabelo natural. Após receberem produtos de coloração, por exemplo, são submetidas a calor, frio, pressão, luz, lavagens que podem demorar até por 40 horas seguidas. Assim, é avaliado o desempenho de xampus, produtos pós-xampu, cremes, óleos e musses de tratamento além dos produtos para coloração. É um trabalho demorado. Há produtos que demoram de seis a sete anos para serem desenvolvidos.

Concorrência é mais acirrada quando o produto é para as classes C e D

Na Índia, uma mulher não pode viver sem pintar os olhos. Na Rússia, elas não ficam sem batom. No Reino Unido, se sentem seguras usando rímel. Na França, na Espanha e em Portugal, não sobrevivem se não tingirem os cabelos, brancos ou não. No Brasil, todas precisam pintar as unhas, particularmente as jovens, entre 18 e 24 anos. Mas as brasileiras também adoram usar batom, pintar os olhos e colorir os cabelos.

Não é por acaso que o Brasil é o quinto mercado da L'Oréal, posição de destaque em uma empresa que atua em 130 países. Nos últimos 14 anos, a venda total de cosméticos no mercado brasileiro cresce em média, por ano, 10,5%. Já a venda de produtos de coloração para cabelos aumentou 15,2%, ao ano, de 1997 a 2011, segundo a Euromonitor. Diante do crescimento acelerado, a meta da empresa francesa é dobrar as vendas no país em cinco anos.

"Brasil é o terceiro mercado [de cosméticos] do mundo, só perde para os Estados Unidos e o Japão. É o primeiro para cabelos. As brasileiras se preocupam muito com os cabelos e esse mercado amplia-se rapidamente. Cresceu (no total) sete vezes nos últimos catorze anos", diz o presidente da divisão de produtos de consumo de grande público da L'Oréal, Jean-Jacques Lebel. Os produtos para cabelos são cerca de metade das vendas da L'Oréal no Brasil.

O executivo responde pela divisão que faz quase 50% do faturamento da maior empresa de cosméticos do mundo - no primeiro semestre deste ano, as vendas mundiais da L'Oréal aumentaram 10,5% chegando a € 11,21 bilhões. O lucro operacional foi de € 7,966 milhões.

Lebel conversou com o Valor em Clichy (França), na sede mundial da companhia, na quinta-feira, quando a L'Oréal mostrou a alguns jornais e publicações especializadas em beleza pesquisas sobre o uso da cor e dos cosméticos e sua presença na vida das mulheres. No evento foram apresentadas novas tecnologias para tratar a pele, reduzir o aparecimento de rugas, e pintar cabelos. A tinta para cabelos sem amônia, por exemplo, que até agora exclusiva de salões de beleza, ainda não tem data para chegar ao consumidor final no Brasil. Na Europa, chega ao mercado em 2013, por € 10.

A L'Oréal definiu, em 2010, a meta de dobrar a base de consumidores no mundo, em dez anos. Segundo Lebel, o Brasil será chave nesse processo. Um dos focos é a classe média emergente, identificada pela empresa francesa como 46% da população.

É justamente neste segmento, de produtos para cabelos, onde a concorrência é mais acirrada, especialmente em produtos para as classes C e D. Para disputar esse mercado, a L'Oréal lançou este ano um kit de coloração que custa entre R$ 7 e R$ 8. Já foram vendidas 7 milhões de unidades.

Lebel mostra-se animado com o Brasil. "Podemos dizer que se tivermos sucesso no Brasil, teremos no mundo. Brasil é muito estratégico para a L'Oréal". Vários produtos criados pela L'Oréal no Brasil são líderes de mercado no país e no exterior: xampus Elseve (Reparação Total e Hyda-Max Collageno), L'Oréal Paris (Hydramax) e Garnier Fructis (Fructis Liso Absoluto). Nas contas da empresa, há 50 milhões de brasileiros que usam algum produto seu.

Veículo: Valor Econômico

Morador da Região Sul é o que mais gastará com produtos de beleza em 2012

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 14 Nov 2012 08:41:39 -0200

Consumo médio nos três estados será de R$ 252,83 por habitante

Os moradores dos três estados do Sul são os brasileiros que mais devem gastar com produtos de beleza em 2012. Segundo estimativas do Ibope Inteligência, o gasto médio na região será de R$ 252,83 por habitante. Em seguida vêm os moradores do Centro-Oeste (R$ 245,86) e do Sudeste (R$ 239,45).

No total, o país deve gastar R$ 36,24 bilhões nesse setor. No ano passado, o gasto foi de R$ 31,41 bilhões. Em termos gerais, a classe C, que representa 52,38% dos domicílios brasileiros tem o maior potencial de consumo: R$ 15,43 bilhões (42,6% do consumo total).

Em seguida vem a classe B, com 24,45% dos domicílios em área urbana e potencial de gasto no setor estimado em R$ 15,05 bilhões (ou 41,52%). O potencial de consumo refere-se apenas ao consumo domiciliar, ou seja, compras de pessoa física para perfumes, colônias, maquiagem, cremes hidratantes e de tratamento, filtro solar, esmalte, desodorante e tinta para o cabelo.

Já os gastos com produtos de higiene — escova de dente, creme e fio dental, xampu, sabonete, esponja para banho, barbeador, lenço de papel, papel higiênico, absorvente, aparelho de barbear e cotonete — devem fechar 2012 em R$ 12,34 bilhões, 15% acima do consumido no ano passado.

Nessa categoria, a classe C também apresenta o maior potencial de consumo, com 42,8% dos gastos totais. Na divisão por regiões, a liderança é do Sudeste, com 49% do consumo do país, mas com gasto per capita de R$ 80,19. Já a Região Sul, com estimados 18% do consumo nacional, terá gasto por habitante de R$ 93,62.

Veículo: Zero Hora - RS

Após estagnação, vendas de esmaltes voltam a crescer

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 13 Nov 2012 11:29:27 -0200

Depois de ganhar status de acessório de moda e ver um salto nas vendas em 2009 e 2010, o mercado de esmaltes esfriou no ano passado. Em 2012, investimentos das fabricantes em inovações e campanhas de marketing fortes devolveram o ânimo à categoria, que voltou a acelerar.

No primeiro semestre deste ano, foram vendidas 7,8% mais unidades de esmaltes do que no mesmo período do ano passado. Não chega perto da expansão de 23% em 2010, mas já mostra uma aceleração em relação ao tímido aumento de 1,4% em todo o ano passado.

Se o ritmo de crescimento do faturamento registrado no primeiro semestre, de 17,4%, for mantido até o fim do ano, a categoria vai movimentar R$ 600 milhões em 2012. O mercado brasileiro de esmaltes é o primeiro do mundo em volume e o segundo em valor.

"É um dos mercados mais dinâmicos em que estamos e sempre vamos colocar muito foco nele", diz Nicolas Fischer, presidente da unidade de higiene e beleza da Hypermarcas, cujo portfólio inclui os cremes Monange e as fraldas Pom Pom. Com a compra da Niasi, em 2008, a companhia incorporou ao seu portfólio a Risqué, líder na categoria de esmaltes.

A Hypermarcas investe para, além de trazer as cores da moda, agregar tecnologia ao esmalte e divulgar novas maneiras de usar o produto, segundo Fischer. A empresa lançou em outubro canetas decorativas, que custam R$ 20. São cinco cores para fazer desenhos nas unhas.

A Risqué também relançou 13 cores de sucesso de seu portfólio. "Muitas consumidoras disseram que sentiram falta dessas cores", afirma Fischer. A campanha "Os clássicos estão de volta" é estrelada pela atriz Mariana Ximenes.

No ano passado, a Risqué sofreu com a inundação de marcas e a guerra de preços. Neste ano, segundo Fischer, a marca está crescendo "dois dígitos" e mantém sua participação de mercado.

Enquanto isso, a L'Oréal, dona da marca Colorama, quer recuperar o primeiro lugar. A Risqué passou a concorrente em 2002 e chegou a liderar com folga de 20 pontos percentuais. Nos últimos anos, a Colorama vem recuperando espaço e se aproximando da rival. Agora a diferença é de apenas 3,5 pontos percentuais. Em julho e agosto, a Risqué tinha 31,6% das vendas; e a Colorama, 28,1%, de acordo com dados Nielsen. A diretora de marketing da Colorama, Renata Kameyama, diz que a marca ganha participação a cada bimestre.

A Color Trend, marca da Avon, é a terceira do mercado, conforme pesquisas da Kantar Worldpanel. As vendas da marca cresceram 70% nos últimos dois anos, segundo Juliana Barros, gerente de categoria de maquiagem da Avon. A última coleção, Todo Dia é Dia de Festa, trouxe os esmaltes "duo chrome", que mudam a cor conforme o ângulo. "Em 2013, muitas inovações chegarão ao mercado pela Avon", diz Juliana.

A Colorama apostou na transparência em cores fortes, com o lançamento da coleção Viagem Translúcida, em agosto. No fim de outubro, a marca patrocinou o São Paulo Fashion Week e lançou a coleção Forma em Cor, com sete cores inspiradas nos tons primários. "Estamos com um plano de lançamento bastante agressivo, com pelo menos cinco coleções e 35 a 40 novos esmaltes por ano", diz Renata.

Para renovar o apelo da marca entre as consumidoras, a Colorama iniciou no fim de agosto a campanha com o mote "Para cada vontade, tem um Colorama". Segundo Renata, a marca aumentou os investimentos em mídia e marketing este ano. Dando continuidade ao novo posicionamento, estão no ar atualmente dois vídeos.

Na mesma época em que deu início à campanha, a Colorama lançou a página da empresa no Facebook e, em dois meses, atingiu 1,2 milhão de seguidores. A Risqué tem mais de 2 milhões. Em setembro, a Hypermarcas lançou um aplicativo da marca para smartphones, que permite visualizar como ficará o esmalte nas unhas e compartilhar informações no Facebook. Segundo Renata, da Colorama, a L'Oréal prepara uma "ação digital forte", mas a executiva não revela o plano.

Ditados pelas tendências da moda, os lançamentos ficaram mais frequentes e ocorrem pelo menos quatro vezes ao ano. As cores no portfólio da Avon passaram de 20, em 2009, para 50, hoje. A Risqué tem cerca de 150 cores. A Colorama conta com 170. É um desafio para as varejistas.

"É uma categoria que depende muito de inovação, por isso os ciclos são mais curtos. É preciso ter uma gestão específica de cadastramento e caducidade", diz André Elias Gonçalves, diretor de marketing da DPSP, resultado da fusão das redes de drogaria Pacheco e São Paulo. "Cada rede tem a sua receita", diz. A Drogaria São Paulo, por exemplo, optou por usar móveis abertos, semelhantes a cestas. Essa exposição pode aumentar as vendas de esmaltes em até 30% nas lojas da rede, se comparada a uma organização dos itens enfileirados em uma prateleira.

A entrada de novas marcas e a euforia por cores diferentes fez com que 2010 fosse um ano atípico. "Foi o ano da alavanca. Em 2011, tudo isso já era rotina", diz Renata, da Colorama. Portanto, pode ser que o ano dourado de 2010 não se repita. Mas o mercado continua em alta, e não só no Brasil. No ano passado, a categoria de esmaltes foi a que mais cresceu no mundo entre os produtos de higiene e beleza, de acordo com a Euromonitor. As vendas adicionaram US$ 700 milhões ao mercado, que movimentou US$ 5,8 bilhões.

Veículo: Valor Econômico

Mercado de produtos de beleza deve crescer até 15% este ano

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 13 Nov 2012 10:04:34 -0200

O consumo de produtos de beleza deve encerrar 2012 com um crescimento de 15% em relação ao ano passado. É o que aponta o Pyxis Consumo, ferramenta de dimensionamento de mercado do Ibope Inteligência. De acordo com o estudo, os brasileiros devem gastar R$ 36,24 bilhões com esses produtos neste ano, frente aos R$ 31,41 bilhões de 2011. Segundo apurou o instituto, a classe C, que representa 52,38% dos domicílios do País, tem o maior potencial de consumo: R$ 15,43 bilhões, o que representa 42,6% do total do consumo nacional.

Logo em seguida vem a classe B, que com 24,45% dos domicílios em área urbana tem um potencial de gasto com esses produtos estimado em R$ 15,05 bilhões (41,52% do consumo).
Na análise por região, a Sudeste representa metade do consumo do país, seguido pela Nordeste (18%) e pela Sul (16%), mas os moradores da Região Sul são os que mais gastam com esses produtos. Lá o consumo anual é de R$ 252,83 por habitante, enquanto na Região Centro-oeste é de R$ 245,86, e na Sudeste, de R$ 239,45.

Higiene

Com produtos de higiene, o gasto dos brasileiros estimado para 2012 é de R$ 12,34 bilhões, 15% acima de 2011. A classe C, com o maior potencial de consumo, representa 42,8% dos gastos totais. Nas regiões, a liderança é da Região Sudeste, com 49% do consumo do País, mas com gasto per capita de R$ 80,19, enquanto que a Sul, com 18% do consumo nacional, tem um consumo por habitante de R$ 93,62.

Veículo: DCI

Lojas de cosméticos apostam no avanço da demanda no País

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 12 Nov 2012 11:44:46 -0200

Com a chegada antecipada das temperaturas do verão e o aquecimento das vendas de produtos de higiene e beleza, as redes de cosméticos têm previsões e expectativas muito otimistas para o final do ano e início de 2013. A previsão dos lojistas é vender até 20% a mais no período de Natal, na comparação com a ano passado, e os empresários já têm planos traçados para o ano que se inicia em breve.

A Sephora, por exemplo, que iniciou sua operação no Brasil este ano, deve abrir mais três lojas no País até o final de dezembro, sendo uma no Shopping Morumbi, em São Paulo, e outras duas na cidade do Rio de Janeiro. "No ano que vem a expansão continua. Temos previsão de abrir de quatro a seis lojas em 2013 e a ideia é continuar investindo no País, pois ainda há muita coisa para fazer aqui", diz Carlos André Montenegro, diretor da Sephora Brasil.

O empresário tem muitos motivos para comemorar os resultados de 2012. No último mês de julho foi inaugurada a primeira loja Sephora no Brasil, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, que foi visitada por mais de cinco mil pessoas no primeiro dia de funcionamento.
"Os números falam por si. Tivemos um início fantástico, nossa loja é um dos maiores tráfegos do shopping até hoje, com filas na porta até em dias de semana. Estamos muito contentes com o resultado", comenta Montenegro.

O diretor acrescenta que, por enquanto, Rio de Janeiro e São Paulo são os locais previstos para a atuação da rede, que aos poucos deve se expandir para as principais cidades e capitais do País. "No Brasil não só a distribuição de lojas e perfumarias de prestígio é limitada, como também há uma demanda reprimida de marcas. São nomes que os brasileiros conhecem quando viajam para o exterior e quando voltam não encontram mais esses produtos para consumir aqui", comenta.

Montenegro conta que a Sephora já trouxe 15 marcas para o Brasil este ano e planeja uma nova onda de produtos no próximo ano. "Devemos lançar mais uma marca até o final do ano e apostamos em muitos produtos de Natal. São diversas coisas novas na loja para ter números ainda melhores no final do ano. Estamos animados e a expectativa é incrível", expõe o executivo.

Ele ainda acrescenta que as lojas brasileiras da Sephora tentam ao máximo ter um sortimento de produtos muito parecido com o das lojas do exterior. "Nem todas as marcas que existem na Europa e nos Estados Unidos nós temos no Brasil, mas nós tentamos, sem dúvida, reproduzir a experiência de compra que o consumidor tem lá fora. Os móveis são idênticos, e você pode experimentar e tocar em todos os produtos", completa.

Mercado

Entre os fornecedores de produtos cosméticos a situação também é positiva. Para Délio de Oliveira, superintendente da divisão Cosmética Ativa da multinacional francesa L'Oréal, 2012 foi um ano fantástico. "O mercado de cosméticos cresce 15% e nós estamos crescendo 31%, ou seja, mais que o dobro. Obviamente não tem como não estar feliz com os resultados", comemora.

Na opinião do empresário, dois fatores influenciaram os resultados deste ano. O primeiro foi a alta temperatura registrada mesmo ao longo do inverno, que intensificou a busca por produtos de cuidados com o sol, por exemplo. O segundo motivo, de acordo com Oliveira, é a questão dos novos produtos da empresa, mais adaptados para a pele da mulher brasileira. "Estamos adaptando cada vez mais nossos produtos, tanto na parte de proteção solar quanto na questão antirrugas, tentando fazer fórmulas mais adaptadas para o nosso tipo de pele, que é um pouco mais oleosa que no restante do mundo, principalmente em comparação com a europeia", declara o empresário.

Oliveira também tem boas expectativas para o encerramento do ano. "Nós devemos terminar acima do que tínhamos orçado para o ano. A França está bem feliz com o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Hoje somos a terceira divisão da empresa no mundo e no ano que vem devemos passar a Alemanha e ficar em segundo, atrás somente da França. Só bons resultados."

Boticário

Outra rede que espera um bom desempenho nos últimos meses do ano é O Boticário, que acaba de anunciar sua entrada no mercado de cosméticos multimarcas com a nova rede, denominada The Beauty Box.

"Somos otimistas, acreditamos que este Natal será melhor que o do ano passado. Projetamos vender até 20% a mais do que em 2011", afirma Artur Grynbaum, presidente da empresa e que semana passada recebeu o Prêmio Atualidade Cosmética, de Profissional do Ano de 2012.
De acordo com o executivo, a companhia já está em fase de discussão de planos para 2013. "Nossa meta para este ano eram 150 novas lojas; vamos ultrapassar esse plano e acrescentar novas unidades", declara.

Veículo: DCI

Perfume de Gabriela Sabatini inicia fase de renovação após 23 anos

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 12 Nov 2012 10:33:20 -0200

Lançada em 1989, no auge de sua carreira, a fragrância da ex-tenista argentina ainda é uma das mais vendidas no país

A ex-tenista Gabriela Sabatini não é mais a mesma desde que deixou de jogar. Aos 42 anos — e quase duas décadas longe das quadras —, a argentina perdeu os músculos de outros tempos, assumindo definitivamente o ar de empresária. Mas se Gabriela mudou, o perfume que leva seu nome continua o mesmo desde o lançamento, em 1989, no auge da carreira da atleta.

Mesma fragrância, embalagem idêntica. As notas florais e cítricas seduzem as brasileiras desde o início da abertura da economia do país para importação, no começo dos anos 1990. Mas hoje, com 23 anos de estrada, um dos frascos mais vendidos no Brasil precisa ser renovado. “Lembro deste perfume na prateleira da minha avô”, diz uma jovem da geração Y.

Gabriela chegou ao Brasil na semana passada para uma intensa rotina de divulgação do produto. “Vamos ter novidades, mas ainda não posso adiantar nada”, despista a ex-jogadora. A P&G Prestige, responsável pela distribuição do perfume no Brasil, afirma que a marca anunciará novidades daqui a dois anos. Por esta razão, a exatleta tem feito viagens frequentes ao Brasil. “Venho para tratar de negócios e visitar os amigos”, diz. Na lista está seu ex-técnico, o brasileiro Carlos Alberto Kirmayr, responsável por mudar seu jogo defensivo para mais agressivo entre os anos de 1990 e 1995.

A atenção com o Brasil tem sua razões. Simplesmente trata-se do principal mercado do perfume, presente em cerca de 70 países. A Alemanha fica em segundo lugar, seguida por outras regiões da Europa.

Um dos motivos para a fragrância estar entre as mais vendidas por aqui é o preço. Apesar de se tratar de um produto importado — ele é feito na Alemanha —, um frasco de 30 ml custa cerca de R$ 60, valor bastante acessível perto de outras marcas importadas lançadas no mesmo período. O Angel - Thierry Mugler, de 1992, outro campeão de venda no Brasil, sai por R$ 300 na versão 25 ml.

Os brasileiros são apaixonados por perfumes. Considerando- se somente a produção nacional, o segmento registrou receita de R$ 4,7 bilhões em 2011, alta de 7,5% na comparação com o ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). Foi também em 2011 que o país se tornou o maior mercado consumidor de perfume do mundo.

A expectativa inicial era que o título fosse alcançado apenas em 2013, mas o número de lançamentos das empresas nacionais somado ao aumento do poder de compra das classes C, D e E fizeram as vendas saltarem além do previsto.

Veículo: Brasil Econômico

Grupo LOréal inaugura a sua maior fábrica

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Thu, 08 Nov 2012 10:49:16 -0200

Unidade, localizada na Indonésia, é grande aposta para abastecer mercados da Ásia

O grupo francês L’Oréal, líder mundial de produtos de beleza, inaugurou na Indonésia a maior fábrica já construída pela empresa, confirmando suas ambiciosas metas na Ásia, onde o excelente crescimento do mercado de cosméticos tem se convertido a região em um dos motores da empresa.

A fábrica, a 43ª do grupo e a maior já construída pela empresa, produzirá 200 milhões de unidades em 2013, com uma capacidade que poderá elevar-se mais adiante a 300 milhões e inclusive a 500 milhões, disse o vice-presidente da L'Oréal para a região Ásia-Pacífico, Joechen Zaumseil.

A unidade necessitará de um investimento de “100 milhões de euros” em seis anos, disse o responsável durante a inauguração da planta na zona industrial de Jababeka, na periferia leste da capital Yakarta.

A imensa instalação de 66.000 m2 se apresenta como um “centro de produção para o sudeste asiático”, explicou Zaumseil. A região, que conta com mais de 600 milhões de habitantes, é a “nova fronteira de crescimento”, segundo o grupo, e deverá converter-se em um dos alicerces da L'Oréal para conquistar a Ásia. conquistar a Ásia.

A empresa francesa tem a ambição de duplicar em uma década seu número de clientes no mundo, atualmente em 1 bilhão. Apenas na Ásia, são esperados 650 milhões de novos clientes, disse Zaumseil.

Enquanto as vendas retrocedem na Europa ocidental, na Ásia elas aumentaram em 20% no período janeiro-setembro, somando ¤ 3,2 bilhões, próximo do dado de crescimento na América do Norte (alta de 19,4%, ¤ 3,9 bilhões).

A nova fábrica exportará 70% de sua produção ao sudeste asiático e o resto irá para o mercado indonésio, segundo o ministro de Indústria do arquipélago, Mohamad S. Hidayat.

A Indonésia, quarto país mais povoado do planeta, com 240 milhões de habitantes, vive atualmente o auge do mercado de produtos de beleza, com um aumento de 12,9% este ano com relação a 2011. “A L'Oréal tem obtido na Indonésia um incremento médio de 30% de suas vendas há quatro anos.

Veículo: Brasil Econômico

Mudança na cobrança de ICMS deve aumentar preço de cosméticos e produtos de higiene

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 07 Nov 2012 11:34:44 -0200

Inclusão de novos itens em regime de substituição tributária do Rio reacende batalha entre empresários e o Fisco

A inclusão de dezenas de novos produtos em um modelo diferenciado de arrecadação de impostos no Estado do Rio, que entrou em vigor na última quinta-feira, reacende uma batalha travada entre empresários da indústria e do varejo e o Fisco que deve, ao fim, fazer o consumidor pagar mais pelo que compra no dia a dia.

A secretaria estadual de Fazenda pôs mais de 50 itens de cosméticos, perfumaria, higiene pessoal e toucador, além de mamadeiras, sob um regime conhecido como substituição tributária. Por esse modelo, em vez de o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ser cobrado em cada uma das etapas que o produto percorre entre a fábrica e as gôndolas dos mercados, ele é recolhido apenas por um contribuinte.

Esse contribuinte, que pode ser a fábrica ou a distribuidora (nunca o varejo) dependendo do produto, assume a responsabilidade de pagar o tributo por toda a cadeia, mas repassa o valor para o produto que vende ao varejo. Assim, todos os envolvidos pagam o imposto antecipadamente: o fabricante precisa recolher o ICMS antes de distribuir o item, e o varejo paga mais caro antes de poder vendê-lo aos consumidores. Quando a regra entrou em vigor, as companhias tiveram inclusive que pagar o imposto antecipadamente pelos produtos do seu estoque — mas o governo permitiu que o valor fosse parcelado em até 12 meses.

O secretário de Fazenda, Renato Villela, argumenta que a substituição tributária é importante pois, ao concentrar a arrecadação em menos contribuintes, aumenta a eficiência do Fisco e reduz a sonegação. Isso porque são necessários menos fiscais para combater o crime em um punhado de fábricas do que em cada um dos milhares de pontos de venda no varejo.

Mas o empresariado acusa o regime de ser responsável pela elevação do preço final dos produtos e de dificultar a vida das micro e pequenas empresas, que alegam não ter capital de giro suficiente para pagar o imposto antecipadamente. Além disso, reclamam de exagero na implantação do regime, que já abrange cerca de 500 produtos, segundo a Firjan.

‘Empresas sérias pedem o regime’, diz secretário

Segundo a advogada-chefe da Divisão Tributária da Firjan, Cheryl Berno, o preço final do produto na substituição tributária aumenta por dois motivos. Como o varejista pode levar até vários meses para vender o produto depois de o tributo ter sido pago, ele procura elevar seu caixa. Além disso, a Fazenda calcula o valor do imposto com base em uma estimativa do preço final dos artigos. Mas a advogada afirma que essas estimativas costumam ser infladas. No caso dos produtos recém-incluídos, Cheryl diz que foi levado em conta a estrutura de preço praticada em São Paulo:

— Como os preços em São Paulo são maiores, o imposto cobrado aqui acaba sendo maior, o que induz a um encarecimento dos produtos — explica ela, que não sabe estimar, porém, de quanto será esse aumento.

O secretário de Fazenda diz que, por lei, o estado só pode estimar o preço final — tecnicamente chamado de Margem de Valor Agregado (MVA) — com base em pesquisas de mercado ou na experiência de outros estados. Renato Villela diz que o Rio já se prepara para encomendar pesquisas, mas recorre, por enquanto, a protocolos de outros estados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). E ele nega que a substituição tributária leve necessariamente a aumento de preços.

— Em alguns setores houve até redução de preços — assegura o secretário, que não informa, no entanto, a quais setores se refere.

— As empresas sérias, que pagam imposto, costumam nos pedir a substituição tributária para os seus segmentos, pois são prejudicadas pela concorrência desleal dos sonegadores. Eu não estou dizendo que quem está reclamando é sonegador, mas muita gente séria é a favor da medida.

Arrecadação de ICMS cresce 13,1% em 1 ano

A indústria de cosméticos reclama do prazo exíguo que foi dado para adaptação. O decreto 43.889, que incluiu cosméticos e produtos de higiene na substituição tributária, foi publicado em 15 de outubro e entrou em vigor em 1º de novembro — mas houve audiência pública na Assembleia Legislativa (Alerj) sobre o tema. A Firjan e os empresários do setor tentaram adiar a mudança, mas não conseguiram.

— É uma tragédia pra gente. O prazo pequeno causa transtornos nas empresas, sobretudo nessa época em que todos estão fazendo estoque para o Natal. Vai haver desordem. Além disso, o comerciante tem dificuldade de entender a regra nova e eleva os preços — reclama Celso Dantas, presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Cosméticos e Higiene Pessoal (Sipaterj).

— A substituição tributária tem eficácia discutível e traz injustiça porque impõe regras semelhantes (de formação de preço) para empresas que não funcionam da mesma forma.

A substituição tributária tem ajudado a elevar a arrecadação. No ano passado, o recolhimento de ICMS cresceu 13,1%, atingindo R$ 57 bilhões. Mas a Fazenda ressalva que outros fatores relevantes contribuíram para esse crescimento, como o aquecimento da economia, a abertura de concursos que dobraram o número de auditores fiscais e investimentos em tecnologia.

Para deputado, Fazenda fez da exceção a regra

— O problema é que o governo fez da substituição tributária, que deveria ser exceção, uma regra. O recurso deveria ser usado apenas em produtos em que há problema grave de sonegação, mas hoje abrange centenas de itens. Para a Fazenda é ótimo, pois ela antecipa suas receitas — afirma o deputado estadual Luiz Paulo (PSDB), presidente da Comissão de Tributação da Alerj.

— E é claro que ela tem impacto no preço final do produto.

Segundo o advogado Alexandre da Cunha Ribeiro, do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB), substituição tributária é usada no Brasil desde o fim da década de 1960 e era focada em artigos com preço tabelado, em que era possível saber de antemão o valor exato do imposto final, sem precisar recorrer a estimativas.

Advogado sugere que pequenas empresas fiquem de fora

Segundo a Fazenda, o regime foi instituído no Rio em 1985 e hoje já atua sobre centenas de itens, de cigarros a artigos musicais. Em junho, o governo do Estado fez uma alteração na regra de substituição tributária que, segundo Villela, permite que o regime seja imposto em uma cesta muito maior de produtos. Isso porque, até então, havia um teto para a MVA. Logo, não compensava aplicar a substituição tributária em muitos produtos com alto valor agregado. A mudança é um dos fatores que impulsiona o aumento da lista de artigos sob o modelo.

Para Cunha Ribeiro, o maior problema do uso exagerado do regime é seu efeito sobre as pequenas empresas, que são obrigadas a pagar o ICMS antes mesmo gerar a receita com as vendas. Ele sugere que se tire as firmas que pagam Super Simples da substituição tributária.

— O Simples não representa nem 3% da arrecadação de ICMS do Rio. Então, não tem sentido se preocupar com isso. Essas empresas podem muito bem pagar o imposto da forma tradicional, sem ser por substituição tributária — recomenda o tributarista, que também acredita que o regime encarece o valor dos produtos.

Veículo: O Globo - RJ

LOréal cresce menos que concorrentes

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 07 Nov 2012 09:41:01 -0200

Vendas no terceiro trimestre foram de ¤ 5,52 bilhões, uma alta de 4,6% sobre 2011

A L’Oréal, maior fabricante de cosméticos do mundo, registrou um crescimento global menor que o esperado por analistas, principalmente no segmento de produtos de uso profissional. As vendas cresceram 4,6%, para ¤ 5,52 bilhões, contra a estimativa de 4,9% de especialistas que acompanham o setor.

De acordo com Andrew Wood, analista da Sanford C. Bernstein, o crescimento trimestral da empresa francesa está num ritmo mais lento do que suas principais concorrentes, como a Unilever, que teve uma alta de 8% entre julho e setembro, e Estée Lauder, que teve um desempenho trimestral 6% melhorem relação ao ano passado. “A L’Oréal cresceu menos de 6% em 17 dos 19 últimos trimestres, reforçando a tese de que se trata apenas de uma empresa ‘média’ de beleza e cuidados pessoais”, disse Wood em relatório.

O aumento nas vendas de apenas 0,1% no segmento de produtos para uso profissional, como a Kerastase, foi o menor desde 2009, ainda segundo o analista. “Apesar da queda nas vendas observada na Ásia e também no varejo em aeroportos, a divisão de luxo da L’Oréal continua em ritmo bastante dinâmico de crescimento”, disse o presidente do conselho da companhia de cosméticos, Jean- Paul Agon. “Confirmamos nossas metas para 2012 e nossa ambição de alcançar outro ano de boas vendas, resultados e lucratividade”.

De acordo com comunicado da companhia, as vendas tiveramcrescimento de 6,6% na divisão de luxo e de 5,6% na unidade de cuidados pessoais, que incluem a linha de produtos La Roche Posay.

A fabricante de cosméticos registrou que da de 0,6% na porção ocidental da Europa (o declínio foi maior no sul do continente, de acordo com a L’Oréal), enquanto nos chamados “novos mercados”, a companhia teve alta de 8,1%. Na América do Norte, o crescimento nas vendas foi de 7,1%. “Como a empresa não alcançou a estimativa dos analistas, suas ações devem sofrer nos próximos dias”, disse Eamonn Ferry, analista da Exane BNP Paribas.

Veículo: Brasil Econômico

Indústria sofistica oferta de sabonetes

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 05 Nov 2012 11:50:49 -0200

O brasileiro toma de dois a três banhos por dia, um filão para a indústria de sabonetes. Mas, por se tratar de uma categoria madura, com 99% de presença nos lares brasileiros, o volume de vendas do produto está praticamente estável em supermercados no Brasil. Para agregar valor a esse mercado, as fabricantes investem em segmentos com baixa penetração, como líquidos e antibacterianos. Os sabonetes em barra ganham novas funções, como hidratação e perfume.

O volume de sabonetes vendidos no país caiu 1,2% de janeiro a setembro, ante o mesmo período de 2011, de acordo com dados da Nielsen. Mas, em valor, as vendas aumentaram 10%, em um mercado que movimenta US$ 2,77 bilhões. As versões líquidas e antibacterianas cresceram 12% e 13%, respectivamente.

Segundo Luiz Gaspar, analista de mercado da Nielsen, a categoria segue a tendência de sofisticação do consumo verificada nos últimos cinco anos, principalmente nos setores de higiene pessoal e beleza, beneficiados pelo controle inflacionário e pelo maior poder aquisitivo da população.

O mercado auditado pela Nielsen inclui hipermercados, supermercados e pequenas lojas de varejo. Não entram canais como "atacarejo", farmácias e venda direta, que têm ganhado importância. Nas farmácias, as vendas de sabonetes crescem 6%, segundo Gaspar. A região Norte do país também está de fora da estatística.

Os sabonetes líquidos aumentam sua participação nos lares brasileiros e hoje estão em 34% das casas. "O uso de sabonete líquido é aspiracional e, com a ascensão da [renda da] população, as vendas deste item tendem a subir", diz Tatiana Ponce, diretora de marketing da Beiersdorf- Nivea. Segundo Cristina Fonseca, gerente de marketing da Johnson & Johnson (J&J), o segmento enfrenta uma barreira de hábito cultural e de preço, se comparado com o dos sabonetes em barra. "É necessário continuar mostrando para o consumidor os benefícios do uso de sabonetes líquidos", diz.

Neste ano, o mercado de sabonetes líquidos ganhou seis marcas, além de novas versões. A Unilever, líder em sabonetes com Lux, Dove e Lifebuoy, terá novidades nas versões líquidas para as três marcas até dezembro. No segmento de sólidos, Lux ganhou novo formato e fórmula, que promete mais espuma. Também foi lançada a linha Lux Fragrâncias Finas, cujo perfume dura mais tempo na pele.

A J&J relançou a linha de sabonetes líquidos Johnson's, com novas fórmulas e aromas. Em sabonetes em barra para adultos, no qual atua desde 2006, a marca ganhou participação de mercado este ano, "em função de sua boa competitividade em preço e melhoria na distribuição de seus produtos", diz Cristina.

Unilever e Nivea apostam no público masculino. A linha Dove Men + Care, que há dois anos atua no mercado de desodorantes, ganhou duas variantes de sabonete em barra. A Nivea lançou dois sabonetes líquidos corporais da linha Nivea For Men, com fórmula "3 em 1". Além de sabonete, um dos produtos pode ser usado como xampu e gel de barbear, e o outro é indicado também para limpeza facial e dos cabelos.

A Nivea lançou a linha &Oil, com dois sabonetes líquidos em gel com óleo. Segundo Tatiana, as vendas dos sabonetes da marca crescem 37% este ano, impulsionadas por essa linha e pelos produtos masculinos.

Para Guto Pedreira, gerente geral de negócios da Natura, a categoria de sabonetes é uma porta de entrada importante para a empresa e vem ganhando relevância no negócio. Segundo Pedreira, um produto que antes estava ligado apenas à limpeza ganhou valor e hoje é comprado para presente. A venda direta representa 24% das vendas da categoria. O canal, que geralmente é procurado para produtos de menor frequência de compras, tornou-se um importante meio de acesso a um produto do dia a dia. "Com o sabonete, a gente vai se aproximando cada vez mais do consumidor final", diz Guto. A Natura está construindo uma fábrica de sabonetes em Benevides (PA), prevista para ficar pronta em março, com investimentos de cerca de R$ 140 milhões.

Nos últimos dois anos, as multinacionais reforçaram a briga pelo mercado de sabonetes antibacterianos. A Colgate-Palmolive reinava sozinha com a marca Protex, quando, em 2010, a Reckitt Benckiser trouxe Dettol ao país, e a Unilever anunciou o retorno de Lifebuoy ao mercado brasileiro. As marcas apostam em campanhas para incentivar o uso. Segundo Adriana Castro, diretora de marketing de sabonetes da Unilever, o hábito do brasileiro de lavar as mãos não é tão desenvolvido quanto o de banhos. "A média do brasileiro é de lavar as mãos duas vezes ao dia, quando o ideal é de pelo menos cinco", diz.

Veículo: Valor Econômico

Área de consumo da Cremer registra maior expansão

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 31 Oct 2012 12:04:21 -0200

A Cremer, empresa que fornece produtos na área de saúde e higiene, registrou um lucro líquido mais que três vezes maior no terceiro trimestre, frente ao mesmo período de 2011. O resultado de R$ 13,9 milhões entre julho e setembro foi influenciado principalmente por receitas financeiras da renegociação de dívidas da Embramed, fabricante de produtos hospitalares, adquirida pelo grupo em maio.

Nos três meses, a receita líquida aumentou 13,1%, para R$ 136,3 milhões. O faturamento avançou mais no segmento de consumo - antigo "varejo" - com a maior procura por produtos de origem têxtil e adesivos.

Enquanto a divisão de consumo conquistou R$ 30,9 milhões em receitas, uma expansão de 31,6% na mesma comparação, a Cremer faturou 6,3% a mais com o segmento hospitalar, ou R$ 78,4 milhões. Auxiliado pela Embramed, o negócio continua como o maior responsável pelas vendas da companhia.

Como os custos avançaram em ritmo semelhante ao da receita líquida, com alta de 11,9%, para R$ 90,1 milhões, o resultado bruto foi melhor no terceiro trimestre: passou de R$ 40 milhões para R$ 46,2 milhões no intervalo.

As despesas operacionais, por sua vez, cresceram 20,3%, puxadas por gastos com vendas. Com isso, o lucro operacional cresceu 5,9%, chegando a R$ 13,6 milhões. No entanto, um resultado financeiro melhor fez o lucro total da Cremer saltar em um ano. Com a renegociação das dívidas da Embramed, a empresa alcançou ganhos de aproximadamente R$ 6 milhões.

Veículo: Valor Econômico

Crescem as vendas da Procter & Gamble e da Unilever no Brasil

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 26 Oct 2012 12:16:32 -0200

A Procter & Gamble (P&G), maior fabricante de bens de consumo do mundo, apresentou crescimento orgânico, excluído o efeito cambial, de 28% no Brasil no primeiro trimestre fiscal, terminado em setembro, em relação ao mesmo período do ano passado. No mundo, o crescimento orgânico somou apenas 2%, e as vendas líquidas recuaram 4%, para US$ 20,7 bilhões. A concorrente Unilever mostrou expansão de dois dígitos no Brasil.

O país puxou o avanço de 7% nos mercados em desenvolvimento da P&G e registrou a maior alta nas vendas entre os países que compõem o Bric. Na Índia, as vendas expandiram 25%. Rússia e China tiveram avanços mais modestos, de 8% e 7%, respectivamente.

O diretor financeiro global da P&G, Jon Moeller, disse ontem, em teleconferência com analistas, que a companhia viu uma leve desaceleração nesses mercados, nos últimos quatro a cinco meses. "Esperamos que os planos de inovação e de marketing em vigor vão ajudar a acelerar o aumento de participação de mercado e de vendas, apesar do menor crescimento do mercado", disse. A P&G projeta aumento de 9% nas vendas nos países em desenvolvimento no ano fiscal.

As vendas da Procter & Gamble estão menos concentradas em mercados em desenvolvimento do que a maioria de seus concorrentes. Enquanto 38% dos negócios da P&G são proveniente desses países, na Unilever o índice é de 56%.

Moeller citou o lançamento recente no Brasil das fitas branqueadoras para os dentes Oral-B Whitestrips. Segundo ele, a Oral-B, marca de escova de dente, alcançou uma participação de mercado em pasta de dente de 7,5% em valor - no ano anterior era de 2,5%.

As vendas globais da Unilever cresceram 10,3%, para € 13,4 bilhões, no terceiro trimestre, em comparação ao mesmo período de 2011. Descontados os efeitos de câmbio, aquisições e venda de ativos, o avanço foi de 5,9%. Com uma venda bruta 12,1% superior no período, os mercados emergentes puxaram o crescimento.

A operação brasileira da Unilever avançou "dois dígitos" no terceiro trimestre terminado em setembro. A alta foi liderada pelo crescimento no volume de vendas na região, com destaque para as categorias de cuidados com o cabelo, desodorantes e molhos. As vendas na América Latina cresceram 13,7%, com um aumento de preços de 5,8%.

O diretor financeiro da Unilever, Jean-Marc Huet, disse que a linha de cuidados com o cabelo Tresemmé, lançada no Brasil em novembro de 2011, atingiu 7% do mercado. A marca deve alcançar receita de € 150 milhões no país neste ano. "Mas uma parte disso, claro, vai canibalizar outras marcas da Unilever", disse o diretor de relações com investidores, James Allison. O relançamento do sabão em pó Omo Multiação também ajudou a impulsionar o crescimento no país.

Veículo: Valor Econômico

Aumento da demanda impulsiona a Natura

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 26 Oct 2012 10:17:31 -0200

O setor de cosméticos e higiene cresceu acima das expectativas da Natura no primeiro semestre do ano, afirmou o vice-presidente de Finanças, jurídico e Relações com Investidores da empresa, Roberto Pedote. Como consequência, o lucro líquido cresceu 18% em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 237,3 milhões. A receita líquida no Brasil e na América Latina aumentou 15%, para R$ 1,59 bilhão. Apenas na operação brasileira, o avanço foi de 11,4%, para R$ 1,4 bilhão, entre julho e setembro.

O forte crescimento do mercado entre janeiro e junho foi favorecido pelo aumento da renda dos brasileiros, segundo Pedote. Conforme a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), o mercado da Natura cresceu 16,8% no primeiro semestre.

A estratégia da Natura foi elevar presença nos lares em que já tem penetração. No ano passado, a marca estava presente em 61% das residências ante 38% de 2011. A empresa estuda ainda testar um canal de vendas eletrônicas.

Já as vendas da Unilever cresceram 10% no terceiro trimestre ante igual período de 2011, para 13,4 bilhões de euros (US$ 17,4 bilhões). Nos emergentes e no continente americano, as vendas subiram 11% e 4,7%, respectivamente. Na Europa, que responde por cerca de um quarto do resultado, as vendas avançaram 0,9%.

Na Colgate-Palmolive o lucro subiu 1,7%, para US$ 650 milhões no terceiro trimestre.

Veículo: DCI

Lucro global da Kimberly-Clark sobe 19,7%

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Thu, 25 Oct 2012 11:45:04 -0200

A Kimberly-Clark, fabricante de lenços de papel Kleenex e fraldas descartáveis Huggies, registrou lucro líquido de US$ 517 milhões no terceiro trimestre, uma alta de 19,7% frente a igual período do ano passado. As vendas líquidas da multinacional recuaram 2,5%, para US$ 5,246 bilhões, influenciadas principalmente pelo impacto negativo da variação cambial.

As vendas orgânicas subiram 3% no trimestre, excluindo os efeitos do câmbio e de vendas perdidas como resultado da reestruturação nas áreas de celulose e papel absorvente (tissue).

O lucro líquido diluído por ação ficou em US$ 1,30, ante US$ 1,09 entre julho e setembro de 2011. Já os ganhos ajustados por ação, no mesmo intervalo, totalizaram US$ 1,34, frente a US$ 1,26 um ano antes. "A alta foi impulsionada pelo crescimento nas vendas orgânicas, redução de custos e gastos menores com commodities, parcialmente compensados pelo aumento nos gastos com marketing e pesquisa, câmbio desfavorável e impostos mais altos", informou a companhia em relatório.

Diante desse desempenho, a empresa elevou sua estimativa de ganhos ajustados por ação em 2012. Agora, prevê lucro de US$ 5,15 a US$ 5,25 por papel (antes projetava de US$ 5,05 a US$ 5,20).

Os valores estimados, segundo a companhia, excluem os gastos com reestruturação dos negócios de celulose e tissue, bem como as "mudanças estratégicas na Europa". Além do balanço, a Kimberly-Clark informou que decidiu sair da categoria de fraldas na Europa Ocidental e Central, com exceção da Itália, e vender ou abandonar negócios com margens comprimidas, a maior parte na área de tissue. Procurada, a filial da empresa no Brasil afirmou que as mudanças não afetam a operação no país.

Ainda na Europa, a multinacional quer reorganizar sua estrutura fabril e administrativa. Até 2014, os custos com essa reestruturação devem ficar entre US$ 250 milhões e US$ 350 milhões depois de impostos.

Veículo: Valor Econômico

Consumidora aponta dificuldade em encontrar produtos de beleza

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 23 Oct 2012 12:17:12 -0200

Apesar de estar entre os três maiores do mundo, o mercado brasileiro de cosméticos ainda precisa passar por ajustes na distribuição de seus produtos no varejo. Consumidoras e profissionais de beleza têm dificuldade em encontrar cremes faciais importados, hidratantes corporais e produtos de tratamento para o cabelo nas prateleiras. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Pesquise Já para o Popai Brasil - associação que estuda o comportamento do comprador e reúne indústria, varejo, agências de comunicação e fornecedores de materiais para ponto de venda.

De acordo com o estudo, 36% das entrevistadas não encontram com facilidade cremes corporais, 30% reclamam da falta de produtos de tratamento para o cabelo nas prateleiras e 26% sentem falta de produtos faciais importados. Para Romano Pansera, presidente do Popai Brasil, essa situação está relacionada à política comercial das fabricantes, que muitas vezes não contemplam os novos canais.

Os pontos de venda especializados em cosméticos são os preferidos pelas consumidoras: 46% das entrevistadas compram nessas lojas, que incluem as perfumarias, 26% compram em farmácias de manipulação e 28% em drogarias. "As empresas vão ampliar muito as vendas para esses novos canais nos próximos dois anos", diz Pansera.

Setenta por cento das consumidoras compram cosméticos pelo menos uma vez por semana, de acordo com a pesquisa, feita com 1.034 mulheres em setembro, na Beauty Fair - Feira Internacional de Beleza Profissional, em São Paulo. Das entrevistadas, 32% compra semanalmente; 29%, duas vezes por semana; e 9%, mais de duas vezes por semana. Cerca de 30% afirmaram comprar quinzenalmente.

O estudo revelou que 43% das entrevistadas gastam entre R$ 100 e R$ 200 por mês em cosméticos. As consumidoras com gastos até R$ 100 correspondem a 32%, e aquelas que gastam entre R$ 200 e R$ 300 representam 17% das entrevistadas. Apenas 8% gastam acima de R$ 300,00 por mês.

Os produtos para cabelo, como xampus, condicionadores, máscaras capilares, entre outros, são os grandes propulsores deste mercado. De acordo com a pesquisa, o cuidado com os cabelos aparece como prioridade de compra em todas as faixas de gasto mensal, seguido pelo investimento em produtos para o cuidado com as unhas.

Veículo: Valor Econômico

Como a Reckitt mudou hábitos das mulheres chinesas

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 22 Oct 2012 11:46:03 -0200

Quando a empresa britânica Reckitt Benckiser levou seu creme depilatório Veet para a China em 2005, as vendas mostraram-se decepcionantes. Os preços eram considerados altos e o tamanho das embalagens, muito grande. O maior problema, no entanto, era outro: a maioria das mulheres chinesas não tem muitos pelos e as que tem não se preocupavam muito com isso. A empresa, portanto, embarcou em um novo plano de marketing. Lançou anúncios relacionando peles sem pelos à saúde, confiança e à "glória resplandecente". No processo, a empresa fez com que um número muito maior de mulheres chinesas ficasse mais preocupada com cada folículo fora de lugar. "Não se trata de quantos pelos você tem, mas quantos você pensa que tem", diz Aditya Sehgal, que comanda a empresa na China. "Se o seu grau de preocupação for grande o suficiente, mesmo só um pelo já é muito."

A Veet, após encorajar a fobia dos pelos, é agora a marca da Reckitt Benckiser de maior crescimento na China. As vendas de produtos depilatórios na Ásia vêm subindo 20% ao ano, quase o dobro do observado no segmento de lâminas para mulheres, segundo a Euromonitor International.

No mercado de itens de cuidados pessoais, com vendas mundiais de US$ 427 bilhões, a indústria há muito convenceu as mulheres a preocupar-se com supostas falhas. A Estée Lauder e a L'Oréal vendem cremes para branquear a pele na China, onde as mulheres costumam ter fixação com peles mais claras, diz Harriet Evans, professora de estudos culturais chineses na University of Westminster.

Sehgal, da Reckitt Benckiser, diz que sua empresa não está "aqui para lembrar as chinesas de quantos pelos elas têm". "Nosso trabalho é falar sobre o fato de que uma linda pele macia é crucial e que a aparência é crucial. As mulheres tomam suas próprias conclusões sobre o que isso significa."

Tal mensagem é bastante eficiente com consumidoras como Maggie Li. A consultora de relações públicas de 29 anos que trabalha em Pequim ganhou uma amostra grátis de Veet neste verão e vem usando a marca. Li gasta cerca de 400 yuans (US$ 63) por mês em produtos de beleza, como os cremes de cuidados para a pele SK-II, da Procter & Gamble. Um frasco de 60 gramas de Veet, com preço de 46 yuans, é suficiente para manter suas pernas macias por cerca de dois meses. O marketing da Veet "faz a mulher chinesa ter mais consciência da questão de seus pelos corporais", diz Li.

A Veet domina o mercado mundial de itens de depilação, com uma fatia de 41%, cinco vezes mais do que a Nair, da Church & Dwight. O desempenho ajuda a compensar a desaceleração de outras marcas da Reckitt na Europa e nos Estados Unidos, como Woolite e Vanish. Na China, o sucesso de Veet ainda não é garantido. A marca não é muito conhecida fora das cidades e só fará sua primeira campanha publicitária nacional em 2013. As imitações feitas na China - como o similar "Veet Epilator", disponível no Alibaba.com, maior site de compras da China, também podem prejudicar as vendas.

Ainda assim, há espaço de sobra para a Veet crescer, já que apenas 0,6% das mulheres chinesas se depilam, segundo estudo realizado pelo Ipsos para a Procter & Gamble, fabricantes das lâminas Gillette. As vendas mundiais da Veet, que antes era chamada Neet, uma marca com raízes centenárias, somaram cerca de 405 milhões de libras esterlinas (US$ 657 milhões) em 2011, de acordo com pesquisa da Sanford C. Bernstein.

Reformulada, a Veet estreou em 2008 na cidade litorânea chinesa de Guangzhou, onde os verões costumam ser quentes. A marca inundou as universidades com amostras grátis e lançou vídeos na internet ensinando a usar os cremes. "Com um produto como este, se pede a elas para mudar seu estilo de vida, o que pode ser desafiador", diz Peter Golder, professor de marketing na Tuck School of Business.

Atualmente, cerca de 25 variedades de Veet são vendidas em mais de 130 cidades chinesas, incluindo versões aromatizadas, que mascaram o odor desagradável das substâncias químicas que enfraquecem o pelo para que possa ser depilado. A atriz Yang Mi dá seu aval aos produtos, em anúncios que prometem uma "feminilidade sedosa". O site da Veet na China segue táticas de vendas mais agressivas: "Todas já passamos por isso, perceber de repente que não se está preparada para algo", alerta um texto de vendas. "Você estava com as pernas e a linha do biquíni sem depilar e acabou de cair com as pernas para o ar na frente de todo o escritório! É para momentos como esse que você precisa de Veet".

Apesar de jogar com o embaraço feminino, Sehgal, da Reckitt, diz que as chinesas têm uma mentalidade muito "independente" para serem persuadidas a usar produtos que não precisam realmente. Alguns não têm tanta certeza assim. O marketing da Veet na China "desempenha um papel muito similar ao da maçã na bíblia", diz Benjamin Voyer, psicólogo social e professor-assistente de marketing na faculdade de administração ESCP Europe. "Cria uma consciência, que subsequentemente cria uma sensação de vergonha e necessidade."

Veículo: Valor Econômico

Compradores da marca Davene planejam vendas para o Nordeste

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 16 Oct 2012 12:01:27 -0300

Os investidores que compraram a marca de cosméticos Davene há quase um ano preparam-se para lançar seus produtos no mercado. O plano é começar a vender no Nordeste, onde consideram que o nome é mais forte, e oferecer preços, em média, 15% menores do que os praticados hoje.

A Davene está entre as 22 marcas de beleza e higiene pessoal arrematadas em leilão judicial em novembro de 2011 no processo de falência do Laboratório Sardalina. A expectativa dos compradores, Julio Luiz Neto e Francisco Aprile Neto, é alcançar vendas de R$ 70 milhões no primeiro ano.

Em maio, os novos proprietários fecharam parceria com uma fabricante de São Paulo, cujo nome não é informado, e investiram R$ 2,4 milhões para desenvolver os produtos. Segundo os sócios, a empresa já tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e iniciou a fabricação.

Enquanto isso, o varejo continua vendendo produtos com a marca Davene fabricados pelo grupo Cria Sim, em Diadema (SP), no endereço que já pertenceu ao Laboratório Sardalina (ver abaixo). A Karvia do Brasil, empresa do grupo, é titular de outra marca Davene, cujo registro foi dado em 2010, após a falência da Sardalina.

Após o leilão, Mauro Morizono (sócio da Sardalina e procurador de uma empresa offshore no Uruguai que fazia parte do quadro social da Karvia) pediu a suspensão da operação na Justiça, alegando que as marcas foram erroneamente avaliadas pelos peritos. Os ativos foram arrematados por R$ 1,88 milhão. Morizono afirmou que parte das marcas não pertencia ao patrimônio da massa falida. A Justiça não acatou o recurso.

A transferência das marcas arrematadas para a empresa Julio Luiz Neto Cosméticos enfrentou impedimentos perante o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (Inpi). Algumas marcas caducaram em 2009 e 2010, e outras foram objeto de desistência por parte de Morizono. Os compradores pediram, no processo de falência, a anulação dos atos, pois os pedidos de desistência haviam sido feitos por terceiros, e não pelo síndico da massa falida, responsável por administrar os bens que pertenciam à Sardalina. O pedido foi autorizado e um ofício foi encaminhado ao Inpi, mas esta entendeu como corretos a manutenção da extinção e o arquivamento das marcas.

Mais recentemente, uma carta precatória foi encaminhada ao Inpi determinando a reativação das marcas arrematadas e o cancelamento dos atos subsequentes. Hoje, o registro da marca Davene que foi arrematada ainda encontra-se com o status "excluído" no banco de dados do Inpi. Mas, em junho, o juiz Cesar Santos Peixoto, da 26ª Vara Cível de São Paulo, expediu alvará concedendo aos empresários autorização para usar 14 marcas - entre elas Davene, Creme de Aveia e Higiporo Davene.

Os compradores (Julio Luiz Neto e Francisco Aprile Neto) haviam criado o Laboratório de Cosméticos Davene para receber as marcas. A Karvia entrou com uma ação judicial pedindo que os arrematantes deixassem de usar o nome Davene, alegando ser a proprietária da marca. Em 22 de maio, o juiz Sang Duk Kim, da 7ª Vara Cível Central de São Paulo, aceitou a posição da Karvia e determinou que a marca Davene fosse retirada, "de sua denominação social, de seus produtos/serviços, impressos, folhetos, propaganda, publicidade, e tudo mais que ao público se revele". Luiz Neto e Aprile Neto dissolveram a empresa que levava o nome Davene e criaram outra. O grupo Cria Sim entende que tem direito ao uso da marca Davene.

A Procuradoria Federal junto ao INPI, responsável pela consultoria jurídica e representação judicial da autarquia, ainda não recebeu a carta precatória. O Inpi informou ao Valor que vai analisar o caso e se manifestar sobre a ordem judicial.

Luiz Neto e Aprile Neto trabalham há 13 anos com arrematação de ativos de massas falidas e já fecharam mais de 150 compras, principalmente de imóveis. É a primeira vez que investem no mercado de beleza.

Ex-dona está em 'concordata'

O grupo Cria Sim - fabricante dos cosméticos Davene presentes hoje no mercado e de produtos de limpeza da marca KM Casa, como as ceras para piso Brilho Fácil - está em recuperação judicial ('concordata') desde fevereiro. O grupo também foi incluído no polo passivo da execução fiscal do Laboratório Sardalina, cujas dívidas somente com a Procuradoria da Fazenda giram em torno de R$ 300 milhões. Além disso, foi pedida inclusão do grupo no processo de falência da Sardalina.

Após a falência da Sardalina, fabricante original da Davene, os produtos continuaram a ser vendidos através de outras sociedades. Segundo o processo de execução fiscal da empresa, quase todos os funcionários foram transferidos para a Elsie Claire, cujo endereço é o mesmo da antiga fabricante da Davene, em Diadema (SP). A Elsie Claire herdou a produção e a comercialização dos produtos, que depois foram transferidos à Cria Sim, aberta mais uma vez no mesmo endereço. Devido ao histórico de sucessão de marca, há indícios de crime falimentar.

A Cria Sim afirmou que a inclusão da empresa no processo de execução fiscal "ainda está sub judice, não sendo reconhecida qualquer responsabilidade por parte desta, no tocante ao endividamento fiscal do Laboratório Sardalina".

O plano de recuperação judicial, que abrange dívidas de R$ 45 milhões, foi apresentado à Justiça, mas ainda não houve assembleia. O grupo prevê o pagamento de sua dívida trabalhista (cerca de R$ 1 milhão) no primeiro ano. Fornecedores e instituições financeiras receberão em nove parcelas anuais.

Veículo: Valor Econômico

Dermage reduz custo de novo modelo de loja

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 08 Oct 2012 11:01:37 -0300

Depois de lançar neste ano um site para vender seus produtos, a rede de produtos dermatológicos Dermage percebeu uma demanda em várias cidades do país. Para acelerar sua expansão para outros Estados, a empresa decidiu criar, então, um novo formato de franquia e acelerar sua expansão. A nova loja tem apenas maquiagem e produtos para tratar a pele.

O novo modelo custa ao franqueado R$ 127 mil. O antigo formato, com mais variedades de produtos e fórmulas receitadas por médicos, tinha custo de R$ 217 mil.

No novo formato não há necessidade de contratação de um farmacêutico, segundo norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para farmácias e para lojas que vendem produtos de manipulação.

Das 10 lojas que a Dermage está abrindo neste ano, nove são no formato novo, diz Viviane Soares, diretora de marketing da rede.

A empresa que cresceu 12% em faturamento no primeiro semestre, espera chegar a 25% de expansão no fim do ano com a estratégia. Em 2011, a Dermage faturou R$ 57 milhões e espera atingir R$ 71 milhões este ano. A companhia, que emprega 70 pessoas, tem uma rede de 16 lojas próprias e 20 unidades franqueadas.

O plano para este ano é abrir 10 lojas franqueadas: uma em Vitória, outra em Maceió, duas em Salvador, uma em Brasília, duas no Interior de São Paulo, uma Belém, uma em Goiânia e outra em Curitiba.

No ano que vem, o projeto é mais ambicioso, serão 40 franquias. O objetivo é atingir 100 em cinco anos, segundo conta Ilana Braun, vice-presidente da marca e filha da fundadora, a bioquímica Lisabeth Braun.

As cidades são escolhidas de acordo com a demanda já detectada, com a população existente e com a quantidade de médicos dermatologistas.

A empresa, fundada por Lisabeth Braun em 1978 numa farmácia de manipulação e batizada de Dermage em 1990, cresceu graças à demanda dos médicos.

A estratégia de Lisabeth Braun foi desenvolver como marca própria os produtos mais receitados pelos médicos. Depois, com estudo, partiu para desenvolvimento de produtos próprios.

A empresa possui uma fábrica no bairro carioca de Bonsucesso. Hoje só 20% do que é vendido pela Dermage é produto receitado por médicos, diz Ilana. A linha de maquiagem já representa 30% das vendas.

No ano passado, a companhia também fechou contrato com redes de drogarias. Apenas 24 dos 160 itens vendidos pela Dermage podem ser encontrados nas lojas das redes Drogaraia, Drogasil, Onofre, Drogaria São Paulo; na Venância, no Rio de Janeiro; e na Panvel, de Porto Alegre.

Veículo: Valor Econômico

Esmaltes tóxicos

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 08 Oct 2012 08:39:06 -0300

Fabricantes brasileiros são obrigados a reduzir ou retirar dos produtos compostos associados a males como alergia e tumores

Na contramão do boom de cores novas, a notícia de que os esmaltes podem intoxicar e até causar doenças abalou um mercado em expansão. Fabricantes de duas marcas brasileiras, Risqué e Impala, foram processados pelo Ministério Público Federal (MPF) e assinaram acordo com o órgão se comprometendo a banir ou reduzir ao máximo nos produtos quatro substâncias associadas a prejuízos à saúde (leia quadro), além do formol.

O curioso é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não proíbe os ingredientes e o máximo que fez foi reduzir, este ano, a concentração permitida do tolueno, responsável por 95% dos casos de alergia a esmaltes. O acordo com o MPF valerá a partir de abril de 2013, mas pelos três anos seguintes ainda será possível comprar, no varejo, os vidrinhos produzidos sem as exigências da norma. “Pela via judicial, a decisão poderia demorar até dez anos”, diz o procurador Fernando Martins.

Os compostos que foram alvo do MPF estão associados a problemas que vão de alergia e náuseas até tumores, dependendo do tipo e da concentração. As formas de contaminação são por inalação e por contato por meio da cutícula.

A alergia está entre as reações mais comuns (10% das mulheres são alérgicas a uma das substâncias). “Com uso contínuo, pode haver dermatite de contato alérgica”, explica a dermatologista Leandra Metsavaht. A estudante Rafaela Mello, 21 anos, desenvolveu alergia há quatro anos. “Mas mesmo se não fosse alérgica ia querer me prevenir”, diz.

Segundo a Anvisa, as normas brasileiras se baseiam em referências internacionais e informações científicas atualizadas. No entanto, o toxicólogo Daniel Dorta, da Universidade de São Paulo, alerta que a legislação nacional está desatualizada e não regula todas as substâncias. Fora do País, o tolueno, um dos compostos tóxicos, é liberado desde que bem diluído. Na Europa, outros, como formaldeído e dibutilftalato, não podem ser misturados em cosméticos. Já nos EUA, a restrição está em debate. Aqui no Brasil, a Risqué informou que obedece às leis em vigor. A Impala não respondeu à solicitação da reportagem.

Veículo: Revista Isto É

Mercado de fraldas para adultos cresce 20%

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 05 Oct 2012 11:12:38 -0300

O mercado de fraldas, absorventes e roupas íntimas para incontinência urinária cresce a passos largos no Brasil e já movimenta R$ 1 bilhão. Só em 2011, as vendas cresceram 17% em volume e 20% em valor, segundo a Nielsen. A concorrência entre as fabricantes brasileiras e multinacionais aumenta. A sueca SCA acaba de chegar ao mercado com um plano agressivo para sua marca Tena. A Hypermarcas é líder, com a marca Bigfral, seguida pela americana Kimberly-Clark, com Plenitud. A Ever Green, de São Bernardo do Campo (SP), também está na corrida.

A despeito dos altos índices de expansão, o setor tem uma perspectiva forte de crescimento. Segundo Gabriel Arruda, gerente de cuidados com adultos da Kimberly-Clark, apenas 2% da demanda do mercado é atendida hoje, levando-se em conta o volume de produtos vendidos. O aumento da renda e da população de idosos, além do crescente acesso à informação, contam a favor do setor. A indústria, de seu lado, investe em tecnologia e diversificação do portfólio, comunicação e organização da categoria no varejo.

Os fabricantes não gostam do termo "fralda geriátrica". "Não é só fralda e não só geriátrica", diz Julio Ribas, presidente da SCA. É verdade que os idosos são os maiores consumidores, mas o universo é maior. Dez milhões de brasileiros têm algum nível de incontinência urinária. Um terço das mulheres acima dos 40 anos de idade sofre com a disfunção, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). "Antes essa mulher usava absorvente feminino, mas o produto não é adequado", diz Gabriela Garcia, diretora de planejamento da Hypermarcas.

As fabricantes investem para desenvolver o mercado e oferecer diferentes formatos, como absorventes e uma espécie de roupa íntima (semelhante a uma cueca ou uma calcinha). Cada tipo de produto busca atender um público específico, com diferentes níveis de incontinência. "A maioria das indústrias só tinha fralda antes. Agora há um movimento forte para oferecer novos formatos", diz Arruda. Segundo ele, as vendas da Kimberly-Clark crescem 54% em valor neste ano.

As fraldas representam 63% do volume de vendas do setor. Os absorventes são responsáveis por 33% do mercado. A roupa íntima ainda tem uma presença tímida, com 4% do volume total, mas dobra de tamanho a cada ano. Das quatro empresas citadas, apenas a Ever Green - dona das marcas Natural Master, Geriamax e Naturalmente - ainda não atua no segmento de roupas íntimas. "Estamos nesse exato momento preparando o lançamento desse produto", diz o diretor geral da companhia, Amauri Hong.

Esse nicho, cujos produtos são cerca de 30% mais caros do que as fraldas, é uma das principais apostas da SCA. Líder do mercado mundial de incontinência urinária com a marca Tena, a SCA chegou ao país há um ano, com a aquisição da brasileira Pro Descart, dona da marca Biofral. A partir deste mês, a SCA vai ampliar a distribuição de seus produtos, iniciada em março. O portfólio é importado da Holanda. A expectiva de Ribas é terminar 2013 com 20% do mercado e conquistar a liderança em 2015.

A americana Kimberly-Clark, que atua no Brasil com a marca Plenitud desde 2003, trouxe a roupa íntima ao mercado em 2008 e em setembro deste ano lançou uma nova versão, também importada. A Affective, marca da Hypermarcas para pessoas com estilo de vida ativo, também tem em seu portfólio uma linha desse segmento. A marca veio com a compra da Mabesa, em 2010.

A Hypermarcas tem 31% do volume de vendas do mercado total. A principal marca é a Bigfral, que ganhou novas embalagens este ano e tornou-se guarda-chuva para os produtos da categoria. Agora a marca Affective tem o selo da Bigfral. A empresa prepara lançamentos para 2013, além de reforço na relação com os médicos e na comunicação aos consumidores. Segundo Gabriela, as vendas "vêm crescendo dois dígitos".

No ano passado, a Hypermarcas perdeu mercado, segundo a Euromonitor. De acordo com a diretora de planejamento, a empresa estava se preparando para o relançamento de algumas linhas, que ocorreu em 2012. Além disso, "mais gente tem olhado para esse mercado".

As indústrias se unem ao varejo para organizar a categoria e tratar o tabu que ainda envolve o segmento. Há uma discussão sobre a exposição do produto nas gôndolas, que costumava ser perto das fraldas infantis. Muitos fabricantes dizem que o melhor seria na seção de perfumaria ou higiene pessoal, perto dos absorventes femininos. O mercado ainda está muito concentrado nas farmácias, responsáveis por 80% das vendas dos produtos.

Segundo a Euromonitor, o envelhecimento da população brasileira tem contribuído para quebrar o tabu que existe no mercado. "Como resultado, os produtos de incontinência ganharam visibilidade no varejo, o que contribuiu para uma performance forte", informa um relatório da consultoria.

Veículo: Valor Econômico

Para atrair mulher, a cor rosa não basta

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 25 Sep 2012 13:28:02 -0300

Até agora, o que diferenciava um aparelho de barbear e um produto para mulheres no mercado brasileiro era meramente a cor. Em novembro, a Procter & Gamble (P&G) traz para o país a linha Venus, da Gillette, desenhada para a depilação feminina, com o objetivo de dobrar as vendas da categoria em um ano. A companhia também vai lançar no Brasil a linha masculina mais sofisticada da marca, a Gillette Fusion Proglide.

A expectativa da P&G é que, em um ano, os itens femininos passem a representar 15% das vendas de Gillette no Brasil, frente aos 8% atuais. No mesmo prazo, o plano é aumentar a participação de mercado da marca nesse segmento, de 70% para 81%. Esta é a fatia da P&G nas vendas de lâminas masculinas.

Segundo Fernando Souza, gerente de marketing de Gillette, 70% das brasileiras que usam lâminas para depilar-se compram os produtos masculinos, por não enxergarem uma diferença nos produtos ditos femininos. A linha Gillette for Women, por exemplo, só se diferencia pela cor rosa. "É a primeira vez que vamos falar com essas mulheres. Vemos um potencial muito grande", afirma.

Souza também vê espaço para trazer novas consumidoras para a categoria. Hoje, 89% das mulheres usam lâminas para depilar alguma parte do corpo. "Também queremos crescer com quem usa creme depilatório ou cera", diz.

Em novembro, a companhia vai lançar a campanha de marketing da linha, com a cantora americana Jennifer Lopez, que também é a estrela de Venus nos Estados Unidos. O produto também terá destaque no ponto de venda.

A linha Venus é formada por quatro produtos: três aparelhos de três lâminas e um gel para depilar. Os aparelhos, nas cores azul claro ou rosa, têm cabeça arredondada e mais flexível, equipada com duas faixas de proteção, com a promessa de dar maior eficiência e segurança ao ato de depilar. O cabo também é melhor adaptado ao uso feminino. Pesquisas da P&G mostraram que o homem segura o cabo de duas formas diferentes. A mulher, por sua vez, usa o produto em 26 posições diferentes.

As lâminas custam entre R$ 10 e R$ 15, enquanto os itens da linha Gillette for Women custam R$ 9. Nos Estados Unidos, a linha Venus foi lançada em 2001 e, em 2008, ganhou versões de cinco lâminas.

A nova linha para o público masculino, Gillette Fusion Proglide, tem cinco lâminas, e seus produtos vão custar R$ 35, enquanto um item da linha Mach 3, de três lâminas, custa R$ 12. "Nossa grande missão será fazer 'trade up'", diz Juliana Moretti, gerente de marketing da Gillette. Para o lançamento, a Procter & Gamble vai trazer o tenista Roger Federer, garoto-propaganda global da marca, para o lançamento

A linha Venus é importada do México, e a Fusion Proglide, dos EUA. Geralmente, a Procter & Gamble testa as novas marcas no país e depois produz localmente.

Veículo: Valor Econômico

Concorrência aquece mercado de cosméticos

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 25 Sep 2012 13:16:54 -0300

Em um mercado competitivo, e com um número expressivo de empresas que atuam no segmento, a área de cosméticos tende a ser ainda mais acirrada com a entrada de novos players para abocanhar fatias de clientes das classes A, B e C. Assim, reestruturar as operações e buscar inovação podem ser as estratégias para levar a melhor.

Ainda mais depois da chegada da nova rede de franquias Quem disse Berenice, aposta do gigante Grupo O Boticário, sob a gestão do presidente da rede, Arthur Grynbaum. Em menos de um mês, a cidade de São Paulo recebeu seis lojas; a previsão da rede é que, até o final deste ano, o público feminino, consumidor assíduo de produtos dessa categoria, conte com sete lojas abertas - sendo a última a ser inaugurada a do Shopping Metrô Itaquera, na zona leste da cidade.

Com a nova concorrente, marcas como Água de Cheiro, Mahogany, Anna Pegova, e Contém 1g, entre outras, analisam a sua atuação. Além disso, elas estão otimistas, pois têm aproveitado o crescimento da comercialização de cosméticos e produtos de beleza no País, como artigos de maquiagem, perfumes e afins, em quase 20% ao ano. Em 2011, os itens foram responsáveis pela movimentação de US$ 43 bilhões na economia brasileira. O País é o terceiro colocado no ranking mundial, com 10,1% de participação no setor; perde apenas para o Japão, que tem 11%, e para os Estados Unidos, mais de 14%.

Quando computados os dados das empresas que atuam com sistema de franquias da Associação Brasileira de Franchising (ABF), foi percebido que o faturamento dos players atuantes neste nicho subiu 47% no ano passado, outro termômetro do fenômeno que tem sido a área.

Concorrência

Uma das maiores concorrentes das marcas do Grupo O Boticário - atualmente com 3.260 lojas no Brasil, das quais cerca de 900 são franquias, sem esquecer das operações no exterior - , é a Água de Cheiro. Com plano ousado de expansão, esta rede de franquias de cosméticos atualmente tem 824 franquias em operação, das quais 39 são lojas próprias, e até o final deste ano quer chegar à casa das 1.000 operações, segundo informou João Brizola, diretor de Marketing da empresa.

Sem divulgar o faturamento, Brizola afirmou que "pretendemos crescer 30% em relação ao ano passado". Para isso, a Água de Cheiro aposta em todos os estados brasileiros, com foco no público feminino de 25 a 45 anos, pertencente às classes B e C, ambas de poder aquisitivo elevado nos últimos anos.

Com tíquete médio de compra em R$ 62, a marca tem entre os seus produtos mais procurados, perfumes e cremes. A intenção da rede é ampliar a gama de produtos nos próximos anos, conforme explicou Brizola. "Nós temos a intenção de expandir algumas linhas de nossos produtos, dentre elas os artigos destinados para o público infantil, as maquiagens e os produtos feitos para o público masculino."

Reformulação

Outra marca em expansão no País é a Mahogany Cosméticos. Atualmente com 150 lojas em operação, das quais apenas uma é própria, a rede pretende fechar 2012 com 170 espaços abertos ao público. O foco do crescimento da rede está no interior de São Paulo e na Região Nordeste, que tem recebido um número significativo de investimentos de todos os setores econômicos, fato esse que impulsiona o desenvolvimento do varejo no local.

Segundo Jaime Drummond, presidente da rede, o segredo do sucesso está no lançamento constante de novos produtos, na atenção diferenciada que se dá ao seu consumidor, e na exclusividade. "No ano passado mais de 100 produtos [entre lançamentos e reformulação de produtos] chegaram às nossas lojas, tudo para atrair a atenção das nossas consumidoras", explicou ele, em entrevista ao DCI.

Vale ressaltar que, em anos anteriores, 50% do faturamento da marca tinha como origem os seus sabonetes líquidos. Atualmente este índice está em 22% devido à inserção de vários novos itens ao portfólio do grupo: hoje suas lojas possuem em média 470 itens que atraem mulheres das classes A e B, e aspirantes da classe C, que gastam em média R$ 80 em produtos de beleza.

Outro fato a ser ressaltado é que, entre outubro e novembro, a marca vislumbra lançar uma linha de maquiagem que virá acompanhada de uma parceria com uma empresa alemã do setor de cosméticos. Recentemente, a Mahogany desenvolveu em conjunto com Daphné Bugey, responsável pelas fragrâncias da Kenzo, entre outras, a formulação de sua nova linha que terá aroma de rosas.

A rede também tem promovido uma reformulação total no layout de suas lojas, que segundo Drummond, servirá para expor de forma mais atrativa as novidades da rede.

Listada como uma das maiores franquias de cosméticos em operação no mercado, a Contém 1g também apostou em operações diferenciadas ao adotar o sistema de quiosques. Atualmente com 163 pontos de venda, mais o canal on-line, a rede, para atrair a consumidora, promove atendimento diferenciado com pequenas aulas de maquiagem, tudo para incentivar a compra.

Inovação

Outra rede que desponta no mercado de beleza em solo nacional é a Mezzo Dermocosméticos, com a franquia chamada Instituto Mezzo de Cosmetologia e Estética (I-Mezzo). Além da comercialização de produtos de beleza e bem-estar - 14 linhas que somam 84 produtos diferentes para o corpo e para o rosto -, a marca, além de atender ao consumidor, é responsável por suprir a demanda de itens utilizados por profissionais de estética.

Com oito unidades, sendo uma operação própria localizada em Penápolis, interior de São Paulo, a rede já atua na capital paulista, em Minas Gerais, no Paraná e, em breve, a previsão é que chegará ao Rio de Janeiro. Segundo Paschoal Rosseti Filho, diretor de Pesquisa e fundador da bandeira, a intenção é fechar 2012 com ao menos 30 contratos de franquias firmados.

Veículo: DCI

Cresce demanda por produtos para hotelaria

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 17 Sep 2012 10:25:01 -0300

O crescimento e o ganho de qualidade da infraestrutura hoteleira nacional carrega consigo os fornecedores de produtos de higiene e beleza voltados para a hospitalidade. Empresas como Realgem's, Ecco Brasil e Harus projetam forte crescimento de demanda nos próximos anos, investem para alicerçar o avanço e já fazem planos para melhor atender os turistas da Copa do Mundo.

"O mercado está muito propício a um crescimento vertical e horizontal. Ele está aceitando um volume maior, com mais hotéis e hóspedes, e há um potencial de melhoria na qualidade dos produtos também, porque os hotéis vão ter que subir de padrão", acredita o diretor-comercial da Realgem's, Mauro Carvalho.

A empresa planeja, em 2013, investir cerca de R$ 1,5 milhão para ampliar sua linha de fabricação de frascos plásticos. A produção atual, de 1,5 milhão de embalagens ao mês, supre 30% da demanda da companhia. Com o incremento de capacidade, o objetivo é chegar a 100% até 2015 e, para isso, a fabricante deve recorrer a empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O novo aporte sucede investimento de R$ 3 milhões realizado nos últimos dois anos, que ampliou a capacidade de produção da Realgem's para 8 milhões de sabonetes ao mês - hoje a empresa utiliza a metade disso. Com faturamento de R$ 19 milhões em 2011, num crescimento de 12% sobre o ano anterior, a companhia projeta avanço de 8% para 2012. Já para o segundo semestre de 2013 e o primeiro de 2014, com a preparação para a Copa, Carvalho prevê um pico de crescimento de 15% a 20% no faturamento. "Após a Olimpíada de 2016, nossa expectativa é de que o mercado se estabilize nesse patamar mais alto, pois o número de leitos será maior e os turistas que vierem para os eventos voltarão outras vezes se o Brasil melhorar sua infraestrutura turística", acredita.

Segundo o executivo, a receita da empresa com exportação hoje ainda é "irrisória", mas a expectativa é atingir 5% do faturamento em vendas externas até 2013 e 10% até 2014. "Exportamos para Uruguai, Paraguai e Angola, mas já temos outros mercados em vista, que ainda não posso divulgar."

No caminho da maior sofisticação, a companhia lança provavelmente em novembro uma nova linha de produtos em parceria com a marca italiana La Bottega Dell'Albergo. "Formamos uma joint venture para trazer as marcas internacionais dessa empresa, que é líder do segmento na Europa, para o Brasil", diz. A companhia também já trabalha em uma linha de amenities - amenidades, como são conhecidos os cosméticos de hotelaria - voltados para a Copa, sobre a qual Carvalho prefere ainda não comentar. Com três fábricas, empregando 150 funcionários, a Realgem's atende hoje mais de 4 mil clientes.

Ecco Brasil

"Sem contar com esse momento de Copa e Olimpíada, as amenities vêm sofrendo uma mutação bem rápida nos últimos anos", conta o diretor-operacional da Ecco Brasil, Vicenzo Manzo. "O hoteleiro passa a enxergar os produtos não só como um item de higiene pessoal, mas cada vez mais como um presente para o hóspede", diz. Segundo o executivo, a entrada de empresas do ramo de perfumaria, como a Natura e a L'Occitane, no segmento hoteleiro melhorou a imagem dos produtos, valorizando todo o setor.

O forte da empresa hoje é o segmento hospitalar, onde Manzo calcula que a Ecco Brasil detém 90% do mercado nacional. Agora, a companhia quer avançar sobre o setor de hotéis de quatro e cinco estrelas e, com isso, dobrar de tamanho nos próximos 12 meses. Utilizando atualmente 30% de sua capacidade instalada, espaço para crescimento não lhe falta. Na edição da Equipotel de 2012, realizada na última semana, a empresa lançou uma nova linha composta de 145 produtos e reestilizou todas as suas linhas tradicionais. "Essa nova linha oferece um padrão que não existe em hotelaria até agora, colocando-nos em uma posição diferenciada", gaba-se o executivo. O investimento para o lançamento foi de cerca de R$ 500 mil, diz Manzo.

Outro mercado potencial que o diretor vê é o de motelaria. "Hoje nós atingimos apenas os motéis cinco-estrelas, porque a maioria dos moteleiros ainda não entendeu que é preciso fazer esse agrado", afirma. "Acredito que o próximo passo é a motelaria mudar também, mas vai ser uma transformação mais lenta, porque nesse setor há um pessoal muito antigo, que precisa atualizar os padrões de administração", diz.

Com uma planta em São Paulo e 100 funcionários diretos, a Ecco Brasil possui produção totalmente verticalizada, não dependendo de terceiros em nenhuma etapa do processo. Manzo não revela o faturamento da empresa, mas diz que em 2011 o crescimento foi de 20%. A companhia também já planeja uma linha específica para a Copa. "Será uma linha temática, que poderá ser adotada ao gosto do cliente", adianta. Hoje, a empresa possui cerca de 2 mil compradores ativos.

Harus

No cargo há cerca de 80 dias, o novo diretor-executivo da Harus, Roberto Posche, foi contratado como parte do plano da empresa de dobrar de tamanho nos próximos dois anos. Segundo o CEO, os investimentos necessários para esta alavancagem ainda estão sendo discutidos internamente. No entanto, ele relata que a utilização da capacidade da planta da empresa em Franca (SP) está entre 75% e 80%, o que, portanto, determina que aportes na ampliação das instalações produtivas serão necessários. "Não significa que para crescer 100 vou investir 100; haverá um esforço para o ganho de produtividade", diz.

A empresa tem um foco amplo, atendendo hotéis, motéis e pousadas. "Desde o hotel classe A até a pousadinha." Com 280 funcionários na equipe interna e externa, o executivo calcula que a companhia dobrou de tamanho nos últimos dois anos, atendendo atualmente mais de 10 mil clientes ativos.

Segundo o diretor, hoje cerca de 5% do faturamento da empresa já vem das vendas ao mercado externo. "Estamos em países da América do Sul e agora começamos a nos voltar também para a África", conta Posche.

Veículo: DCI

L'Oréal traça metas para enfrentar a concorrência

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 12 Sep 2012 11:43:43 -0300

Semana passada, Jean-Paul Agon, o presidente mundial da L'Oréal, a maior empresa de produtos de beleza do mundo, ficou cinco dias no Rio. O principal objetivo da visita foi olhar de perto a filial e definir ações para elevar os produtos do grupo francês à primeira posição em vendas no país.

"O Brasil tornou-se um país muito estratégico. O crescimento é rápido", diz Agon ao Valor. No futuro próximo, observa, a China pode ultrapassar os Estados Unidos e ser o maior consumidor de produtos de beleza do mundo. O Brasil viria em segundo lugar. "O Brasil é o primeiro em várias categorias e como somos o primeiro no mundo investimos aqui", diz Agon.

Ele veio, também, para anunciar o investimento, em torno de R$ 80 milhões, na instalação de centro de pesquisas, no Rio. E justificou: "No campo da beleza a inovação é global, mas também precisamos criar produtos com fórmulas e especificidades próprias para cada parte do mundo", disse. A construção será iniciada em 2014 e a expectativa é de contar com 100 pesquisadores.

Agon começou a semana no Rio participando domingo de congresso de dermatologia. Depois visitou pontos de varejo e fez longas reuniões com equipes estratégicas de desenvolvimento, marketing e vendas da L'Oréal, entre outras áreas da empresa. As oportunidades no Brasil ganharam peso com o crescimento do poder aquisitivo da população, mas dentro do grupo L'Oréal, o Brasil ainda é o sétimo país em faturamento. Fica atrás dos EUA, França, China, Alemanha, Reino Unido e Itália.

Mas, para a L'Oréal, o Brasil é líder mundial em vendas de produtos para cabelos. "Queremos que a linha Elseve seja a primeira colocada no setor de tratamento de cabelo", diz. Em 2011, a linha Seda, da Unilever, liderou as vendas com 12,6% de participação de mercado. A Elseve veio em segundo, com 8,9% e Garnier, também da L'Oréal, em terceiro, com 6,9%, segundo a Euromonitor.

No mercado capilar como um todo, a diferença, é menor e a L'Oréal vem ganhando espaço. A Unilever tinha 16,5% de participação; a L'Oréal, 15,3%; e Procter & Gamble, 9,6%, em 2010. No ano seguinte, a Unilever caiu para 16,2%, enquanto a L'Oréal subiu para 16%, seguida da P&G, com 10,7%.

Mas L'Oréal quer crescer mais. No balanço divulgado em agosto, a companhia francesa informou que as vendas no Brasil estão "sofrendo com o mercado competitivo". Na América Latina, a expansão foi de 8,2% no primeiro semestre do ano, contra crescimento de 17,3% no mesmo período de 2011. Entre os novos mercados, a expansão do semestre de 2012 foi a segunda menor na frente apenas do Leste Europeu, que se cresceu 3,1%, se recuperando de um recuo de 3,4% no período do ano passado. Já a Ásia cresceu 12,5% e o Oriente Médio, 17,2% nos primeiros seis meses do ano.

Mesmo os números do segundo trimestre perdendo força, Agon diz que, nos últimos três anos, a receita líquida do Brasil vem aumentando, em média, 15% anualmente. "Será o primeiro mercado para cuidados para cabelos, coloração e perfumes no mundo. Por isso, é muito importante para nós".

A estratégia aqui não é combater a concorrência brasileira com marketing ou propaganda, mas com produtos melhores. "A L'Oréal está indo bem, principalmente com a linha Elseve. Temos planos ambiciosos para a linha. Também para a Garnier acabamos de lançar o Cor Intensa. As consumidoras de Garnier estão ansiosas por qualidade. Isso fará com que as vendas aumentem." A linha Garnier é voltada para a classe C.

No Brasil, além dos grandes fabricantes internacionais, como P&G e Unilever, a empresa francesa ainda encontra concorrentes nacionais, como Boticário, Natura, Embelleze, Niely e B eleza Natural. A Embelleze, por exemplo, está com forte campanha na novela "Avenida Brasil", da TV Globo. Já a P&G pagou R$ 2 milhões para a apresentadora de TV Xuxa tingir os cabelos de preto. Utilizou apelo emocional na propaganda. A apresentadora diz realizar um sonho de infância da mãe.

Agon vinha visitando o Brasil a cada dois anos, mas decidiu acompanhar o desenvolvimento da filial brasileira anualmente. "Brasil é um dos tops do mundo", diz.

O presidente mundial do grupo francês explica que o ritmo de crescimento do mercado brasileiro é o mesmo do chinês mais uma razão para criação de produtos locais: "Precisamos de laboratórios nos locais-chave. Temos na França, no Japão, em Nova York, na China e agora no Brasil. Agon não detalha os planos para os produtos que serão desenvolvidos aqui. Serão voltados para a pele e os cabelos da brasileiras e também com aroma adequado ao clima tropical.

"A estratégia é a mesma no mundo inteiro: universalização, globalização, mas sem a unificação. As pessoas são diferentes, têm culturas e hábitos diferentes ", argumenta. Agon mostra os recém-lançados: o Elseve Arginine e o Garnier Nutrisse Cor Intensa. "O Arginine é um exemplo de inovação mundial, mas foi adaptado para o mercado brasileiro. Já o Nutrisse, foi produzido e desenvolvido aqui", acrescenta Didier Tisserand, presidente da L'Oréal Brasil.

O foco nos mercados emergentes visa, também, compensar a retração na Europa onde Agon identifica cenário de recuperação. "Pessoalmente não sou pessimista. Acredito que a Europa irá encontrar uma solução e os Estados Unidos já estão retomando o crescimento".

Mesmo com economias em crise, o setor de beleza não tem enfrentado tantas dificuldades no mundo. Em 2011, cresceu entre 8% e 10% e a L'Oréal, 15%. "Este ano, esperamos crescimento menor de cerca de 4% porque a Europa não vai crescer, a América do Norte cresce entre 3% e 4% e o resto do mundo 7% a 8% pois 18% das vendas estão na Europa Ocidental onde estagnação freou o crescimento".

No primeiro semestre deste ano, as vendas mundiais da L'Oréal aumentaram 10,5% chegando ao faturamento de € 11,21 bilhões. O lucro operacional foi de € 7,966 milhões, com alta de 9,7%. Apesar do resultado positivo, analistas de mercado não gostaram e as ações da L'Oréal no dia do anúncio dos resultados (28 de agosto) caíram 3%. Reclamaram que a empresa aumentou o investimento em pesquisa e desenvolvimento e reduziu em marketing e promoções. "Foi um bom balanço. Tivemos resultados expressivos. Poucas companhias cresceram como a nossa. Os analistas sempre encontram motivos para reclamar", afirma o presidente.

Em 2013, Jean Paul Agon retorna para conferir novamente a operação. O que espera ver é "Ordem e progresso", brinca. "Não é o lema da bandeira brasileira?".

Veículo: Valor Econômico

P&G precisa voltar a inovar e cobrar mais por isso

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 11 Sep 2012 11:57:00 -0300

Durante a maior parte de sua história, a Procter & Gamble não apenas lançou produtos, como criou novas categorias: das primeiras fraldas descartáveis produzidas em massa a kits Crest para branqueamento dos dentes. Essa é uma das razões pelas quais a P&G tem mais de mil PhDs entre os 8 mil funcionários em suas 26 unidades de inovação ao redor do mundo. "A P&G é predominantemente uma marca de empresa científica", diz Larry Huston, ex-diretor de inovação da P&G e atual diretor da 4inno, uma empresa de consultoria.

Ultimamente, porém, tem havido uma escassez de marcas pioneiras surgidas da maior empresa do mundo no setor de produtos de consumo. Seus gastos com pesquisa e desenvolvimento no ano fiscal de 2012, findo em 30 de junho, foi de US$ 2,03 bilhões, ou 2,4% das vendas, um montante igual ao do ano anterior e abaixo dos 3% das vendas em 2006. Os mais recentes sucessos de faturamento desenvolvidos pela própria P&G - os dispositivos de limpeza Swiffer, os Crest Whitestrips e os purificadores de odor Febreze - foram todos lançados há pelo menos uma década. Peter Golder, professor da Tuck School of Business do Dartmouth College, diz: "A P&G baseia-se na criação de novas categorias e a inovação está em seu DNA, mas eles precisam redescobrir isso."

Redescobrir sua habilidade mágica para o desenvolvimento de novos produtos é crucial porque a estratégia de negócios da P&G tem sido cobrar preços mais altos por produtos de vanguarda. Um detergente Tide líquido custa US$ 18 na Target, por exemplo, ou seja, 20% mais do que a marca da própria varejista. Como os preços das commodities fizeram subir o custo de produtos domésticos mais básicos, os consumidores, com pouco dinheiro no bolso, ainda podem estar dispostos a pagar mais por inovações verdadeiras, mas não necessariamente pelo tipo de extensões de produtos e maquiagens às quais a P&G tem recorrido.

Isso criou um desafio para CEO, Bob McDonald, que por três vezes reduziu as previsões de lucro desde janeiro. Ele está tentando cortar US$ 10 bilhões em custos até 2016 e reverter as perdas de participação de mercado em categorias tão importantes como detergentes, nos EUA. McDonald está sob pressão do investidor William Ackman, que em julho assumiu uma participação de US$ 1,8 bilhão na P&G e poderá pressionar por mudanças de gestão. Os produtos de grande vendagem "secaram um pouco", reconhece Bruce Brown, diretor de tecnologia P&G.

Neste ano, McDonald reuniu uma equipe de pesquisadores, gerentes de marketing e altos executivos para traçar um curso de inovação mais ousado. O grupo passou 10 semanas analisando novos produtos em fase de seleção pela P&G e elegendo as ideias mais promissoras para desenvolvimento. Mas a maioria não estará pronta em pelo menos um ano.

A história de 175 anos da P&G, está repleta de inovações de produtos de consumo, como o primeiro detergente sintético (Dreft, em 1933), o primeiro creme dental com flúor (Crest, em 1955) e o primeiros chips de batata empilháveis (Pringles). Usualmente, os pesquisadores aproveitam tecnologias já utilizadas em produtos da P&G para produzir ideias inteiramente novas. Para o Crest Whitestrips, lançado em 2002, eles adaptaram métodos de branqueamento da divisão de negócios de lavanderia da P&G, tecnologia de películas de plástico da divisão de embalagens para alimentos e tecnologias de colas da divisão de papel.

Nos últimos anos, no entanto, a fila potencial de produtos da empresa tem se concentrado principalmente na "reformulação, e não na invenção, de produtos", diz Victoria Collin, analista da Atlantic Equities, em Londres. Entre eles, estão os novos aromas de Tide para os mercados do leste europeu e a linha Mineral Natural de desodorantes Secret. Como resultado, os analistas dizem que a P&G perdeu clientes nos EUA e em outros países desenvolvidos, que passaram a adquirir produtos mais baratos produzidos por concorrentes como a Unilever, bem como marcas próprias de varejistas.

Quando o ex-CEO, A. G. Lafley, assumiu o cargo em 2000 procurou acelerar o ritmo de desenvolvimento de produtos mediante a colaboração com parceiros externos que poderiam ajudar em tudo, de embalagens ao design de produtos. Trabalhar com pessoas de fora permitiu à P&G ter acesso a algumas tecnologias importantes, como um ingrediente redutor de rugas produzido pela empresa francesa Sederma, que é usado em seu Olay Regenerist, creme para a pele que é um campeão de vendas.

Mas Lafley também descentralizou as operações de P&D, tornando os presidentes das unidade de negócios responsáveis pelo desenvolvimento de novos produtos. Brown, o diretor de P&D, diz que isso retardou, inadvertidamente, as inovações, pelo fato de vincular mais intimamente os gastos em pesquisas aos objetivos de lucro imediato. Entre 2003 e 2008, as vendas de lançamentos encolheu à metade. No momento em que McDonald tornou-se CEO, em 2009, o número do que a empresa considerava grande invenções de produtos caiu para uma média inferior a seis por ano, à medida que os diretores das unidades passaram a focar resultados de curto prazo e invenções menores, diz Brown.

McDonald, que reconheceu que a atividade de P&De e da empresa foi "inadequada" em alguns produtos e regiões, agora centralizou entre 20% e 30% dos esforços de pesquisa da P&G. Ele também nomeou Jorge Mesquita, já no comando das operações de cuidados com animais de estimação e salgadinhos, para a chefia de criação de novos negócios e da unidade de inovações da P&G e atribuiu-lhe a responsabilidade de coordenar os lançamentos de produtos.

Uma área de foco são os produtos de beleza, onde "perdemos nosso rumo por um par de anos", diz Brown. Esses negócios, que incluem desodorantes, cosméticos e cuidados com os cabelos contribuíram com 24% dos US$ 83,7 bilhões faturados pela P&G no ano fiscal de 2012, ficou aquém de concorrentes como a L'Oréal em lançamentos de produtos.

McDonald espera que os cortes de custos liberem mais dinheiro para o desenvolvimento de produtos. Mas o aperto obrigou a P&G a fazer escolhas difíceis, mesmo ao não introduzir produtos atraentes. Um exemplo: as verbas de marketing do Olay, um novo popular produto de depilação drenou dinheiro de outros produtos, "de modo que a operação básica de empresa perdeu mais do que os ganhos proporcionados pelo novo produto", diz Brown.

Por seu turno, a Unilever diz ter condições de lançar 10 novos produtos em 60 países no mesmo tempo que antes levava para introduzi-los em apenas 10 países. Suas recentes novidades incluem um xampu anti-caspa Clear e um desodorante Rexona que adota a tecnologia proprietária Motionsense para ativar o produto quando o usuário se move.

A Kimberly-Clark, fabricante de fraldas Huggies, abriu centros de pesquisa na Coreia do Sul e na Colômbia e ampliou seu esforço de P&D no primeiro semestre deste ano em dois dígitos em relação ao ano anterior. "Nossos negócios internacionais estão crescendo tão rapidamente que a demanda por inovação tem aumentado", diz Mark Buthman, diretor financeiro.

A P&G continua trazendo muitos novos produtos ao mercado. O relatório New Product Pacesetters, da SymphonyIRI, que monitora as principais inovações fora do setor alimentício, mostrou que a P&G detém um terço das 25 principais no ano passado. E ao longo dos anos a empresa adquiriu grandes marcas, entre elas as linhas de cuidados com a pele Olay e SK-II, e a Gillette. Mas produtos desenvolvidos na própria companhia permanecem sendo o desafio. Huston, da 4inno: "É preciso estar constantemente criando inovações".

Veículo: Valor Econômico

Classe média expande consumo de beleza

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 10 Sep 2012 11:12:44 -0300

O mercado de produtos de beleza deve seguir em franca expansão nos próximos anos no Brasil, fortalecido pela nova classe de consumidores observada com o novo momento econômico interno. É essa a previsão de pesquisa divulgada na última sexta-feira na Beauty Fair - Feira Internacional de Beleza Internacional -, que reúne em São Paulo 480 expositores representantes de cerca de 1.000 marcas. "O mercado deve seguir em franca expansão nos próximos anos, sendo fortalecido pela nova classe de consumidores observada com o novo momento econômico brasileiro", disse Luiz Góes, sócio-diretor da Gouvêa de Souza, que realizou pesquisa sobre as tendências do setor. Os resultados foram apresentados a executivos e empresários durante o Fórum de Negócios.

Com previsão de fechamento em R$ 80 bilhões neste ano, o setor de beleza que movimentou R$ 73 bilhões, em 2011, estima um volume de negócios de cerca de R$ 140 bilhões, em 2017.

Segundo o estudo, a previsão do varejo de beauty é crescer entre 10% e 30% nos próximos anos. A avaliação aponta que 46% dos consumidores estão na Região Sudeste, seguido pelo Nordeste, com 22%; Sul; 15%; Centro-Oeste, 9% e Norte, 8%. "Os estados nordestinos tiveram grande avanço de consumo nos últimos tempos e são fortes potenciais para o mercado", afirma o executivo que destaca que a classe média emergente marca 59% dos consumidores do setor. O tíquete médio estimado é de R$ 112, com destaque aos produtos de transformação, que respondem que somam em média de R$ 39.

Canais de venda

Em meio ao crescente mercado on-line, cujo modelo de negócios em e-commerce ganha destaque, o varejo da beleza ainda destaca os pontos de venda físico, tendo os super e hipermercados, junto com as perfumarias, a representatividade de quase 80% do mercado. "Os paulistas, por exemplo, ainda não compram produtos de beleza pela Internet, pois desconfiam dos sites e temem colocar dados bancários na rede", explicou Góes. "Em São Paulo gira a principal receita do segmento com consumo aproximado de R$ 6 bilhões, cerca de 9% do mercado total", completa. Mas acredita que o mercado on-line tem forte potencial e precisa evoluir nesta estratégia multicanal.

Veículo: DCI

Bombril cria Bril, seu braço de cosméticos

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 10 Sep 2012 10:25:48 -0300

Em 2011, com o objetivo de entrar no setor de cosméticos, a Bombril adquiriu, por R$ 15 milhões, 75% da fabricante Ecologie. Neste ano, depois de comprar os 25% restantes, a companhia acaba de criar a Bril, empresa coligada, que começa com três marcas diferentes de produtos para cabelos e corpo. "Uma das linhas, a Joy, é focada em mulheres de 15 a 22, segmento que não tinha produtos específicos até agora", diz Marcos Scaldelay, presidente da companhia. A meta é fazer com que a Bril tenha, em dois anos, um faturamento líquido de R$ 50 milhões. A Bombril, no segundo trimestre, teve receita de e R$ 246 milhões e prejuízo de R$ 30,8 milhões.

Veículo: O Estado de S.Paulo

Anvisa deve liberar venda de sombra e desodorante infantil

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 10 Sep 2012 09:32:32 -0300

Vigilância Sanitária lança hoje uma consulta pública com novas regras para cosméticos feitos para crianças

Dermatologista diz que criança não precisa desses produtos; agência diz que há demanda social

Uma consulta pública lançada hoje pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) pretende liberar a entrada no mercado de desodorantes e sombras infantis.

De acordo com a proposta, desodorantes para axilas e pés podem ser ofertados para crianças a partir de oito anos, desde que não sejam antitranspirantes ou em aerossol -forma cuja toxicidade para crianças não está definida, segundo a agência.

Substâncias antissépticas estão liberadas, desde que sejam de "uso consagrado". Já os componentes alcoólicos, normalmente presentes nos desodorantes, devem ter índices mínimos.

A sombra, diz a proposta, pode ser aplicada por adultos em crianças de três e quatro anos e pelas próprias crianças a partir dos cinco anos de idade.

Produtos como blush, batom e brilho labial já têm regras específicas e são liberadas para o público infantil. O mesmo vale para xampus, sabonetes, esmaltes, protetores solares, entre outros.

Dirceu Barbano, diretor-presidente da Anvisa, afirma que demandas da sociedade e do mercado levaram à revisão da norma anterior sobre cosméticos infantis, de 2001.

"Brevemente você vai encontrar, em farmácias e supermercados, desodorantes para crianças. Hoje não existe, não havia um marco normativo que permitisse às indústrias lançarem um desodorante para uso infantil."

BOM-SENSO

Sérgio Graff, médico da Unifesp especializado em toxicologia e que participou da elaboração dessa consulta, afirma que a proposta avança ao regular melhor o setor.

"A falta de alguns produtos destinados a crianças fazia com que as mães usassem produtos de adulto nos filhos", diz. O problema, diz Graff, é que cosméticos para crianças precisam passar por testes de maior sensibilidade e não podem ter determinados componentes.

O médico argumenta que é justificável a entrada no mercado de desodorantes infantis, porque algumas crianças -principalmente meninas que menstruam mais cedo- podem precisar do produto por volta dos dez anos.

A coordenadora de dermatologia pediátrica da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Silmara Cestari, diz que esses casos são raros e que o odor pode ser minimizado com sabonetes antissépticos.

"Por que a criança passa maquiagem? Porque vê o adulto passar. Com o desodorante é igual, a criança transpira mais, tem um cheirinho azedinho, a mãe acha que precisa passar desodorante."

Alberto Keidi Kurebayashi, presidente da ABC (Associação Brasileira de Cosmetologia), diz que a norma pode proteger as crianças ao evitar propagandas equivocadas. Mas defende o bom-senso.

"Será que é preciso usar sombra na criança? Não pode ter exagero, a criança tem de ser bonita como ela é."

A proposta fica disponível para sugestões no site da Anvisa por 60 dias.

Veículo: Folha de S.Paulo

L'Oréal inicia obra de centro de pesquisas até março

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 05 Sep 2012 12:23:49 -0300

A construção do centro de pesquisas e inovação da L'Oréal, na Ilha do Fundão, zona norte do Rio de Janeiro, depende da conclusão das negociações entre o governo do Estado e o Exército, que atualmente é o dono do terreno de 28 mil metros quadrados, onde será erguido o empreendimento. O plano é que o Estado pague pelo espaço do Exército e venda-o para a companhia francesa. A expectativa da L'Oréal é iniciar as obras no local até março de 2013 e inaugurar o centro de pesquisas em outubro de 2014.

"O projeto desse novo centro é avaliado entre R$ 70 milhões e R$ 100 milhões", disse ontem o diretor de pesquisa e inovação da L'Oréal Brasil, Blaise Didillon. O executivo participou ontem de cerimônia para apresentar o projeto ao governador, Sérgio Cabral, no Palácio Guanabara, zona sul do Rio. Também estiveram no evento o presidente da empresa no Brasil, Didier Tisserand, e do presidente mundial da L' Oréal, Jean-Paul Agon, que veio ao Brasil para participar do encontro.

Em dezembro de 2011, durante a assinatura do memorando de entendimentos com o Estado, Tisserand disse ao Valor que o centro ficaria pronto em 2013. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Júlio Bueno, negou que haja atraso. "Vamos correr o máximo possível para deixar a área disponível", disse Bueno. "A negociação [com o Exército] está quase fechada", completou.

O secretário explicou que o acordo está sendo feito de maneira que atenda a todos os interessados, incluindo o Exército, a L'Oréal e a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio (Codin), que será a gestora do espaço, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFJR). "Não é fácil fazer a negociação", disse Bueno.

O Brasil será o sexto país a receber um centro de pesquisa e inovação da L'Oréal. O projeto será erguido na Ilha de Bom Jesus que foi integrada à Ilha do Fundão nos anos 50.

Segundo Didillon, cerca de 200 pesquisadores irão trabalhar no centro, embora as atividades comecem com 150. A companhia tem outros centros de pesquisa na França, Estados Unidos, Japão, China e Índia. A primeira fase do projeto terá 10 mil metros quadrados de área construída, com a possibilidade de expansão caso haja demanda.

A companhia já trabalha com pesquisa no país e este ano está ampliando a equipe para 70 pesquisadores. Parte deles está na sede da empresa, no centro do Rio e parte na fábrica, no Jardim América, na zona norte. No mundo, a empresa emprega 3.600 desses profissionais.

O presidente mundial da L'Oréal, Jean-Paul Agon, disse que o mercado brasileiro para produtos para cabelo é o primeiro no mundo. Segundo ele, o país é ainda o terceiro mercado para produtos de beleza em geral. "O centro de pesquisas terá parcerias com universidades e companhias locais, o que será muito importante para o nosso negócio", completou Agon. A L'Oréal está presente em mais de 130 países e tem 68.900 colaboradores. O faturamento, em 2011, foi de € 20,3 bilhões.

Veículo: Valor Econômico

Natura sai em busca de novas portas de venda na Internet

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 05 Sep 2012 11:51:17 -0300

A Natura, tradicional na venda direta ao consumidor, já começa a estudar outras formas para comercializar seus produtos utilizando novas frentes no mundo eletrônico. A ideia não é substituir as consultoras, mas sim abrir todas as "portas" possíveis aos consumidores, segundo o copresidente do Conselho de Administração da empresa, Pedro Luiz Passos.

"Todo o varejo mundial passa por uma grande transformação. A tecnologia da informação está derrubando os mitos e a indústria de cosméticos não vai ficar de fora disso", explica o executivo, acrescentando que todos os canais de distribuição passarão por uma reformulação, introduzindo o componente tecnológico. "Inclusive a Natura", diz.

Passos admite que a venda direta é muito forte em alguns aspectos, mas em outros "tem alguns gaps[falhas]". A agilidade de serviço para o consumidor final, por exemplo, é citada por ele como uma conveniência da pronta entrega. "Nos Estados Unidos, vemos o que aconteceu com algumas cadeias de lojas que enfrentam forte competição do e-commerce, que vem comendo vários setores", diz. Por isso, o executivo acredita que todos os canais de distribuição terão de passar por uma reformulação, introduzindo o componente tecnológico. "Se não fizer isso, não estará aqui para contar a história daqui a 10 anos", diz.

Várias ideias estão em debate, mas a regra é não eliminar o papel das consultoras, um exército de mais de 1 milhão de pessoas. Entre as possibilidades estudadas estão entregar o produto diretamente ao consumidor e capacitar as consultoras para que vendam pela Internet.

No caso da entrega direta, a consultora continua a mostrar o catálogo de itens, anotar o pedido e enviar à empresa. Já a entrega do produto ao consumidor, hoje feita por ela, ficaria com a Natura. O que traria um complicador, segundo analistas do setor, porque hoje a consultora tem um papel logístico importante.

Mas, com a entrega ao consumidor, a Natura passaria a controlar um prazo sobre o qual não tem qualquer poder de decisão hoje. Por outro lado, tornaria a logística mais complexa, já que fragmenta as entregas, elevando os custos. Hoje uma consultora faz um pedido mínimo em torno de R$ 250 a R$ 300.

"Não queremos perder o contato com uma consultora, mas queremos oferecer a opção de poder comprar por outras formas. Se não fizer isso, o processo fica muito travado. Como também quem tem loja vai ter que ter o e-commerce", acrescenta Passos. Segundo ele, há momento em que o consumidor quer ir à loja experimentar o produto, mas há outros em que quer simplesmente comprar pela Internet.

"Mas tudo isso sem perder uma coisa fundamental, que é o relacionamento da consultora com a cliente e o componente do empreendedorismo", afirma. O executivo, porém, admite que as vendedoras terão de contar com novos recursos para se relacionar com o consumidor final.

"O varejo todo está sendo desmontado no mundo. Barnes & Noble quebrou nos EUA, Best Buy está sofrendo com a entrada da Amazon no e-commerce", diz Passos, acrescentando que manter uma grande loja de departamento é muito caro e não se consegue competir com os preços de outros canais. "Até ontem Walmart era tido com um benchmark em tecnologia de suprimentos, agora está investindo uma fábula para fazer o melhor relacionamento com o consumidor final, através de tecnologia. Antes ele era bom porque comprava barato e vendia barato e tinha produto disponível, com giro alto de estoques. Agora, o consumidor final tem poder absoluto. Ele entra na loja, experimenta, consulta preços da loja e dos concorrentes pelo celular e até compra do rival e manda entregar em casa. É uma transformação e isso é até gostoso de acompanhar", completa.

L'Oréal

O governo do Estado do Rio corre contra o tempo para terminar as negociações com o Exército em torno da cessão do terreno, na Ilha do Fundão, campus da UFRJ, para a construção do centro de desenvolvimento da companhia francesa L'Oréal no País.

O empreendimento terá investimento de R$ 70 milhões a R$ 100 milhões e o objetivo da empresa é começar as obras até o fim do primeiro trimestre de 2013. A expectativa é de inaugurar o centro em outubro de 2014, segundo o diretor de pesquisa e inovação da L'Oréal no Brasil, Blaise Didillon.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, Julio Bueno, afirmou - após evento de apresentação do projeto de construção do centro de pesquisas ontem -, que o governo trabalha com a possibilidade de começar as obras em janeiro. Bueno se disse confiante nas negociações com o Exército.

"Estamos fazendo um acordo que consiga atender aos interesses do Exército e da empresa", afirmou Bueno. O centro ficará próximo ao Parque Tecnológico da UFRJ. Este será o sexto empreendimento do tipo da L'Oréal no mundo. Os outros centros de pesquisa ficam na França, nos Estados Unidos, no Japão, na China e na Índia.

Veículo: DCI

Indústria de higiene e beleza deve crescer 12%

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 04 Sep 2012 11:13:07 -0300

Os fabricantes de produtos de higiene e beleza registraram faturamento de R$ 15,4 bilhões no primeiro semestre, um crescimento real (descontada a inflação) de 10,3% sobre o mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). O aumento nominal foi de 15,3%. Na mesma comparação, a indústria nacional em geral encolheu 1,2%, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Almejamos fechar o ano com crescimento real acima de 12%", diz João Carlos Basilio, presidente da Abihpec. Em todo o ano passado, a indústria brasileira do setor faturou R$ 29,4 bilhões. O valor considera o preço de fábrica dos produtos, sem contabilizar os impostos sobre vendas. O segundo semestre é tradicionalmente mais forte e, além disso, a base de comparação é baixa. Na segunda metade de 2011, as gigantes Natura e Avon enfrentaram problemas operacionais que afetaram as vendas e influenciaram o resultado geral.

Segundo o presidente da Abihpec, o déficit do setor deve aumentar para US$ 180 milhões este ano. No ano passado, as importações superaram as exportações em US$ 126 milhões e, em 2010, em US$ 3 milhões. "Cada vez mais se consome produtos importados e a indústria brasileira tem dificuldade de oferecer produtos competitivos", diz Basilio, que critica a carga tributária sobre a indústria.

Mas, segundo ele, o déficit não representa uma preocupação para o setor. "Todo mundo quer vir para cá e, num primeiro momento, exporta para ver o resultado e depois começa a produzir localmente", afirma. Só neste ano, diversas marcas internacionais de cosméticos chegaram ao Brasil por meio da Sephora, varejista do grupo LVMH que abriu a primeira loja no país em julho e prevê ter 40 unidades em cinco anos. O mercado brasileiro de beleza está entre os três maiores do mundo e também é um dos que mais crescem. As vendas ao consumidor avançaram 19% em 2011, para R$ 86 bilhões.

A distribuição de renda é um dos fatores que mais impulsionam o mercado, segundo Basilio. O faturamento do setor representou 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2011 e a Abihpec calcula que essa participação deverá chegar a 1,9% ou 2% da economia este ano.

Veículo: Valor Econômico

L'Oréal reduz ritmo de expansão no trimestre

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 29 Aug 2012 12:13:53 -0300

A L'Oréal, maior fabricante de cosméticos do mundo em vendas, registrou redução no ritmo de crescimento em importantes mercados emergentes e em seus negócios com artigos de luxo, mas mantém as metas de receita para 2012.

A companhia francesa, cujas marcas de perfumes e maquiagem de luxo incluem a Giorgio Armani e a Yves Saint Laurent, disse que as vendas consolidadas cresceram 5,7%, para € 5,6 bilhões, nos três meses até junho em comparação ao mesmo período do ano passado. Mas o número foi menor que o do primeiro trimestre, quando o crescimento foi de 6,3%.

O principal culpado foi a região ocidental da Europa, onde as vendas caíram 0,1%, com a crise econômica cobrando um alto preço sobre a confiança do consumidor. Mais problemático foi o crescimento mais lento na Ásia, uma fonte crucial de novas vendas. As receitas cresceram 9,2% na região no segundo trimestre (em relação a igual período de 2011), abaixo dos 15,5% do primeiro trimestre.

Os sinais da redução do crescimento na China vêm sendo uma preocupação para grupos de artigos de luxo.

A L'Oréal disse que o crescimento das vendas em sua divisão de artigos de luxo, um contrapeso importante ao moribundo mercado de consumo da Europa, diminuiu para 8,7% - havia sido 12,2% no trimestre anterior. Os artigos de luxo respondem por cerca de um quarto das vendas, mas as margens são um quinto maiores que as do grupo como um todo.

Jean-Paul Agon, presidente-executivo, disse: "É importante enfatizar que os números semestrais não são particularmente representativos". Ele acrescentou que as vendas da L'Oréal deverão crescer mais que o mercado de cosméticos como um todo neste ano. A companhia estimou em julho que este deverá crescer cerca de 4%.

No semestre, a L'Oréal disse que as vendas cresceram 5,9%, para € 10,47 bilhões, e o lucro líquido aumentou 11%, para € 1,63 bilhão.

Os problemas da L'Oréal na Europa Ocidental e os sinais de uma desaceleração econômica na Ásia estão levando alguns analistas a afirmar que a companhia precisa se esforçar mais para crescer nos Estados Unidos, onde o crescimento das vendas continua acelerado, e em mercados menores como os do leste europeu, África e Oriente Médio.

As vendas na África e Oriente Médio cresceram 23,5% no segundo trimestre, embora ainda representem uma pequena parcela das receitas totais. A L'Oréal também anunciou que pretende recomprar € 500 milhões em ações suas, que tiveram uma valorização de cerca de 30% no último ano. A família Bettencourt controla 30,8% do capital da companhia. O grupo de alimentos suíço Nestlé tem 29,6%.

Veículo: Valor Econômico

Hypermarcas anuncia recall de 624 mil preservativos Olla

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 24 Aug 2012 09:43:35 -0300

Segundo a empresa, foi identificado um 'desvio de qualidade que pode tornar o produto impróprio para o uso'

A Hypermarcas anunciou ontem um recall de 624 mil preservativos da marca Olla. "O recolhimento é preventivo, pois identificou-se um possível desvio de qualidade que pode tornar o produto impróprio para o uso", informou a companhia, em comunicado. Os preservativos fazem parte dos lotes J12A0534, J12A0535, J12A0599, J12B0083 e J12B0087 do pacote promocional leve 8 pague 6. A identificação pode ser encontrada no verso da embalagem.

Segundo a fabricante, medidas para retirar esses produtos do mercado já foram tomadas. A empresa também afirmou que a quantidade envolvida no recall equivale a apenas 0,8% da sua produção anual.

Caso algum preservativo destes lotes seja localizado, a Olla orienta os consumidores a não utilizá-lo, guardar sua embalagem e entrar em contato com o SAC. Isso pode ser feito pelo telefone 0800 0126888 ou pelo e-mail atendimento@olla.com.br.

O consumidor poderá realizar a troca do produto ou ser reembolsado.

Veículo: O Estado de S.Paulo

Fabricante vai fazer o recall de 620 mil preservativos

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 24 Aug 2012 08:52:22 -0300

Serão recolhidos os produtos da Olla vendidos na promoção 'leve 8 pague 6'

Empresa informa que o produto poderá ser trocado ou reembolsado sem custo; problema exato não foi informado

A Hypermarcas, fabricante do preservativo da marca Olla, anunciou ontem o recall de cinco lotes do produto vendido na promoção "leve 8 pague 6". Ao todo, são 78 mil pacotes com 620 mil unidades.

De acordo com a empresa, os lotes que serão recolhidos são os seguintes: J12A0534, J12A0535, J12A0599, J12B0083 e J12B0087.

Segundo a companhia, o recolhimento é preventivo, pois "identificou-se um possível desvio de qualidade que pode tornar o produto impróprio para o uso".

A empresa disse que suspeitou do problema após receber ligações de consumidores, mas não informou que tipo de informação foi passada pelos usuários.

A Olla afirma que já tomou medidas para retirar os lotes do mercado, mas que, caso algum pacote seja localizado, o consumidor deve guardar a embalagem e entrar em contato com o SAC da empresa pelo telefone 0800-012-6888 ou pelo e-mail atendimento@olla.com.

A identificação dos lotes de preservativos fica no verso da embalagem.

A empresa informa ainda que os preservativos serão trocados ou reembolsados sem custo para os consumidores.

OUTRO CASO

Em dezembro do ano passado, a Blowtex anunciou o recall de 116 mil unidades nos preservativos do modelo Turbo. Em apenas quatro dias, 34 pessoas relataram problemas de rompimento nos produtos.

Segundo o Inmetro relatou à época, há 4.200 marcas de preservativos certificadas no país. Nos Estados, os Ipems (institutos de pesos e medidas) são os responsáveis pela fiscalização dos produtos vendidos.

Veículo: Folha de S.Paulo

J&J muda linha de protetor solar e acirra concorrência

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 22 Aug 2012 11:18:42 -0300

O mercado brasileiro de proteção solar já é o maior do mundo e atrai investimentos crescentes das fabricantes. A concorrência deve ficar mais acirrada neste verão, com a movimentação agressiva da líder da categoria, Johnson & Johnson. A multinacional vai relançar toda a linha de Sundown e trazer novidades para as marcas Neutrogena e Roc.

Natura, Avon e Cenoura & Bronze (da Hypermarcas) já haviam reformulado suas linhas no ano passado. Segundo a Euromonitor, o segmento cresceu 21% no país em 2011 e movimentou R$ 2,25 bilhões, ultrapassando os Estados Unidos. Para competirem, as multinacionais perceberam que precisavam ter fórmulas adaptadas à pele brasileira, mais oleosa. O centro de pesquisa da J&J em São José dos Campos tornou-se neste ano centro global para proteção solar, exportando fórmulas a outros países. Nivea, Avon e L'Oréal (com La Roche-Posay) também desenvolvem e fabricam filtros solares no Brasil. A Banana Boat, do grupo Energizer, iniciou em 2011 a produção local.

A J&J tem mais de 50 produtos de proteção solar no Brasil e 35,5% do mercado, segundo a Euromonitor. A linha da marca líder Sundown terá em setembro embalagem e fórmula novas.

A Natura vai relançar, em setembro, a embalagem da linha Fotoequilíbio (16 produtos). O novo frasco dá maior visibilidade ao fator de proteção, trazendo também a informação do fator UVA, que protege contra o envelhecimento, diz Renata Eduardo, gerente da Natura. A Nivea decidiu aumentar o tamanho do FPS na embalagem, a partir de uma pesquisa feita com consumidores. "Existia uma deficiência no mercado de saber o que se estava comprando", diz Tatiana Ponce, diretora de marketing da Beiersdorf - Nivea. A marca, segunda do mercado, vai preencher lacunas em seu porfólio lançando o FPS 30 na linha infantil e 60 na linha de sprays.

Para a marca Neutrogena, da J&J, que até agora tinha como foco a proteção facial e diária, a novidade é uma linha de nove produtos que podem ser usadas no corpo e no rosto. Apesar de o filtro solar para uso diário no rosto ser o que mais cresce em vendas, muitos brasileiros ainda usam a mesma loção para todas as partes do corpo, segundo Juliana Sztrajtman, gerente de marketing de produtos de beleza da empresa.

A linha de sprays da Sundown também será relançada, em outubro, com uma tecnologia que permite que o filtro solar se fixe na pele molhada, segundo Juliana. A marca traz uma edição limitada da Copa do Mundo Fifa 2014, que tem a J&J como patrocinadora.

A Roc, linha de dermocosméticos da Johnson, traz o produto Minesol com fator maior, 70. De acordo com Juliana, o desenvolvimento do produto levou mais de dois anos. "Era o produto mais pedido pelos consumidores e dermatologistas. Não é uma tecnologia fácil ter um filtro alto com uma textura seca, porque o filtro é oleoso".

A La Roche-Posay, maior marca de dermocosméticos da L'Oréal no país, traz dois novos produtos de sua linha Anthelios, para pelo oleosa, com FPS 30 e 60. Sophie Velut, presidente da La Roche-Posay no Brasil, diz que a cada minuto, dez protetores Anthelios são vendidos no país, que já é seu maior mercado.

Embalagens tamanho família, mais econômicas, farão parte deste verão. Sundown, da J&J, lança uma versão de 350 ml. A Avon terá suas variantes mais vendidas (FPS 30 e 50 e o infantil 40) em 250 ml, o dobro do tamanho atual. Segundo o diretor de marketing Ricardo Patrocínio, a campanha de lançamento vai vender o frasco maior pelo mesmo preço do menor. A Avon disputa o terceiro ligar do mercado com a La Roche-Posay, que tinha 9,1% de participação em 2011, segundo a Euromonitor.

A Hypermarcas que relançou toda a linha Cenoura & Bronze em junho de 2011, vai intensificar a comunicação da marca neste ano. "Teremos uma campanha 360º", diz Marcio Santos, diretor geral de higiene e beleza da Hypermarcas. Segundo ele, o "stick" facial, em forma de bastão, superou a expectativa da companhia em vendas.

Veículo: Valor Ecônomico

Brasil é o terceiro mercado mundial de itens de beleza

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Tue, 21 Aug 2012 10:58:41 -0300

Se as brasileiras fazem da beleza uma arma contra a crise, a pesquisa da antropóloga norte-americana não diz. O certo é que o país é um paraíso para a venda de cosméticos e produtos de uso pessoal: no ano passado, a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos faturou mais de US$ 43 bilhões (cerca de R$ 87 bilhões), segundo o instituto Euromonitor.

Isso representa um crescimento de 18,9% em relação ao ano anterior -foi o maior aumento de vendas registrado nos dez principais mercados do mundo. Com uma fatia de 10,1% do mercado global, o Brasil está atrás apenas de Estados Unidos e Japão.

Apesar disso, os preços dos artigos de higiene e cuidados pessoais não têm disparado no Brasil. Nos últimos 12 meses, subiram apenas um pouquinho mais do que a inflação, estando virtualmente empatados: a variação foi de 6,01% nessa categoria, de agosto de 2011 a julho de 2012, para uma inflação média de 5,65% no período, de acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas.

O comportamento dos preços de produtos especificamente ligados à beleza foi até melhor para o consumidor: esmaltes para unha subiram apenas 1,41%; protetores (filtro solar, hidratante), 1,28%; e artigos de maquiagem subiram em média 4,22%.

O economista André Braz, 41, da FGV, destaca que os preços analisados são apenas de produtos nacionais. "Quem compra produto importado pode ter pago um valor bem maior por causa das últimas desvalorizações do real em relação ao dólar", diz.

Mesmo aumentos maiores, porém, talvez não desviem os recursos dos consumidores dos produtos de beleza. É o que indica o comportamento dos preços de serviços como barbearias e salões de beleza, que subiram mais do que a inflação -média de 7,75% nos últimos 12 meses.

"Isso mostra que o aquecimento na renda tem dado um fôlego extra para as famílias incorporarem algo que não incluíam em sua cesta de produtos", diz Braz. "Serviços não têm como aumentar seus preços se não houver demanda", resume.

Veículo: Folha de S.Paulo

Setor de cosméticos do ABCD busca mais competitividade

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 20 Aug 2012 12:05:54 -0300

Para fomentar a indústria de cosméticos na região do ABCD, o Instituto de Tecnologia e Estudos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Itehpec) assinou protocolo de intenções para cooperação técnico-científica com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), visando à realização de projetos com financiamentos em até 90% a fundo perdido. A ação vem para profissionalizar e elevar a competitividade das empresas do ramo e conta com o apoio da Prefeitura de Diadema. A parceria, válida por dois anos, conta ainda com a participação do governo federal, por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), que junto com o IPT garantirá os recursos às empresas selecionadas.

Os projetos apresentados devem envolver linhas de pesquisas nas áreas de Microtecnologia e Metrologia 3D, Nanotecnologia e Biotecnologia e podem ser desenvolvidos individualmente ou coletivamente entre empresas. "A vantagem desse modelo de P&D é a agilidade no processo de contratação dos projetos, que poderão ser de qualquer porte" afirma Marina Kobayashi coordenadora de ações do Itehpec. A oportunidade de realizar projetos dessa envergadura pode garantir às empresas da cadeia do cosmético em Diadema, hoje em torno de 60, o lançamento de novos produtos e viabilização de negócios futuros. Na região do ABCD estão concentradas 10% dos fabricantes de produtos de beleza e higiene pessoal do Brasil e a realização e o desenvolvimento de mais pesquisas na área proporcionará a abertura de novos mercados dentro e fora do País.

Para o diretor da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), Manoel Teixeira Simões, a área de nanotecnologia apresenta grandes oportunidades de negócios, principalmente, porque o mercado brasileiro de protetor solar é um dos maiores do mundo e ainda tem espaço para crescimento. "Empresas nacionais estão desenvolvendo diversos projetos de P&D nessa área e as multinacionais estão trazendo para o Brasil centros de pesquisas. Quem ficar parado irá perder mercado", alerta Simões.

Segundo dados divulgados pelo Instituto Euromonitor, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial dos mercados consumidores de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, atrás somente dos EUA e do Japão. As empresas do segmento faturaram no País, em 2011, US$ 43 bilhões, um crescimento de 18,9% em relação a 2010. O levantamento mostrou, ainda, que entre as macrocategorias o Brasil é o primeiro colocado no consumo de desodorantes e o vice-líder em produtos infantis, higiene oral, produtos masculinos e produtos para cabelo/banho.

O Itehpec é um braço da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos e tem como missão atender a demanda do setor em questões de inovação e tecnologia. Entre suas ações, o Instituto tem patrocinado os Encontros Internacionais de Nanotecnologia em Cosméticos e o Projeto de Nanometrologia da Agenda Tecnológica Setorial da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (Abdi), em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

Veículo: DCI

Influenza A já impacta indústria de produção

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Wed, 15 Aug 2012 10:31:22 -0300

A reincidência de casos da gripe suína em Minas Gerais nos últimos dois meses, provocada pela disseminação do vírus Influenza A (H1N1), já impacta a indústria de produção de álcool em gel, usado para assepsia das mãos. A Start Química Produtos de Limpeza Ltda, com sede em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, dobrou a fabricação do produto desde junho. Já a W.A. Produtos de Limpeza S/A, de Belo Horizonte, sente a concorrência com o álcool líqüido, que ainda é ofertado a preços mais baratos no mercado.

Segundo o último balanço da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, vinte e duas pessoas morreram por causa da doença neste ano no Estado e outros 53 casos foram confirmados. A infecção viral aguda afeta o sistema respiratório e tem elevada transmissibilidade, que ocorre por meio de secreção das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos. Para ajudar na prevenção da contaminação pelo vírus, é recomendado o uso de álcool em gel para assepsia das mãos. O produto é oferecido em empresas e escolas, já que os espaços fechados favorecem e potencializam a contaminação por várias doenças.

O frasco de álcool gel é comercializado por R$ 2,50 a R$ 7 o litro, e pode ser encontrado em farmácias e supermercados. De acordo com o proprietário da Start Química, Fábio Pergher, a fabricação do produto dobrou nos últimos dois meses por causa da forte demanda. A empresa é responsável pela produção do álcool em gel com a marca Asseptgel. "Desde a pandemia de 2009, estamos preparados para o crescimento da demanda por este produto. Temos condição de aumentar a capacidade produtiva, já que todos os nossos equipamentos estavam superdimensionados", revela.

A Start Química fabrica sete milhões de litros por mês, de 1,5 mil tipos de produtos. Pergher não quis informar quanto de álcool é produzido pela empresa, que funciona com 70% da capacidade. "Este produto não é tão significante no total da empresa e deve representar 0,5% da produção". Porém, segundo ele, já no mês de setembro é esperada uma redução na demanda. "As pessoas ainda não entenderam que este é um produto essencial para evitar infecção por qualquer tipo de doença e não criaram a cultura de sempre tê-lo disponível em casa", alerta.

A fábrica de 50 mil metros quadrados conta com 500 funcionários. A empresa vende em todo o território nacional, sendo que Minas representa 17% dos negócios atualmente. O sistema de logística é realizado com 25 caminhões e parceria com outras companhias. As exportações para países como Estados Unidos, Angola, África do Sul, Porto Rico e Itália correspondem a 5% do faturamento. Para este ano, a expectativa é de um crescimento menos acelerado. "Devemos alcançar aumento de 18% nos ganhos, um pouco abaixo da média de 25% registrada nos outros anos", diz.

A W.A. Produtos de Limpeza, com sede na capital mineira, é responsável pela produção de quatro mil litros de álcool em gel por mês, com a marca Prin. Segundo a proprietária, Inês da Costa Pereira, não houve um aumento significativo da demanda do produto neste ano. "Em 2009, durante a epidemia da gripe suína, chegamos a produzir sete mil litros por dia. Hoje, não estoco mais o álcool em gel, só produzo sob demanda", alega.

Estagnação - Para Inês Pereira, um dos problemas encontrados para a estagnação da demanda é a concorrência com o álcool líqüido, ainda encontrado nas prateleiras de supermercados e farmácias, e que tem um preço mais baixo que a versão em gel. "O álcool em gel é muito mais difícil de ser fabricado, além de ter produtos umectantes para não deixar a mão ressecada. Com 30% do produto de água, ele é infinitamente mais seguro que a versão líquida, por não ter o fator explosivo. O problema é que a competição é injusta, já que as empresas que produzem álcool líqüido são de grande porte e forçam a entrada no mercado. Esta versão é inviável de ser produzida por pequenas e médias companhias", aponta.

A fábrica de 980 mil metros quadrados funciona com 70% da capacidade e tem 14 funcionários. São mais de 40 mil litros produzidos por mês, de mais de 98 produtos. A W.A. Produtos de Limpeza vende para distribuidores, revendedores e poucos supermercados, principalmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Em 2011, faturou R$ 180 mil e a expectativa é de crescimento de 8% até o final do ano. De acordo com Pereira, o grande gargalo do mercado é a dificuldade do mineiro em experimentar novos produtos e marcas. "Nossa mercadoria não perde em qualidade para nenhuma outra, mas o mineiro ainda é reticente em pegar um produto de R$ 2 na prateleira", afirma.

Veículo: Diário do Comércio - MG

Vizcaya Cosméticos lança primeiras embalagens com informações em braile

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Mon, 13 Aug 2012 12:16:05 -0300

A carioca Vizcaya Cosméticos, fabricante de produtos para cuidados capilares e para o corpo, anunciou o lançamento de embalagens com informações em braile. Segundo a empresa, este é o primeiro formato com a linguagem nesse setor do mercado brasileiro. A primeira linha a disponibilizar os novos invólucros será a Keratina. Até o fim do ano a companhia espera que todos os produtos contenham os dados.

Veículo: Brasil Econômico

Grupo Boticário lança rede de maquiagem

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Fri, 10 Aug 2012 13:16:27 -0300

O Grupo Boticário anunciou ontem a criação de uma nova rede de franquias chamada "quem disse, berenice?", para vender principalmente maquiagem. As primeiras lojas serão inauguradas na próxima quinta-feira, nos shoppings Paulista e Metrô Tatuapé, em São Paulo. Até outubro, devem ser sete pontos de venda, todos operados por franqueados da rede O Boticário na capital paulista, além de um site de comércio eletrônico.

Essa é a quarta unidade de negócio do grupo Boticário, que iniciou suas atividades em Curitiba, com as lojas O Boticário, há 35 anos. Em março de 2011, a empresa lançou a marca de cosméticos Eudora, vendida em lojas e por meio de revendedoras (porta a porta) e, no início deste ano, criou a Skingen Inteligência Genética, de tratamento para a pele.

Segundo Alexandre Bouza, diretor da "quem disse, berenice?", seu público-alvo é a mulher que não quer ficar presa a regras e busca mais liberdade. A marca aposta na variedade de opções. O portfólio de 500 produtos inclui cem cores de batom e 18 tons de base.

Os produtos da nova marca estão numa faixa de preço intermediária em relação ao Boticário. Um batom custa entre R$ 17,90 e R$ 21,90, enquanto nas linhas de O Boticário, a faixa de preço para este produto é de R$ 11,99 a R$ 32,99.

A maior parte do portfólio da "quem disse, berenice?" será feita na fábrica do grupo em São José dos Pinhais (PR). A marca vai usar o centro de distribuição da empresa em Registro (SP).

A indústria nacional de maquiagem cresceu 7,4% em 2011 e faturou R$ 2,3 bilhões, segundo a associação das fabricantes do setor.

Veículo: Valor Econômico

Indústria de higiene e beleza aposta em nicho

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Thu, 09 Aug 2012 13:38:24 -0300

Oferecer produtos a consumidores ainda pouco atendidos pelo mercado é a estratégia de pequenas e médias empresas para ganhar seu espaço no setor brasileiro de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC). É o caso da Lumi, que conta com uma linha voltada para peles negras; da Maturi, que aposta em produtos para consumidores maduros, e da Memphis, que expandiu seu portfólio voltado ao público masculino.

O mercado de HPPC tem crescido em média 10,9% ao ano, nos últimos cinco anos, movimentando, em 2011, R$ 29,4 bilhões, em valores Ex-Factory (saídos de fábrica, livres de impostos sobre vendas), segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). Impulsionado pelo aumento do poder de consumo da classe C, o setor busca crescer também através da conquista de novos consumidores.

Peles negras

"Aqui, no Brasil, as marcas não têm produtos específicos; normalmente, quem tem pele negra, para fazer a preparação da pele, com base, corretivo, pó compacto, tem que comprar de fora", conta a sócia-diretora da Lumi Cosméticos, Natália Antunes. A empresária afirma que as mulheres também criaram soluções próprias, por exemplo, improvisando um batom como blush. "Por isso, elas não tinham o hábito de comprar produtos para preparação da pele, mas isso agora está mudando", relata.

A Lumi criou sua linha para peles negras quando entrou no mercado angolano, em 2007. Hoje está presente também em Moçambique e negocia a instalação de uma fábrica própria no Benim. "Desde então, essa linha só cresce: nos primeiros sete meses deste ano, as vendas dos 15 produtos específicos cresceram 13% em valores, em relação ao mesmo período de 2011", afirma. Maquiagem para peles negras representou no ano passado 3,9% do faturamento da empresa.

Com uma planta na zona norte da capital paulista, a empresa fabrica seus produtos para corpo, banho e perfumaria, terceirizando maquiagem e esmaltes. A companhia possui 100 funcionários diretos e uma rede de mais de 150 mil representantes, tendo crescido 23% em faturamento de janeiro a julho de 2012, embora não revele valores absolutos. "Em 2011, crescemos 17%, então este ano está melhor, com a contribuição da venda pela Internet, um canal novo para nós", diz Natália.

Consumidor maduro

Voltada para consumidores idosos, a Maturi Cosméticos é ainda uma empresa jovem. Criada em 2009, a companhia surgiu da percepção de seus criadores de duas categorias em franca expansão no Brasil: o mercado de cosméticos e a população acima de 60 anos. "Percebemos que nada existia ligado a cosméticos para a maturidade, existia muito o conceito de anti-idade, o cosmético usado na busca pela juventude eterna", conta o investidor majoritário da empresa, Flávio Rijo. "Mas existe uma mudança na sociedade, que é o pessoal que busca qualidade de vida, saúde e bem-estar na maturidade", diz.

A empresa começou terceirizando sua produção com uma indústria em Guarulhos (SP), e agora está se associando à terceirista em uma única empresa. A Maturi fatura anualmente R$ 2 milhões, com a venda de 200 mil unidades, numa linha de 10 produtos. Entre este e o próximo ano, é planejado o lançamento de mais nove. A empresa possui 10 funcionários diretos e cerca de 50 na indústria. Com investimento inicial de R$ 500 mil, a marca está presente hoje em 200 pontos de venda, com ênfase no pequeno varejo. O crescimento anual é de 30% ao ano em faturamento.

Os produtos se diferenciam pela hidratação profunda, além de embalagens com letras grandes e de fácil manuseio. "As peles maduras têm necessidades especiais, mas ninguém procura um produto para a maturidade, porque ninguém quer ser considerado velho, então desenvolvemos um trabalho junto aos PDVs para o correto posicionamento do produto junto aos demais, mas com fácil identificação", conta.

Homens

Com mais de 60 anos de história, a Memphis lançou em maio a linha Biocrema for Men, que vem a se somar à linha Senador, compondo o portfólio de produtos masculinos da empresa. Com investimento de R$ 1 milhão, a linha é hoje composta de quatro produtos, entre os quais, sabonetes e desodorantes. "Nossa expectativa é que a linha Men responda por 2% a 3% da receita da empresa até o fim de 2013", diz o diretor de Vendas André Dall'Onder.

"Ao contrário da mulher, que varia muito de produto, o homem é mais conservador nas suas escolhas, mas, à medida que a indústria oferece novas possibilidades, esse homem vai se descobrindo e se cuidando mais", conta o executivo. Com duas fábricas no Rio Grande do Sul, cinco centros de distribuição e 300 funcionários diretos, a companhia faturou R$ 100 milhões em 2011. Focada em nichos de maior valor, a empresa pretende expandir sua presença nos mercados do sudeste nos próximos anos.

Veículo: DCI

Mahogany amplia portfólio de produtos para expandir a marca

clipping@abras.com.br (Equipe ABRAS Clipping) — Thu, 09 Aug 2012 11:34:19 -0300

Com mais de 150 operações em sistema de franchising no Brasil, a marca de produtos de beleza Mahogany amplia para 470 seu portfólio de itens disponíveis para os consumidores.

A marca quer expandir sua bandeira pelo País ao explorar a adoção de um conceito de exclusividade. A empresa diz ser a única do setor a ter em sua nova linha de produtos o extrato de champagne na composição e a ideia é desenvolver produtos em parceria com profissionais como Daphné Bugey, responsável por criações da Kenzo, por exemplo.

A intenção faz parte do processo de reformulação pelo qual a marca passa. Segundo Jaime Drummond, fundador da empresa, além de novos itens a rede tem modificado o layout de suas lojas em operação, a disposição dos produtos, e vislumbra até a possibilidade de passar a produzir uma linha de maquiagem.

"Em outubro ou novembro teremos novidades na linha de maquiagem, mas essa será em parceria com uma empresa da Alemanha. Nossa intenção é passar a ser os produtores desses itens", disse, ao DCI.

A Mahogany, que antes era reconhecida por sua linha de sabonetes líquidos, que representava 50% das vendas da empresa, reduziu essa parte para 22%, ao ter ampliado o mix e diversificado os produtos em suas lojas.

"Sempre fomos conhecidos pelos nossos sabonetes líquidos. Para tornar essa imagem mais ampla, nós temos apostado na criação de novos produtos ao nosso consumidor", afirmou Brian Drummond, diretor de Marketing da empresa.

Neste ano, a rede pretende chegar a ter em torno de 170 unidades em operação no País.

Veículo: DCI

RSS CLIPPING ABRAS - Higiene e Beleza

Natura mais barata

Sob ataque de rivais, Natura faz mudanças

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Grupos internacionais miram setor de cosméticos no Brasil

Por um consumo mais sustentável

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Unilever cresce e ameaça Natura

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Itens de limpeza e higiene encarecem

O Boticário investirá R$ 1 bi na expansão de novo tipo de loja

Rede de lojas Boticário investe R$ 1 bi

Um grande país investindo na higiene e beleza

Kimberly- Clark tem lucro maior que o previsto

LOréal investe em ações sustentáveis

Pesquisa na área de cosméticos visa a classe C

Lucro da Johnson & Johnson cai 11% no 1º trimestre

Setor de higiene e beleza cresce e anima fabricantes

Disputa perfumada

Venda de produtos de beleza chega a US$ 42 bilhões em 2012

P&G acirra disputa em produtos para cabelo

Mercado de beleza cresce 15,62% em 2012; importações começam a preocupar

Indústria de higiene se volta para público infantil

Isenção tira competitividade de setor de sabonete

Segmento de higiene e beleza representa 37% das vendas

Instituto LOréal inaugura primeira unidade em Belo Horizonte

L'Occitane lança marca brasileira com produtos 30% mais baratos

Nivea tem expansão de 17,7% na América Latina

2013 é o ano de tintas, saúde bucal e linhas masculinas

Kimberly-Clark cresce com bebês e aposta em jovens

LOréal lança 1ª linha de produtos 100% brasileira

Novas tabelas para produtos de higiene

O esforço da francesa L'Oréal para ganhar terreno no Brasil

LOréal investirá R$ 200 milhões no país até 2014

Expansão para produzir mais em nome da beleza

Eudora abre unidade para agilizar entregas produtos

Com mais renda, brasileiro sofistica consumo de fraldas descartáveis

Vaidade de homens inspira lançamentos

Granado tem planos para novas lojas e finaliza fábrica

De volta às raízes, Nivea retoma crescimento e agrada investidor

Venda não sai e Jequiti vira parceira da Coty

A gaúcha Memphis é alvo constante de assédio de gigantes do ramo

Novas normas da Anvisa para protetores solares aumentam proteção ao consumidor

Brasil centraliza pesquisas da Johnson & Johnson

J&J reforça marca Sundown

Nem todo protetor solar protege de queimaduras

Cosméticos produzidos no Rio Grande do Sul ganham o exterior

Como crescer quando já se é líder

Natura distribui shampoos ao público em máquinas de vendas em São Paulo

Fabricantes tentam incentivar uso de lenços

Associação questiona eficácia de filtros solares

A beleza da cor

Cosméticos de massa terão maior ritmo de expansão

Mercado de perfume deverá seguir em expansão em 2013

Fundador da Niely planeja abrir o capital

L'Oréal amplia pesquisa de insumos da flora brasileira

Morador da Região Sul é o que mais gastará com produtos de beleza em 2012

Após estagnação, vendas de esmaltes voltam a crescer

Mercado de produtos de beleza deve crescer até 15% este ano

Lojas de cosméticos apostam no avanço da demanda no País

Perfume de Gabriela Sabatini inicia fase de renovação após 23 anos

Grupo LOréal inaugura a sua maior fábrica

Mudança na cobrança de ICMS deve aumentar preço de cosméticos e produtos de higiene

LOréal cresce menos que concorrentes

Indústria sofistica oferta de sabonetes

Área de consumo da Cremer registra maior expansão

Crescem as vendas da Procter & Gamble e da Unilever no Brasil

Aumento da demanda impulsiona a Natura

Lucro global da Kimberly-Clark sobe 19,7%

Consumidora aponta dificuldade em encontrar produtos de beleza

Como a Reckitt mudou hábitos das mulheres chinesas

Compradores da marca Davene planejam vendas para o Nordeste

Dermage reduz custo de novo modelo de loja

Esmaltes tóxicos

Mercado de fraldas para adultos cresce 20%

Para atrair mulher, a cor rosa não basta

LOréal investe em ações sustentáveis

Instituto LOréal inaugura primeira unidade em Belo Horizonte

LOréal lança 1ª linha de produtos 100% brasileira

LOréal investirá R$ 200 milhões no país até 2014

Grupo LOréal inaugura a sua maior fábrica

LOréal cresce menos que concorrentes